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Bretaña: las playas más románticas y cinéfilas del año
‘Retrato de una mujer en llamas’ y la Costa Salvaje francesa: el romance más apasionado e inspirador de este otoño.

La Costa Salvaje francesa. © Retrato de una mujer en llamas




“En una isla aislada de Bretaña, a finales del siglo XVIII, una pintora es obligada a realizar un retrato de bodas a una joven dama”. Esa es la sinopsis de Retrato de una mujer en llamas, de Céline Sciamma (estreno 18 de octubre). La isla aislada de Bretaña es tan protagonista como sus dos protagonistas: la joven retratista y la joven retratada.

Marianne llega a las playas de esta isla arrastrando sus materiales de pintura. Allí, aislado, encuentra el castillo en el que vive Héloïse, con su madre y su sirvienta. Marianne ha sido contratada por la Condesa, la madre, para retratar en secreto a su hija. Necesitan el cuadro para mandárselo a su prometido en Milán, con el que está obligada a casarse después de la repentina muerte de su hermana. Héloïse se resiste al matrimonio a negándose a que la pinten. Marianne empieza a observarla en secreto, a tomar las medidas de su rostro y su cuerpo sin palabras, sin lápices, al aire. Después, pinta esos recuerdos por las noches. Cuando Héloïse descubre el engaño y el retrato, no se siente ella sobre el lienzo, pero acepta ahora la mirada de Marianne, una mirada cómplice y colaborativa. Una mirada apasionada y romántica.

Héloïse y Marianne: otra mirada. © Karma Films




“Retrato de una mujer en llamas es el retrato de una relación”, dice Sciamma, directora francesa de culto después de su “trilogía de autodescubrimiento”: Water Lillies, Tomboy y Girlhood. En este, su cuarto filme, se dedica a descubrir al otro, la identidad sexual de la otra persona, el amor adulto, “un amor igualitario, horizontal”, en el que no hay nadie por encima. No hay musa ni artista.

De un brochazo se carga los estereotipos del arte patriarcal y además recuerda a los historiadores de arte que en el siglo XVIII hubo muchas mujeres artistas. Ella mira de otra forma a sus actrices y ellas la miran de otra forma. Es también un poco un historia autobiográfica, ya que Héloïse está interpretada por su pareja, la actriz Adèle Haenel.

Acantilados protegido en la Bretaña francesa. © Karma Films

Tal premisa, tal historia necesitaba un espacio visualmente impactante. Una luz natural, especial. Hasta ahora, aunque había rodado historias de banlieue francesas casi siempre había trabajado en estudios, para Retrato de una mujer en llamas quería naturaleza, el romance entre estas dos mujeres lo pedía, lo exigía. Y lo tuvo claro: la isla aislada de Bretaña debía situarla en Bretaña.

En concreto, encontró su rincón perfecto en Saint-Pierre-Quiberon, en la llamada Costa Salvaje de la Bretaña franecesa. “Una zona abierta al público, pero reservada y protegida, en la que no se puede construir”, explica Sciamma, que ganó en el pasado Festival de Cannes el premio al mejor guion y la Palma de Oro Queer. “Es una costa preciosa”. Muy popular en verano, un destino perfecto en otoño.

Port Bara en Saint-Pierre-Quiberon. © Karma Films




Acantilados escarpados, construcciones rocosas arbitrarias, un mar enrabietado, arena amarilla y una luz otoñal. Por esos lugares pasean Héloïse y Marianne. Un paisaje nostálgico, vivido. Un lugar de experimentar y recordar siempre, como el romance que viven y Sciamma cuenta en esas dos capas, la del presente y la del recuerdo.

“Pasamos mucho tiempo pensando en la luz e intentando lograrla”, explica Sciamma. “Con mi directora de fotografía, Claire Mathon, le dimos muchas vueltas, no queríamos tirar de referencias de cuadros de la época, aunque sabíamos que la gente diría que todos los planos son como cuadros. Claro, cine y pintura están muy relacionados y los dos trabajan con el encuadre. Pero queríamos que simplemente fuera bonito”.

En otoño, esta costa está así de sola. © Karma Films

El castillo también es una localización real, aunque en este caso lo encontraron en un pueblo a las afueras de París. “Es el ayuntamiento, un castillo de verdad, en el que no tuvimos que tocar nada, ni siquiera los colores de las paredes, ese azul, era el que habríamos querido y así lo dejamos”, continúa la directora. “La paradoja de componer desde la realidad”.

Como la paradoja de que Retrato de una mujer en llamas hable del presente, mirando al pasado. Sciamma se ha tenido que ir a contar una historia en el siglo XVIII para clavar una instantánea del mundo post-Me Too. “La película es un producto de todo esto que hemos vivido y estoy contenta de que pueda ser coetánea a este movimiento feminista para que un nuevo arte pueda surgir”, dice. Desde la Costa Salvaje de Bretaña al mundo.

Costa Salvaje y nostálgica. © Karma Films

https://www.traveler.es/experiencia...en-llamas-costa-salvaje-bretana-francia/16335

 

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Lithica: el lugar mágico de Menorca donde paisaje y arte se unen
Una antigua cantera reconvertida en espacio artístico y jardín botánico de especies endémicas menorquinas.

Lithica: el lugar mágico de Menorca donde paisaje y obra se unen © Jean Pierre Fouquet







Si cerraramos los ojos dispuestos a desaparecer y viajar a un rincón mágico y genuino, escondido en un lugar perdido y alejado, seguramente pensaríamos en Tristán de Acuña, una de las islas más remotas del mundo. Pocos pensaríamos encontrar semejante maravilla en un escenario pedregoso situado en el sur de Menorca: Pedreres de S’Hostal, comúnmente conocidas como Lithica (cuyo nombre proviene del término griego lithos que significa piedra).


Menorca es una combinación de aguas azules, kilómetros de “pared seca”, campos verdes a lo largo de toda la isla, un paisaje pedregoso y pueblos de piedra blanca. Y esta misma piedra calcárea es la que se ha usado durante años para construir muchas de las casas que se alzan en la isla y que la visten y tiñen de blanco.




Gracias a su porosidad y su dureza variable, el marés (nombre con el que se conoce esta piedra en las Baleares) se deja pulir y tallar con facilidad. Una vez arrancado de las canteras, éste se mantiene blanco; con el paso del tiempo toma un tono dorado y situado junto al mar resulta volverse oscuro.

Una antigua cantera reconvertida en espacio cultural y botánico © Alamy


Pero esta materia prima, como la mayoría de recursos naturales, es finita, y las canteras se han ido agotando dejando paisajes misteriosos ubicados en las entrañas de la Tierra. Hasta que en 1994, un grupo de personas residentes en Menorca constituyeron la Sociedad Cultural Lithica con el objetivo de recuperar y evitar la desaparición de este maravilloso paisaje esculpido en la roca.








Encabezada por la escultora y arquitecta Laetitia Sauleau, esta asociación limpió y rehabilitó la cantera tras un largo período de abandono en el que la naturaleza había re-colonizado el lugar. S’Hostal fue entonces transformado y se convirtió en un marco privilegiado para la realización de actividades culturales. Laetitia cuenta a Traveler.es cómo “los locos de las piedras” llegaron un día a la isla proponiendo un proyecto que dignificara la piedra y todo lo que le rodea. La arquitecta recalca que hoy, años más tarde, éste es el proyecto de muchas personas que han apoyado, colaborado y contribuido a que Lithica sea lo que es hoy.


Además, este año por partida doble, se conmemora el 25 aniversario de la entidad y ésta ha sido también galardonada con el premio European Heritage Awards. Como celebración y reconocimiento al trabajo de todo el equipo, se han instalado un par de obras efímeras: una primera en colaboración con el artista Josep Guinovart y una segunda a favor de la conservación de Punta Nati, uno de los lugares más conocidos de Menorca y parte esencial de su memoria, su patrimonio y su paisaje.

Lithica © Alamy


UN ESPACIO TALLADO EN EL PAISAJE


Cuesta pensar que donde una vez se abrió la tierra con las manos y de cuyo núcleo se arrancaron sus bloques, se alce hoy un paisaje tan misterioso e inspirador. Los trencadors, que tallaban a mano, fueron los primeros en generar una obra de arte espontánea, justamente por esa falta de voluntad artística. Posteriormente, las intervenciones sobre el terreno potenciaron su morfología de forma permanente, esta vez sí, con una intención artística.








Lithica con su trabajo nos permite, hoy, viajar al subsuelo de la tierra para observar la dureza del trabajo del hombre, la belleza paisajística y la memoria de la isla en forma naturaleza.


Este espacio de arquitectura en negativo, excavado y hundido por la extracción del marés es hoy un gran jardín, resultado de la interacción del hombre y la naturaleza. Un espacio lúdico y cultural salvado de la desaparición, que ha renacido respetando las pedreras, los jardines y los caminos laberínticos.

El jardín de Lithica © Alamy


Adentrarse en las Pedreres de S’Hostal es sumergirse en un escenario de contrastes y geometrías inverosímiles. Inmensas paredes verticales separan la zona superior, expuesta a un clima duro de vegetación pobre, de la zona interior, idónea para el cultivo y preparada para ello. Ambos mundos, conectados por escalones irregulares, dan paso a espacios cúbicos y jardines naturales y artificiales. En ellos vemos la herencia y la actuación del hombre sobre el paisaje.


UN CORAZÓN VERDE


En su interior, se encuentra un circuito botánico diverso y un juego laberíntico que incluyen el Jardín Medieval, donde reina el silencio y la armonía, y el Laberinto Vegetal. Todo, bajo una estructura y orden geométrico que contribuye al equilibrio de los sentidos.

Plantas autóctonas en Lithica © Alamy








Según la tradición menorquina, las canteras abandonadas se utilizaban como huertos de cultivo. Por eso, Lithica ha creado varios universos con distintas especies de flora local: olivos silvestres, plantas aromáticas, arbustos, una plantación de limones o un bosque mediterráneo. Hasta concibieron un estanque con plantas típicas de los humedales de Menorca y un vivero donde producir y rescatar plantas autóctonas.


Este paraje se ha convertido en un museo al aire libre ideal para entusiastas de la geometría, de la arquitectura, la fotografía o el paisaje. El rincón idóneo para deleitarse observando la particular personalidad de la vegetación y las esculturas.


Dicho queda pues, que no necesitamos ir tan lejos. Menorca nos sigue sorprendiendo con sus paisajes fascinantes, abandonados y desconocidos. Y muchas veces, los rincones más ordinarios se convierten en únicos a través de la historia y de nuestra mirada.

Un jardín escondido en Lithica © Alamy


https://www.traveler.es/naturaleza/...ero-reconvertido-en-asociacion-cultural/16358

 

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Vitoria mágica: la ruta de 'El silencio de la ciudad blanca'
El bestseller de Eva García Sáenz de Urturi salta al cine con Belén Rueda, Javier Rey y unas localizaciones impresionantes.

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  Samantha López
  
  
  'El silencio de la ciudad blanca'
  Más de un millón de lectores se quedaron atrapados con El silencio de la ciudad blanca, de Eva García Sáenz de Urturi, una historia que mezclaba thriller, romance, misterio, acción… Ingredientes más que apetecibles para dar el salto a la gran pantalla por todo lo alto. Como lo hace ahora (estreno 25 de octubre), dirigida por Daniel Calparsoro (El aviso, Cien años de perdón) y protagonizada por Belén Rueda, Javier Rey (Fariña), Aura Garrido (El ministerio del tiempo) y la ciudad de Vitoria.
  
  
  
  "Fue una experiencia maravillosa, porque la ciudad nos trató muy bien y nos ayudó mucho", dice Calparsoro. "Pasamos mucho calor porque rodamos en agosto del año pasado, pero la ciudad se volcó con nosotros". La trama ocurre durante las fiestas de Vitoria. Rodaron el chupinazo, la procesión de los Faroles, la fiesta… Rodaron en directo parte de las fiestas y, además, recrearon algunas escenas concretas para meter a los personajes bien dentro de las festividades.

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  Samantha López
  
  Thriller y romance en Vitoria
  Belén Rueda es la Subcomisaria Alba. Los lectores de la novela se sorprenderán con el cambio físico del personaje, pero lo importante para la autora y el director era trasladar el espíritu del libro, no cada detalle.
  
  
  
  "La película es una interpretación de la novela", explica Calparsoro. "La novela son 500 páginas y esto es una hora y media de película y hay que elegir, no puedes meter absolutamente todo. Y luego el lenguaje cinematográfico es distinto al literario. Podríamos decir, como comenta muchas veces Eva [García Sáenz de Urturi], que la película forma parte del universo de la trilogía de El silencio de la ciudad blanca, pero no es una traducción de la novela".
  
  
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  Samantha López
  
  
  Vitoria mágica
  Para los no familiarizados con la novela, El silencio de la ciudad blanca cuenta la historia de un asesino en serie, un asesino con un modus operandi de lo más siniestro y casi mágico, un asesino al que creían tener en la cárcel y, de pronto, empiezan a aparecer nuevas víctimas. Unai (Javier Rey), la inspectora Estíbaliz (Aura Garrido) y la subcomisaria Alba (Belén Rueda) son los encargados de intentar atraparlo antes de que vuelva a matar. Le persiguen y acorralan por todo el centro histórico de Vitoria, de ahí que la ciudad sea no un personaje más, sino un personaje fundamental en la historia.
  
  
  
  "La novela se mete mucho en ese mundo de Vitoria, la sociedad vitoriana y transmite un mundo muy mágico de la ciudad", cuenta Josep Amorós, productor del filme. "Intentamos mantener todas las localizaciones de la novela, y ser lo más fiel posible a todo lo que creó Eva".

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  Samantha López
  
  
  Las calles de Vitoria
  La Calle del Gato es una de las que más aparece en la novela y también en la película. "Ahí hemos rodado cuatro o cinco escenas", confirma Amorós. Pero también en todo el entramado del casco antiguo de la capital alavesa. Son las calles por las que Unai y Alba se encuentran corriendo al amanecer, las calles de las procesiones… Las calles Carnicería, Herrería, la Plaza de España… son solo algunas de las localizaciones muy reconocibles en el filme. "Las mojamos para que brillaran y lucieran más bonitas con cualquier luz del día o noche", dice el productor.
  
  
  
  
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  Samantha López
  
  
  Confituras Goya
  Una de las localizaciones más reconocibles para los vecinos de Vitoria-Gasteiz será esta pastelería y bombonería con más de 100 años de historia a la que entra el protagonista, Unai. Las trufas y los chocolates son su especialidad, los que les han mantenido ahí desde que la fundara Manuel Goya en 1886.

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  Samantha López
  
  
  La procesión de los Faroles
  Celebrada a principios de agosto, es una de las procesiones más antiguas y veneradas de Vitoria-Gasteiz. Una gran devoción a la Virgen Blanca. Transcurre por la noche, entre faroles, con una luz mágica, y recorre calles del centro de la ciudad. En la novela era un escenario clave y tenía que serlo también en la película. Rodaron durante la procesión real y, de hecho, también entran en el Museo de los Faroles. Y, además, recrearon parte para escenas con los protagonistas más en primer plano, como se ve en la imagen.
  
  
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  Samantha López
  
  
  Catedral de Santa María
  La Catedrla de Santa María o Catedral Vieja es otra de las localizaciones clave en la novela y también en la película. Por su interior gótico se pasean Unai y Estíbaliz buscando pruebas del asesino. Aquí es donde encuentran a una de las parejas durmientes.
  
  
  
  Otras localizaciones reconocibles en la película son el cementerio antiguo de Vitoria o el Seminario Diocesano, donde transcurre uno de los flashbacks importantes. También parte del Ayuntamiento de la ciudad lo hacen pasar por dependencias de la comisaría.
  

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  Samantha López
  
  
  Emita de San Juan (Marquínez)
  En esta pequeña ermita situada en el pueblo de Bernedo (Álava), construida en 1226, Unai va a buscar la mitología que den sentido a los asesinatos cometidos por su misterioso criminal.
  

 

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continúa...

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  La Catedral Nueva
  Con el objetivo de ser fieles a la novela, fueron a la Casa del Cordón, a la Catedral Vieja, el Museo de los Faroles, a calles que son exactamente las mismas, pero, además, en la película añaden lgún lugar más o que está de otra manera. El ejemplo más evidente y espectacular es la Catedral Nueva, llamada así porque fue construida en el siglo XX, en estilo neogótico. Sobre su tejado encontraron la localización perfecta para la escena de la persecución.
  
  
  
  "En la novela suben a un tejado, pero es la casa de Kraken. Sin embargo, por imagen no funcionaba y cuando descubrimos la Catedral Nueva nos parecía mucho más cinematográfico, le daba mucho ritmo", dice Amorós. Hasta allí sube Unai persiguiendo al sospechoso.

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  Samantha López
  
  
  La Catedral Nueva
  "Daniel se inventó esa persecución", continúa Amorós. "Se utilizaron cuatro grúas de 60 metros cada una y se montó todo un cableado para poner las cámaras y generar esos movimeintos que salen en la película. La rodamos en dos noches seguidas".
  
  
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  Samantha López
  
  
  Acción en Vitoria
  "La persecución de la catedral es una de las escenas más complicadas y a mi gusto más conseguidas que he rodado, sin duda", dice Calparsoro sobre el clímax de acción de El silencio de la ciudad blanca. Aunque tuvo otro gran reto en el que le ayudó la ciudad: "Lo más complicado de la película era atrapar esa sensación o sentimiento que te produce el libro, esa combinación de distintos géneros, ese mundo mágico, ese romanticismo, esa tragedia, ese suspense… En una película que no deja de ser un thriller en el que se busca a un asesino, conseguir ese tono era lo más complicado".

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  Samantha López
  
  
  A las afueras de Vitoria
  La provincia también tiene sus momentos de gloria en el filme. Las montañas y valles verdes, los caseríos tradicionales. Rodaron en Mendiola la casa del abuelo, por ejemplo. En Atxondo, encontraron el Caserío Capela.
  
  
  
  El personaje de Ramón Barea vive allí, en plena naturaleza, entre panales y recuerdos.

https://www.traveler.es/experiencia...ilencio-de-la-ciudad-blanca/2415/image/129799

 

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Ya es oficial: Venecia cobrará a los turistas de un día a partir del 1 de julio de 2020
La entrada en vigor del Reglamento estaba prevista para el 1 de enero de 2020, pero se retrasa tras una nueva votación

Venecia ya está lista para cobrar entrada © Photo by @canmandawe on Unsplash




El Reglamento estaba aprobado desde finales de febrero, pero había detalles que pulir. Así, en una nueva votación del Consejo Municipal de Venecia, que se ha saldado con 18 votos a favor y 5 en contra, se han aprobado cambios relativos a las tarifas y al cobro de la tasa turística, que pasa de ser responsabilidad de los transportistas a serlo del Ayuntamiento.

¿QUÉ ES LA TASA TURÍSTICA?


La tasa turística es el nombre coloquial con el que referirse al ‘Reglamento para la institución y disciplina de la contribución de acceso, con cualquier transporte, al casco antiguo de Venecia y a otras islas menores de la Laguna’. Es decir, la tarifa que habrá que pagar para acceder al casco antiguo de Venecia y a otras islas menores de la Laguna.

El impuesto afectará únicamente a los turistas que no pernocten en la ciudad © Photo by Damiano Baschiera on Unsplash

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de la ciudad italiana pretende no solo regular las llegadas para lograr un equilibrio sostenible entre visitantes y residentes, sino recaudar dinero para hacer frente a los costes extra que los turistas suponen para Venecia (operaciones de limpieza, eliminación de desechos, mantenimiento de bancos, puentes y patrimonio…).

¿QUIÉN TIENE QUE PAGARLA?

Los turistas de un día, es decir, aquellos que no duerman en la ciudad. Aquellos que se alojen en alguna de las instalaciones que ofrece el parque hotelero del área metropolitana (categoría que no incluye los pisos de alquiler turístico) quedan exentos al abonar la tasa de pernoctación.




¿CUÁNTO HABRÁ QUE PAGAR?

En 2020, habrá una tarifa plana de 3 euros, que ascenderá a 6 euros los días de ‘bollino rosso’ (afluencia crítica de turistas) y a 8 euros los días de ‘bollino nero’ (nivel especialmente crítico).

Ya en 2021, la tasa fija de entrada ascenderá hasta los 6 euros, bajando hasta los 3 euros en los días de ‘bollino verde’ (días de menor afluencia de gente), pasando a los 8 euros en las jornadas de ‘bollino rosso’ y llegando hasta los 10 euros en los de ‘bollino nero’.

En el caso de los viajeros de un día que accedan al casco antiguo de Venecia o a las islas menores de la Laguna en crucero u otro tipo de embarcación, se ha establecido una tarifa plana de 5 euros durante 2020 y de 7 euros en 2021.

Con el dinero recaudado se invertirá en el mantenimiento de la ciudad © Photo by Tj Holowaychuk on Unsplash

¿CUÁNDO EMPEZARÁ A APLICARSE?

A partir del 1 de julio de 2020.

¿CÓMO SE LLEVARÁ A CABO EL COBRO?

En la primera aprobación del Reglamento se establecía que fueran los transportistas quienes, a través de los billetes vendidos, recaudaran el impuesto. Sin embargo, tras el descontento generado en ese sector, la nueva votación establece que será el Ayuntamiento quien asuma el cobro.




Para ello, se está estudiando la creación y desarrollo de un sistema previo de cobro que permita el pago a través de diferentes canales (tarjetas de crédito, PayPal, transferencia bancaria…); el establecimiento de una red de venta con máquinas automáticas expendedoras de tickets; el desarrollo de sistemas de control, así como la activación de una campaña de información para los usuarios.

Tras adquirir el título correspondiente, la obligación de los viajeros se limitará a mostrarlo a las personas designadas por el Ayuntamiento para ejercer las labores de control.

Otro de los objetivos del impuesto es lograr un equilibrio entre visitantes y habitantes de Venecia © Photo by Dmitriy Strizhak on Unsplash

https://www.traveler.es/experiencia...ica-venecia-impuesto-1-de-julio-de-2020/16487

 

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Una empresa ofrecerá viajes de lujo en zepelín al Polo Norte
La aeronave puede volar durante días y su primer viaje costará 70.000 euros por persona



El Ártico es uno de los sitios más remotos y solitarios del planeta, un lugar bastante inaccesible para la mayoría de mortales. Para explorarlo es necesario volar en helicóptero o navegar a bordo de un barco rompehielos, dos opciones caras que no están al alcance de todos, sin tener en cuenta el impacto negativo que se genera sobre el frágil entorno.

Desde hace tiempo, Hybrid Air Vehicles trabaja investigando nuevos materiales y nuevas tecnologías que generen cero emisiones de carbono en vehículos aéreos. Lo han conseguido con el Airlander10, se trata de una combinación entre un globo aerostático y un pequeño avión que se mueve a través cuatro hélices. La aeronave, en la práctica una especie de zepelín, puede volar continuamente durante días. Además, no necesita aeropuertos para despegar y aterrizar con lo que es posible hacer turismo sin dejar huella, y sin provocar daños en el medio ambiente.

Interior del Airlander10 (Hybrid Air Vehicles Ltd and Design Q)

OceanSky Cruises
La compañía sueca OceanSky Cruises pretende adelantarse al futuro con propuestas de viajes aéreos de lujo sostenibles e innovadores con ayuda de este híbrido. Su primera propuesta se trata de un viaje único de ida y vuelta, desde Longyearbyen en Svalbard al polo Norte, para tan solo un reducido grupo personas. La nave, que es capaz de viajar a velocidades de 36 hasta 148 km / h, realizará el trayecto aproximadamente en 38 h, en un viaje lento, tranquilo y agradable.

El SkyBar del Airlander10 donde los pasajeros podrán tomar una copa y ver el impresionante paisaje (OceanSky)
Y aunque suene aburrido, no lo será. El aeróstato cuenta con todo tipo de comodidades similares a un establecimiento cinco estrellas. En sus 90 m de longitud se incluye un salón en el que probar un menú preparado por un reputado chef, un bar con ventanas panorámicas sobre el suelo desde las que se obtienen unas vistas impresionantes a lo largo de todo el trayecto, a veces tan cerca que se pueden ver desde nubes, a los más increíbles paisaje blancos y la fabulosa vida salvaje.

También tiene ocho cabinas privadas para 16 pasajeros, cada una con una cama doble queen size, baño privado y vistas al horizonte, en las que apenas hay ruido por lo que es fácil dormir. Además, la nave no está presurizada lo que permite la abertura de sus grandes ventanas.

Una de las cabinas del Airlander10 con grandes vistas panorámicas (Hybrid Air Vehicles Ltd and Design Q)
Una vez se llegue la punto deseado, que dependerá de la climatología y la posibilidad de ver animales salvajes en libertad, la aeronave aterrizará y los pasajeros realizarán una excursión de seis horas en las llanuras árticas. Su guía será el conocido activista climático Robert Swan, el primero en llegar a los polos Norte y Sur a pie. De vuelta a la nave, disfrutarán de una bebida y una exquisita cena mientras regresan al punto de partida.

Está previsto que los primeros vuelos se inicien en la primavera de 2023, y el precio de la aventura rondará los 70.000 euros.

Interior del Airlander10 (Hybrid Air Vehicles Ltd and Design Q)
https://www.lavanguardia.com/ocio/v...ky-dirigible-sostenible-viaje-polo-norte.html

 

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La magia de Burgos estalla en las 4 Villas de Amaya
Antiguos castillos, puertas a la naturaleza, peregrinos, atalayas, genios ocultos… Exploremos este universo burgalés.

Castrojeriz © Getty Images




Te proponemos un plan: tomemos el coche y pongamos rumbo a uno de esos tesoros desconocidos que aún permanecen escondidos en nuestro país. Sí, vayámonos de road trip, que el otoño lo pide a gritos.

El otoño y nuestras ganas de empaparnos de esa magia que desprende el mundo rural, no vamos a negarlo. Nos referimos al que conforman los pequeños pueblos que, desperdigados por paisajes espectaculares, logran atraparnos y hacernos entender que otro mundo –alejado de ordenadores, atascos y ruido- existe. Es eso, ni más ni menos, lo que se nos revela en cuanto llegamos a las 4 Villas de Amaya.


Situada al sur de la Cordillera Cantábrica y del Valle del Ebro, y en el lado oeste de la provincia de Burgos, se alza la Peña Amaya, un curioso macizo calizo que gobierna una paisaje que, excepto en este punto de elevación –que alcanza los casi 1400 metros de altura–, se compone de lomas de suaves perfiles, extensos campos de cultivo y tranquilos páramos. Las vistas desde lo más alto bien merecen la subida y, por qué no, alguna rutita por sus senderos.

El macizo de Peña Amaya © Javier Quintana / Wikimedia Commons CC

En torno a ella, ahora sí, los cuatro históricos municipios que le roban el nombre y que componen una ruta repleta de atractivos y de experiencias: Castrojeriz, Sasamón, Villadiego y Melgar de Fernamental nos esperan en este viaje.




SASAMÓN, TIERRA MEDIEVAL

Avanzamos por la carretera nacional rumbo a la primera de las villas cuando algo, de repente, nos llama la atención. ¿Es eso un arco apuntado en medio del paisaje? Mmm… Va a ser que sí.

Dejamos el coche a un lado para acercarnos a contemplar esta maravilla del arte: el Arco de San Miguel, último vestigio de la antigua iglesia románica del ya desaparecido pueblo de San Miguel de Mazarreros, se alza en medio de la nada para entregarnos uno de los escenarios más maravillosos del viaje: una puerta a la naturaleza.

Muy cerca, casi oculto entre la vegetación, otro vestigio más: lo que queda del antiguo puente romano de Trisla, por el que discurría una de las calzadas romanas más importantes, la que unía la Costa Mediterránea con Asturias. Ambos restos nos indican algo muy claro: nos queda muy poco para alcanzar Sasamón.

El arco de San Miguel de Mazarreros © Alamy

Pero para nuestra siguiente parada, en realidad, nos desviamos un poco del camino: a tan solo tres kilómetros de esta diminuta localidad de apenas mil habitantes, allá en las alturas, se adivina la silueta de una de las casas-museo más fascinantes del universo. Es el momento de conocer a Salaguti.

O al menos, de probar suerte. Porque con este peculiar artista nunca se sabe: habrá que llamar a la puerta para comprobar si los planetas se alienan y el anfitrión está presente. Él mismo será quien nos muestre su refugio creativo. Antes de entrar, la fachada del original enclave ya nos deja sin palabras: es el propio Salaguti quien, en una especie de autorretrato arquitectónico, nos saluda.




Un puñado de planetas cuelgan de la cúpula del techo mientras que extravagantes cuadros y esculturas parecen cobrar vida en las paredes. Este artista autodidacta oriundo de Sasamón lleva toda una vida creando grandes obras que van a parar a colecciones privadas, pero también para encargos de arquitectura civil. Al preguntarle por su estilo, anuncia tajante: “Surrealismo fantástico”. Pues eso.

Y ahora sí: llega la hora de adentrarse en las callejuelas color ocre de Sasamón, levantadas con la piedra caliza tan presente en la región. Reconocemos algunas de las antiguas casas solariegas del siglo XVI y XVII que todavía permanecen en pie. En sus puertas, los escudos de las familias nobles que las habitaron. De la Colegiata de Santa María la Real nos llama la atención sus dimensiones. No en vano, es la tercera más grande de Burgos.

Localidad de Sasamón © Alamy

Reparamos en los detalles de los relieves que decoran su pórtico antes de pasar al interior, donde nos dejamos enamorar por su bello claustro. Levantada en el siglo XIII por orden de Alfonso VII, cuenta con un centro de interpretación sobre Medievo en su interior.

VILLADIEGO, HISTORIA Y FANTASÍA UNIDAS

A tan solo 10 minutos de coche alcanzamos la segunda de las villas. Villadiego, con sus estrechas y sinuosas callejuelas, mantiene su antiguo trazado medieval.




Lo más llamativo de este pueblo de apenas 1500 habitantes es que cuenta con un patrimonio monumental excepcional: sus casas de arquitectura tradicional, el Palacio de los Velasco, la Casa de los Borja, el Hospital de San Juan o el Liceo son solo parte de su tesoro.

Plaza e Iglesia de Santa María, en Villadiego © Wikimedia Commons CC

Junto a este último, hacemos parada técnica en La Cueva de Mayla para deleitarnos con uno de sus míticos cocidos castellanos –ojo, ¡es necesario encargarlos con antelación!-.

Muy cerca se hallan la maravillosa Plaza Mayor porticada, centro neurálgico de la localidad, y el Arco de la Cárcel, la única de las puertas de la muralla que se conserva hoy día. En el antiguo matadero, sin embargo, lo que se esconde es todo un mundo de fantasía: Fabulantis, un centro de interpretación dedicado al cómic.

¿La razón? En este pueblo pasó grandes temporadas Ángel Pardo, uno de los historietistas más afamados de nuestro país y autor de un cómic que a todos nos trae grandes recuerdos: El Capitán Trueno. Salir de allí, sobre todo si se viaja con los más pequeños, no será tarea fácil.

Pero lo hacemos, ¡vaya si lo hacemos! Porque llega el momento de explorar los alrededores. Nos calzamos nuestras botas de montaña para adentrarnos en la naturaleza más plena: el Geoparque Las Loras, que conforma el punto de unión entre las montañas cantábricas y la llanura de Duero, nos regala todo un entramado de senderos perfectos para respirar y embriagarnos del aire más puro. Un paisaje configurado por antiguos fondos marinos, grandes cañones, ríos y la mayor concentración de arte románico de toda Europa nos tendrá entretenidos todo el tiempo que queramos. Podemos asegurarlo.

Un paseo por el Geoparque Las Loras © Getty Images




MELGAR DE FERNAMENTAL: DONDE EL AGUA ES VIDA

Cambiamos de tercio y ponemos rumbo a la villa de los ríos y canales: en Melgar de Fernamental el paisaje muta, y ahora son los inmensos campos de cereales y los páramos verdes los que nos acompañan.

Su núcleo urbano cuenta con grandes atractivos, y un paseo por sus calles para contemplar el palacete plateresco de Fernán López del Campo –sede del ayuntamiento-, la Casa del Cordón o la Iglesia Parroquial de la Asunción, merece la pena.

Sin embargo nuestro objetivo está en su entorno: es allí donde descubrimos el gran lazo que une a Melgar de Fernamental con el agua, algo que ha marcado su historia a lo largo de los siglos. Para empezar, porque son dos los ríos cuyo cauce pasa por su territorio: el Pisuerga y el Valdavia. Pero es que además también lo recorren dos canales: el Canal del Pisuerga y el Canal de Castilla.

Iglesia Parroquial de la Asunción de Melgar de Fernamental © Alamy

Este último es una construcción maravillosa que se ideó con intención de transportar por ella, desde Castilla hasta Santander, los cereales cultivados en la zona, y alcanzar así su salida al mar para comercializarlos. ¿Qué mejor plan para nuestra ruta que recorrerlo en un pequeño barco de recreo? El que une Melgar con la esclusa número 14 de San Llorente de la Vega, ni más ni menos.




En el camino, más sorpresas: un antiguo molino del siglo XVIII que abastecía de agua al canal y una de las mayores obras de ingeniería de la zona: el Acueducto de Abánades. ¿Algo más que añadir? Pues sí, para los más atrevidos hay otra manera de recorrer las aguas: en hidropedal o en barca con remos. ¿Quién se anima?

CASTROJERIZ, EL HOGAR DEL PEREGRINO

Mientras avanzamos por las carreteras nacionales hacia la última de las Villas de Amaya, nos topamos con algunos peregrinos que caminan, mochila a la espalda e ilusión a flor de piel, por el arcén. Sí: nos hallamos en pleno Camino de Santiago.



De hecho, enseguida nos percatamos de que la carretera atraviesa las mismísimas ruinas del Monasterio de San Antón, uno de los lugares más mágicos de la ruta: antiguo convento y hospital de peregrinos, hoy día ha vuelto a cobrar vida y funciona como albergue durante los meses de verano. Eso sí: sin el más mínimo lujo. Pero, ¿qué puede ser más exclusivo que despertar bajo este increíble tesoro arquitectónico?

Una vez en el pueblo, caminamos por la Calle Real, una vía de dos kilómetros que lo atraviesa y donde los peregrinos no cesan. Unos que parten, otros que llegan…




Solo hay que contemplar la belleza del enclave para saber que esta etapa no pasará desapercibida para ninguno de ellos. Según se dice, hubo una época en la que Castrojeriz, que cuenta con más de 4 mil años de historia, llegó a tener seis iglesias, siete hospitales para peregrinos y tres conventos. De la mayor parte de aquellos solo quedan recuerdos en forma de ruinas.

El lugar más mágico del Camino de Santiago se encuentra en Burgos © iStock

Pero para entender mucho mejor todo ese universo que lleva envolviendo la figura del peregrino desde tiempos inmemoriales, nada como visitar el Centro de Interpretación dedicado al Camino de Santiago, ubicado en el interior de otra de las maravillas de Castrojeriz: la Iglesia de Santo Domingo.

Una ruta en bici por los alrededores de la localidad puede ser una idea estupenda para acabar nuestra ruta, aunque también lo será subir hasta el Castillo de Castrojeriz –o lo que queda de él-, una construcción de la Baja Edad Media en lo alto de un cerro vecino.

Desde allí, en completa soledad, con el Universo Amaya a nuestros pies y un horizonte repleto de molinos de viento y campos moteados por los cultivos, sonreímos y nos alegramos por todos esos rincones, desconocidos y repletos de encanto, que aún quedan por descubrir. Y las 4 Villas de Amaya, sin duda, son uno de ellos.

Iglesia de Santo Domingo, en Castrojeriz © Alamy

https://www.traveler.es/naturaleza/articulos/escapada-a-burgos-cuatro-villas-de-amaya/16437

 

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Paraísos caribeños: cinco playas imperdibles en Aruba
Este increíble destino cuenta con una variedad de playas paradisíacas que se extienden a lo largo de los 180 km2 de arena para todos los gustos. Las mejores

Por Carlos Mira

(Shutterstock)
Este rincón holandés en el Caribe cuenta con una variedad de playas paradisíacas que se extienden a lo largo de los 180 km2 de arena para todos los gustos. Aruba se encuentra fuera del cinturón de huracanes, característica que garantiza un buen clima durante sus vacaciones, y brinda seguridad y confianza para que las familias y parejas puedan disfrutar de unas vacaciones inolvidables en una de las islas más seguras de todo el Caribe.

Aquí resumimos lo mejor de cinco playas imperdibles en Aruba:

Eagle Beach: la tercera playa más linda del mundo


(Shutterstock)

Según Tripadvisor, esta playa se ubica en el puesto número 3 entre las más bonitas del mundo. Con su costa de arena blanca y agua cristalina, es considerada la más ancha de Aruba y está rodeada de complejos hoteleros y residenciales. Además, cuenta con zona de estacionamiento, áreas con sombra, y diversas opciones de deportes acuáticos para visitantes y locales. Esta playa es el hogar de los árboles insignia de la isla: los divi divi

Baby Beach: un paraíso para los más pequeños


(Shutterstock)
Este lugar es reconocido por sus aguas azules poco profundas, sin olas y tranquila, es ideal para niños y nadadores que disfrutan cubrir largas distancias sin dejar de disfrutar esta playa en forma de media luna. Baby Beach figura en el ranking por tener unas de las aguas más cristalinas del mundo.

El más impresionante snorkel en Mangel Halto


(Shutterstock)
Esta playa alejada es el mejor punto para tomar sol y hacer snorkel en Aruba, gracias a las aguas calmas y poco profundas llenas de vida marina y de una misteriosa red de manglares. Es posible caminar por el borde del arrecife de coral para contemplar peces como el pez loro, la rabirrubia, el píntano y el pez cirujano regal, además de las gorgonias de agua profunda, esponjas y anémonas.

El mejor lugar para relajarse en el Caribe: Tres Trapi


(Shutterstock)
Está ubicada en la Costa rocosa del Noroeste de Aruba y es el lugar idóneo para visualizar cientos de estrellas de mar en las aguas poco profundas del Caribe arubiano, ya que éstas crecen hasta unos 40 centímetros de diámetro. Además, Tres Trapi también es un terreno propicio para relajarse y practicar deportes acuáticos como buceo y snorkel.

Boca Catalina


(Shutterstock)
Es una bahía pequeña y escondida en la zona de Malmok Beach y se puede acceder por una escalera desde la zona de estacionamiento. La bahía de Boca Catalina ofrece un área de arenas blancas con bahías de playa improvisadas para protegerte del sol. Es muy fácil acceder al mar cristalino, por lo que es ideal para familias de todas las edades. Es popular entre los amantes del esnórquel y quienes buscan una playa más privada y tranquila para practicar actividades como Seabob, submarino para sumergirse en un mundo subacuático.

https://www.infobae.com/turismo/2019/10/15/paraisos-caribenos-cinco-playas-imperdibles-en-aruba/

 

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Diez planes para sacarle todo el jugo a Salzburgo, la ciudad de la música

El centro histórico de Salzburgo con su afamado castillo y las montañas de los Alpes al fondo. GETTY IMAGES
Lonely Planet
7 NOV 2019 - 00:00 CET

La ciudad austriaca de Salzburgo ha sido escogida por Lonely Planet como el destino urbano más interesante para visitar en 2020, coincidiendo con el primer centenario de su aclamado festival de música, una de las atracciones estrella del calendario cultural austriaco. Cuna de grandes compositores durante los siglos XVIII y XIX, esta singular villa se vestirá de gala el próximo verano para celebrar la efeméride por todo lo alto con conciertos y celebraciones irresistibles para viajeros melómanos.

Más allá de sus dos principales focos de atracción –Mozart y el musical Sonrisas y lágrimas-, Salzburgo ofrece al visitante un floreciente panorama artístico, una cocina maravillosa, parques impecables, tranquilas calles donde la música clásica se escapa por las ventanas, y salas de conciertos que mantienen viva la tradición musical los 365 días del año. A continuación van diez propuestas irrenunciables para todo aquel que quiera empaparse de Salzburgo.

Panorámica de la fortaleza de Festung Hohensalzburg, una de las más grandes y mejor conservadas de Europa. ALEXANDER POHL GETTY IMAGES

1. Un paseo por el Altstad
El afán de preservar todo el legado arquitectónico barroco que atesora el país es algo muy austriaco, con especial peso en Salzburgo. Su modélico casco antiguo (Altstad), excavado bajo pendientes pronunciadas, conserva un aspecto muy similar al de la época en que vivió Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). A caballo entre las dos orillas del caudaloso río Salzach, que atraviesa la ciudad, el barrio alberga elegantes cúpulas y chapiteles, una formidable fortaleza encaramada a un despeñadero y calles ideales para deambular hasta jardines ocultos y plazas medievales rodeadas de casas burguesas y fuentes barrocas.
Sin duda, el lugar más emblemático de Salzburgo es el Festung Hohensalzburg, una fortaleza construida sobre un acantilado hace 900 años. Es una de las más grandes y mejor conservadas de Europa. Desde sus murallas se goza de una espectacular panorámica de los chapiteles de la ciudad, el río Salzach y las imponentes montañas de los Alpes al fondo. Al complejo se puede llegar a pie, haciendo un esfuerzo, o en funicular. Cuando se construyó era una humilde fortificación y no fue hasta finales del siglo XV cuando adoptó su estructura actual. Del esplendor de aquella época es buena muestra el salón dorado donde todavía se celebran lujosos banquetes. Otra joya de la ciudad es la Dom (catedral), obra maestra del barroco en la que sobresale su hermosa cúpula de bulbo de cobre y dos chapiteles de idéntica forma. Al edificio se accede a través de unos pórticos de bronce que simbolizan la fe, la esperanza y la caridad.
Pero la imagen más típica de las postales de Salzburgo es la majestuosa Residenzplatz, una plaza de planta barroca, con sus coches de caballos, su palacio y sus artistas callejeros. En el centro se erige una enorme fuente de mármol, la Residenzbrunnen. La plaza fue ideada a finales del siglo XVI por el príncipe-arzobispo Wolf Dietrich von Raitenau, quien, inspirado por Roma, encargó su diseño al arquitecto italiano Vincenzo Scamozzi.

Cascanueces a la venta en el mercado de adviento de Salzburgo. GETTY IMAGES

2. Arte moderno y juguetes
Una vez recorridas sus encantadoras calles y plazas, es momento de asomarse a alguno de sus ricos museos. El de Arte moderno (Museum der Moderne) sorprende en lo alto de los acantilados del monte Mönchsberg. Su estructura rectangular de cristal y mármol ofrece un curioso contraste con la fortaleza. El edificio acoge exposiciones temporales de arte moderno de los siglos XX y XXI. Aquí se han exhibido obras de Alberto Giacometti, Dieter Roth, Emil Nolde y John Cage. Hay un ascensor a los pies del monte Mönchsberg que sube a la galería todo el año. El Rupertinum, en pleno corazón del Altstadt, es otro espacio que acoge exposiciones temporales de arte moderno, con especial énfasis en obra gráfica y fotografía.
Pero si lo que se quiere es explorar el pasado de la ciudad, hay que acudir al Domgrabungsmuseusm, un museo arqueológico subterráneo contiguo a la catedral, donde se puede contemplar desde mosaicos romanos hasta restos de la antigua catedral románica. Otra visita al pasado, en esta ocasión con énfasis en el arte sacro, la encontraremos en el Dommuseum, con toda clase de curiosidades renacentistas y rarezas, que van desde los armadillos y peces globos hasta los retablos o las custodias adornadas con joyas. En la Galería Long cuelgan las mejores obras de los siglos XVII y XVIII.

Junto a los soportales de la Bürgerspitalplatz se yergue el Spielzeugmuseum, que ofrece una mirada nostálgica a los juguetes a través de una colección de casas de muñecas y ositos de peluche de la legendaria marca Steiff. También hay divertidos disfraces, canicas y un taller Bosch: el sueño de todo pequeño constructor en potencia. Mientras los retoños se desahogan, los padres pueden darse un respiro en el bar.
Y en una ciudad como Salzburgo no podía faltar un museo dedicado a la Navidad, una colección colección privada que desprende un aire festivo, e incluye, entre otros objetos, calendarios de adviento, belenes tallados a mano, adornos y cascanueces.

Interior de la casa donde nació Mozart. Junto a un pequeño piano de cola cuelga el retrato del padre del genial músico,Leopold Mozart GETTY IMAGES

3. La Salzburgo en la que nació y vivió Mozart
Puede que el hogar espiritual de Mozart fuera Viena, pero este genio del siglo XVIII nació y se crió en el Altstadt (centro) de Salzburgo, donde se pueden ver los lugares donde vivió, amó y compuso. Numerosas orquestas le desean un feliz aniversario durante la Mozartwoche a finales de enero. Y a lo largo del año se puede escuchar su música en los conciertos de cámara del Marmorsaal (salón de Mármol) del Palacio de Mirabell, mientras que las marionetas hacen que sus óperas cobren vida en el Salzburger marionettentheater,
Mozart fue el último gran prodigio de la música clásica: comenzó a componer a los cinco años y dio su primer concierto para la emperatriz María Teresa a los seis. Hay un circuito especial para seguir sus pasos por la ciudad, que comienza en la resplandeciente Marmorsaal, y cuya segunda parada puede ser el Mozarteum, una fundación que rinde tributo a su vida y obra, y sirve de escenario al renombrado Festival Mozartwoche (Semana de Mozart), que se celebra todos los años a finales de enero. A la vuelta de la esquina, en la Makartplatz, se halla la Mozart-Wohnhaus, la residencia del siglo XVII donde vivió Mozart junto a su familia. En su interior se pueden escuchar grabaciones poco conocidas de sus sinfonías.
Hacia el norte, por la Linzer Gasse se llega al Fridhof St. Sebastian, el cementerio donde descansan su esposa, Constanze, y su padre, Leopold. A continuación se vuelve hacia el río Salzsach, se gira a la izquierda por la calle medieval Steingasse y se cruza el Mozartsteg (puente de Mozart), de estilo art nouveau. Más adelante, en el número 8 hay una placa conmemorativa que recuerda que en esa casa murió Constanze.
Enfrente de la Mozartplatz, donde hay una estatua del hijo más ilustre de la ciudad, está la Residenz, el palacio en el que el compositor dio su primer concierto a los seis años. Al lado se halla la catedral barroca, donde se celebró la boda de sus padres en 1747 y el bautizo del pequeño Wolfgang en 1756; con el tiempo Mozart compondría aquí música sacra y ejercería de organista en la catedral. En la calle comercial Getreidegasse se puede visitar la casa natal de Mozart, la Mozarts Geburtshaus, en la que pasó los primeros 17 años de su vida, y donde se guarda una colección de instrumentos, documentos y retratos.
Para poner una nota dulce al itinerario, podemos comprar las famosas Mozartkugeln (bolas de Mozart) de la confitería Fürst, a base de pistachos, mazapán y chocolate amargo. Siguen elaborándose artesanalmente en esta confitería según la receta original creada por Paul Fürst en 1890. Y hay otras especialidades musicales como las Bach Würfel, unas trufas de café, nuez y mazapán dedicadas al gran compositor barroco.

Los jardines del Palacio de Mirabell. GETTY IMAGES

4. Palacios de estilo rococó con estucados y mármol
Joya de la corona del flamante DomQuartier, el Palacio Residenz fue el lugar elegido por los príncipes-arzobispos para celebrar audiencias hasta que Salzburgo fue anexionada al imperio de los Habsburgo en el siglo XIX. La visita es un recorrido por los suntuosos salones adornados con tapices, estucados y frescos de Johann Michael Rottmayr. En la tercera planta aguarda la Residenzgalerie, una colección de maestros flamencos y holandeses realmente impresionante, con obras de Rubens o Rembrandt, entre otros.
Otro de los magníficos palacios de Salzburgo es el de Mirabell, un espléndido edificio construido por el principe-arzobispo Wolf Dietrich en 1606 a fin de impresionar a su amada Salome Alt. Johann Lukas von Hildebrandt, arquitecto del Schloss Belvedere, remodeló el palacio en estilo barroco en 1721. Su fastuoso interior, repleto de estucados, mármol y frescos, es de acceso gratuito.
Y un tercer edificio muy representativo de los tiempos de esplendor de Salzburgo es el grandilocuente palacio Leopoldskron, de estilo rococó, a 15 minutos a pie de la fortaleza de Hohensalzburg, en la que se rodó la famosa escena del lago de Sonrisas y lágrimas. Y no es la única escena de la película rodada aquí: el salón veneciano fue utilizado como el opulento salón de baile de los Von Trapp, donde los niños se despedían. Un fastuoso hotel ocupa hoy ese espacio, pero se puede admirar desde fuera.

La tumba de Constanze, la mujer de Mozart, enterrada en Salzburgo. GETTY IMAGES

5. La tumba de la mujer de Mozart
Para entender la historia de Salzburgo también hay que visitar sus iglesias y cementerios. Por ejemplo, la abadía de San Pedro (Erzabtel San Peter), fundada hacia el año 700 por un misionero llamado Ruperto. A pesar de que conserva un pórtico románico original, la iglesia actual es principalmente barroca y está ornamentada con estucos de estilo rococó y estatuas, incluida una del arcángel Miguel hundiendo un crucifijo en la garganta del diablo, y un altar impresionante pintado por Mantin Johann Schmidt.
El cementerio de San Sebastian y sus claustros se hallan detrás de la barroca iglesia de San Sebastián (Sebastianskirche), y fueron diseñados por Andrea Berteleto en 1600. Aquí descansan los restos de varios miembros de la familia Mozart y del físico del siglo XVI Paracelso. Pero el plato fuerte es el mausoleo del príncipe-arzobispo Wolf Dietrich von Raitenau, un elaborado monumento conmemorativo.

Un grupo de personas participan en un taller de canto en las montañas que rodean Salzburgo, el mismo escenario natural inmortalizado en la célebre 'Sonrisas y lágrimas' (1965) DIETER NAGL/AFP GETTY IMAGES

6. En busca de la huella de Sonrisas y lágrimas
Salzburgo es conocida en todo el mundo gracias a que fue inmortalizada en la película Sonrisas y lágrimas. Desde su estreno en 1965, millones de personas de todo el mundo, de varias generaciones, han visto la película y han cantado sus canciones. La película está basada en la historia real de una familia, los Von Trapp, pero si han pasado a la historia es por este musical.
Son muchos los que hacen un circuito por los diferentes lugares de rodaje, como el bosque de esculturas de Mirabeligarten, famoso por la canción Do Re Mi, el convento benedictino Stift Nonnberg, donde se ocultaba la familia antes de huir, o el pabellón de Cumplirás 17 años en el parque de Helibrunn, donde la hija mayor de los Von Trapp se encuentra con su novio, el cartero del pueblo. Para conocer la verdad de esta leyenda del celuloide se puede pasar la noche en la auténtica Villa Trapp, una mansión del siglo XIX en el distrito de Augen.
El circuito para los forofos de Sonrisas y lágrimas debería incluir otros escenarios, como los lagos de Salzkammegut (María hace su aparición en los pastos alpinos al otro lado de la frontera con Baviera). La escena de las monjas bailando de camino a misa en la abadía benedictina de Nonnberg es ficción, pero la verdadera María von Trapp pretendió hacerse monja aquí antes de su romance.
En la Residenzplatz, María canta Tengo confianza en mi y chapotea con los caballos de la fuente. En el palacio rococó de Leopoldskron se filmó la escena del lago. Y la fuente de Pegaso, las escaleras con vistas de la fortaleza, los gnomos del palacio Mirabell incitan a los niños a cantar el Do, Re, Mi. Y hay más: la escuela de equitación de verano en la película es el espectacular escenario del Festival de Salzburgo, donde la familia Von Trapp se gana al público con Edelweiss y escapa de los nazis con Adiós. Y en la última escena de la película, cuando los Von Trapp huyen del país, lo que vemos son las vistas de los Alpes desde el macizo de Untersberg. La auténtica residencia de la familia Von Trapp, que no aparece en la película, es una buena alternativa para alojarse en Salzburgo. Se trata de una elegante villa decimonónica, quizá no tan palaciega como la que sale en la película, pero dotada de atractivas estancias con suelos de madera y una balaustrada donde imitar a la baronesa Schräder.
Para rodearse del lujo propio de los nobles de aquella época, hay otros muchos establecimientos en la ciudad, como el hotel Schloss Mönchstein, un castillo del siglo XVI en la cima del monte Mönchsberg, rodeado de bosques, que resulta totalmente idílico. Las habitaciones están rematadas con alfombras persas, pinturas y mármoles de Calcuta. Se puede disfrutar de un masaje en el spa, de una cena romántica con velas o incluso de un paseo en helicóptero.
Y también clásico es el Hotel Sacher, donde han dormido Tom Hanks, el Dalái Lama y por supuesto Julie Andrews, protagonista de Sonrisas y lágrimas, entre otros. Este edificio del siglo XIX a orillas del Salach tiene habitaciones repletas de pinturas y antigüedades, baños de mármol, vistas a la fortaleza o al río, y para compensar los excesos con la clásica tarta Sacher, también un buen gimnasio. Otro clásico es el Hotel Amadeus, muy céntrico, con cinco siglos a su espalda, aires de hotel boutique y toques personalizados como las camas con dosel.
7. Excursionismo en el Pinzgauer Spaziergang

La cascada de 341 metros de Bad Gastein, un pueblecito a una hora en coche de Salzburgo. GETTY IMAGES

Un nítido cielo azul y un horizonte de cumbres nevadas: es la cresta montañosa del Pinzgauer Spaziergang. Uno puede levantarse contemplando el rosado amanecer en los Dolomitas y recorrer el circuito Zillertal, con sus altos picos cubiertos de glaciares. Se agradece entonces haber llevado las botas de montaña. A los lugareños les encanta decir que la única forma de ver los Alpes austriacos es a pie. Y tienen razón: una incomparable red de senderos y refugios alpinos acerca la naturaleza al viajero. La excursión del Pinzgauer se puede hacer en un día y es moderadamente exigente, pero brinda unas vistas magníficas de los Alpes de Kirzbühel y el parque nacional de Hohe Tauertn.
Hay que partir de Bad Gastein, una maravilla de pueblo con villas de estilo belle époque aferradas a barrancos cubiertos de bosques que se elevan sobre ensordecedores saltos de agua y vistas del corazón del valle de Gastein. El pueblo tiene algo para cada época del año: esquí de primera, senderismo de nivel y fuentes termales elogiadas por sus propiedades curativas. El complejo ha logrado conservar parte de su esplendor del siglo XIX, cuando la emperatriz Isabel (Sissí) acudía a bañarse y a escribir poemas. El principal reclamo de Bad Gastein es una cascada de 341 metros que cae rugiendo por acantilados abruptos hasta formar tres charcas de color turquesa. Su belleza avivó la imaginación de Klimt, Schubert y la emperatriz Sissí.

 

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8. Eisriesenwelt, un palacio de hielo subterráneo
Las cuevas de hielo (accesibles) más grandes del mundo, las imponentes cumbres de la cordillera del Tennengebirge y una formidable fortaleza medieval son solo alguna de las joyas de Werfen, escapada casi obligada desde Salzburgo. La belleza natural que rodea a esta localidad no ha pasado desapercibida para los productores de Hollywood: fue el escenario de la película sobre la II Guerra Mundial El desafío de las águilas (1968) y también aparece en la escena del picnic de Sonrisas y lágrimas. Tanto la fortaleza como las cuevas se pueden visitar en una excursión de un día desde la ciudad austriaca.

Interior de la cueva de hielo de Eisriesenwelt. ALAMY

Las brillantes salas y galerías de las cuevas de Eisriesenwelt parecen sacadas de Las crónicas de Narnia. Este gélido mundo subterráneo, esculpido gota a gota durante milenios en la piedra caliza del Tennengeirge, está compuesto por una red de pasadizos estrechos que suman 42 kilómetros de recorrido (y unos 30.000 metros cuadrados de extensión), y se adentran en el corazón de la montaña. Impresionantes esculturas, brillantes lagos y un sepulcral Eispalast (palacio de hielo) aparecen a medida que el viajero se adentra en este laberinto, lámpara de carburo en mano. Se aconseja ir bien abrigado puesto que las temperaturas suelen bajar de los 0º, incluso en verano.
En cuanto a la fortaleza, el castillo de Hohenwerfen, se divisa desde lejos, sobre un acantilado cubierto de bosques y con los picos del Tennengebirge como telón de fondo. Domina el valle del Salzach desde hace 900 años, aunque su aspecto actual es de 1570. Lo mejor son las vistas sobre Werfen desde su campanario, aunque a los visitantes lo que más les suele gustar son las mazmorras.
9. El pedigrí musical de Salzburgo
En 1920 el trío formado por Hugo von Hofmannsthal, Max Reinhardt y Richard Strauss combinó sus fuerzas para crear el Festival de Salzburgo, cuyo momento más destacado (cada año) es la representación en la Domplatz de la obra teatral Jedermann (Todo el mundo), de Hofmannsthal. Desde entonces, este festival compuesto por una trilogía de ópera, teatro y conciertos de música clásica goza de fama mundial y reúne a algunos de los mejores directores, orquestas y cantantes.

Una banda de músicos ameniza en las calles de Salzburgo el inicio del Festival de Música que se celebra todos los veranos. Martin Schalk Getty Images

Alrededor de 250.000 acuden anualmente al festival para disfrutar de cerca de 200 producciones. La programación incluye estrenos teatrales, obras vanguardistas y conciertos de Mozart a cargo de la Filarmónica de Viena, un clásico estival. El barrio del festival, Hofstallgasse, presume de un marco soberbio, ambientado por el vertical perfil de la montaña Mönchsberg. Buena parte de los espectáculos del festival se distribuyen entre los escenarios del teatro Grosses Festspielhaus, con aforo para 2.179 asistentes; la Haus fur Mozart, que ocupa las antiguas caballerizas reales, y la barroca Felsenreitschule. Si se pretende visitar la ciudad durante el festival, se aconseja no dejar nada al azar. Lo recomendable es reservar vuelos, alojamientos y entradas con meses de antelación. Y más aún en 2020, cuando se cumple su primer centenario.
10. Untersberg, el telón de fondo
Elevándose sobre Salzburgo, en plena frontera alemana, se atisba el escarpado pico del Untersberg, de 1.853 metros de altitud, desde cuya cima se disfruta de espectaculares vistas de la ciudad, el valle del Rositten, las cordilleras alpinas del Tirol, Salzburgo y Baviera. En invierno la montaña es un imán para los esquiadores, mientras que en verano atrae a excursionistas, escaladores y parapentistas. En la estación del teleférico arrancan senderos cortos y bastante fáciles hasta los miradores del Geiereck (1.805 metros) y el Salzburg Hochthron, aunque hay otros que se adentran mucho más en los Alpes.

El macizo montañoso de Untersberg domina las vistas desde Salzburgo. GETTY IMAGES

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Diez planes para sacarle todo el jugo a Salzburgo, la ciudad de la música

La villa austriaca ha sido escogida por Lonely Planet como el destino urbano más interesante para visitar este 2020, coincidiendo con el primer centenario de su aclamado festival de música

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Recorremos Aragón a lomos de un caballo
Al paso, al trote y al galope. Nos hemos propuesto recorrer paisajes naturales de Aragón a caballo. La oferta es muy variada. Los paisajes otoñales, también.

Rutas a caballo por Aragón © Turismo de Aragón





El turismo ecuestre es un sector con mucho potencial de desarrollo en España debido a la orografía, la fama mundial de sus caballos y por tratarse de una actividad amigable con los entornos naturales. España además, posee la mayor red de vías pecuarias de toda Europa.
El 73% del territorio aragonés es montañoso según los criterios de la Unión Europea. Incluso algunas zonas con altitudes cercanas a los 300 metros sobre nivel del mar, conviven con puntos de desnivel mayores a 50 metros. Es por ello que muchos de sus trazados turísticos deportivos solo pueden hacerse a pie o a lomos de un equino.



De las 32 rutas ecuestres homologadas en España por la Real Federación Hípica Española, tres discurren por Aragón y todas ellas están en la provincia de Teruel.
En el Matarraña encontramos la ruta IE-15 Los primeros pobladores con casi cincuenta kilómetros de longitud entre las localidades de Cretas y Valdeltormo.

Caballos por el Pirineo © Esther Ibáñez

En la Sierra de Albarracín están señalizadas dos rutas: IE-012 Tramacastilla, un recorrido circular que parte y finaliza en una zona recreativa de esta localidad. Y por otro lado el trazado lineal de la IE-34 Sierra de Albarracín y Montes Universales.
Es posible alquilar un caballo en las empresas que operan en la zona, como Caballos Albarracín. Además, varios hoteles de la zona ofrecen la posibilidad de alojarnos con nuestros caballos, disponen de cuadras acondicionadas y dan servicios de limpieza, alimentación e incluso cuidado de los animales.







Desde hace menos de un año se ha marcado una ruta por los pinares de La Cerollera (Teruel). En este recorrido boscoso encontraremos arboles singulares, como la Carrasca del Piapo, una majestuosa encina que se encuentra en su término municipal.

Paseando a caballo por Aragón © Turismo de Aragón

El caballo es el medio idóneo para pequeñas excursiones y también para recorrer largas rutas. Los jinetes más experimentados no se conformarán con paseos de un par de horas, harán del caballo el centro de su viaje.
Hay algunas recomendaciones que debemos observar cuando iniciamos un recorrido ecuestre: una de las principales es conocer la disponibilidad de agua para el animal. En este caso, en la Sierra de Albarracín lo ponen fácil, ya que han catalogado todas las fuentes y abrevaderos de la comarca. El resultado es accesible online.
CAMINO DE SANTIAGO Y CAMINO DEL CID
Estos dos grandes caminos atraviesan Aragón en alguna de sus etapas.
Por el puerto de Somport (Huesca) discurre el llamado Camino francés con destino a Santiago de Compostela. Es posible realizar algunos de sus tramos a lomos de un caballo, desde Jaca a San Juan de la Peña, por ejemplo. Es aconsejable informarse previamente de las etapas que pueden hacerse con corcel en la siguiente web. ya que algunas de ellas, como la que se inicia en el puerto de Somport hasta Canfranc, resultan impracticables para caballos.







En el oeste de la provincia de Teruel se hallan varias paradas del llamado Camino del Cid que reproduce el recorrido de Rodrigo Díaz de Vivar desde Burgos a Alicante. El caballo fue durante siglos el transporte por excelencia en estas tierras y hoy resurge tímidamente como la alternativa ecológica al transporte.

Caballo en el Pirineo aragonés © Getty Images

En Zaragoza existen algunas escuelas hípicas que ofrecen paseos en los entornos del Río Ebro. Pero es, sin embargo, en Huesca donde encontramos una mayor oferta de turismo ecuestre.
Muy cerca de Jaca en Villanovilla encontramos el centro ecuestre Caballos del Pirineo. El propio pueblo se encuentra dentro de un espacio protegido perteneciente a la Red Natura 2000 que se extiende sobre 4000 hectáreas. Dirigido por un Guía de Turismo Ecuestre titulado, propone excursiones y rutas guiadas por las inmediaciones. Si los jinetes son expertos, se facilitan los recorridos en papel para que puedan realizar la ruta con total autonomía.
¿Y qué tal si montamos a los niños en burrito? Es una gran opción si queremos inculcar a nuestros hijos el amor por los animales y la naturaleza. Montados en burro, los niños podrán realizar un recorrido más extenso, al paso de los adultos. Estos dóciles animales conocen los senderos y están acostumbrados al trato con niños.


Los caballos elevan nuestro punto de vista unos centímetros del suelo, permiten ver mejor el horizonte y sentir el viento en la cara. Montar un caballo tiene algo de mágico, algo de histórico y algo de comunión con la naturaleza. Es una experiencia.
Sobre estos nobles animales, nos fundimos en el paisaje natural.

Recorremos Aragón a lomos de un caballo

Al paso, al trote y al galope. Nos hemos propuesto recorrer paisajes naturales de Aragón a caballo. La oferta es muy variada. Los paisajes otoñales, también.

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Ocho riñoneras para tener todo lo importante a mano (y controlado) en tus viajes
Al final resultó que los padres no estaban equivocados.

Los padres saben un par de cosas de tener controladas sus pertenencias. © Photo by Joshua Earle on Unsplash.



Tiempo de lectura 5 minutos

La humanidad vive inmersa en una serie de eternos bucles amor-odio, y la riñonera es, sin duda uno de ellos. Varias décadas llevamos ya a vueltas con este bolso que se convirtió en un básico en las décadas de los 80 y 90, y al que el efecto 2000 y los millennials desterraron de la peor manera posible (en términos de moda): colocándole el implacable sobrenombre de ‘de padre’. Un sambenito del que pocos complementos consiguen desprenderse.
Hasta que la Generación Z se ha hecho mayor y ha rescatado a la riñonera del ostracismo, devolviéndole, de paso, al top 3 de accesorios viajeros; si es que alguna vez se fue. Con el equilibrio nuevamente restaurado, es el momento de reconocer que convertir a la riñonera en nuestro bolso de mano durante un viaje tiene sus ventajas. No solo porque nos obliga a llevar encima lo justo y necesario, también por ser la mejor forma de tener todo controlado (por situarlo, literalemente, delante de nuestras narices) y, de paso, dar un descanso a nuestra espalda y hombros.



O, lo que es lo mismo, si logramos encontrar un modelo que se ajuste a nuestras necesidades, lo más seguro es que se convierta en el compañero perfecto de cualquier aventura. Y, por ello, recopilamos ocho riñoneras aptas para todos los gustos y/o exigencias.







LA MÁS POPULAR

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© Eastpak.

Precio: Actualmente está disponible con un 25% de descuento (20,36 €).

Sencilla, compacta, pero con gran capacidad para su tamaño. La riñonera estrella de la marca Eastpak (y la favorita de los usuarios de Amazon) tiene 2 litros de capacidad y unas medidas de 16,5 x 8,5 x 23 centímetros. Su cuerda regulable y su diseño minimal, disponible en varios colores, hacen de ella la auténtica riñonera todoterreno, esa que puedes ponerte tanto para patear una ciudad como para tener todas tus cosas localizadas cuando sales a tomar algo.
LA CONVERTIBLE

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© Kipling.

Precio: Actualmente está disponible con un 30% de descuento (45,70 €).

No importa si es para un fin de semana o para unas vacaciones más largas, siempre que nos disponemos a hacer una maleta nos damos cuenta de que la mejor forma de ahorrar espacio es recurriendo a piezas que, si bien no sirven para todo, tengan la capacidad de adaptarse a las diferentes situaciones que se presentarán durante nuestro viaje. Precisamente dentro de esta categoría se sitúa la riñonera con varios bolsillos de la marca Kipling, porque, llegado el caso, es capaz de transformarse en un bolso.
LA DEPORTIVA

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© Evo Sports.

Precio: 95,06 €.

De la misma forma que no todos los viajes son iguales, la bolsa en la que transportemos nuestras objetos personales debe adaptarse al tipo de plan. Para las rutas deportivas o físicamente más exigentes, la mejor opción es una riñonera deportiva. Este diseño de la marca Evo Sports está especialmente pensado para transportar todo lo necesario ofreciendo la mayor comodidad. En primer lugar, porque cuenta con un sistema que se ajusta a la zona de la cadera e incora un sistema que permite ajustar la ventilación en función del tipo de movimiento. Pero también porque posee varios compartimentos, con una capacidad total de 3 litros, dos soportes para botellas, así como espacio para un bolsa de agua de 1,5 litros.







LA INVISIBLE

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© Muco.

Precio: 16,98 €.

Perder la documentación y las tarjetas de crédito (o ser víctima de un robo) es uno de los mayores inconvenientes que pueden presentarse durante un viaje, por muy cuidadosos que seamos. Por ello, hay quien opta por reducir las posibilidades al mínimo llevando todo lo importante a la cintura, pero oculto a la vista.
Se trata de una riñonera especialmente plana, que se ajusta al cuerpo y se coloca debajo de la camiseta. La de la marca Muco está fabricada en un tejido transpirable y tiene espacio para lo estrictamente necesario (pasaporte, dinero en efectivo, tarjetas de crédito…), incluído el teléfono móvil. Además, incorpora un sistema que también mantiene a salvo las tarjetas contactless.
LA DE MAYOR CAPACIDAD

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© Under Armour.

Precio: 25,96 €.

Hasta 3 litros, más concretamente. Lo que convierte a este diseño de la marca Under Armour en la riñonera de paseo con más capacidad de todas las de la lista. Está compuesta por un solo compartimento y dos bolsillos interiores. El cierre es de cremallera y el material exterior impermeable y especialmente resistente.
BOLSO BANDOLERA

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© Adidas.

Precio: 20,80 €.

Sin embargo, si la imagen de una riñonera sobre tu cuerpo todavía te atormenta, pero eres consciente de que necesitas algo en lo que introducir todas tus cosas cuando sales de casa, siempre puedes sustituirla por un bolso en formato bandolera. En Adidas tienen un modelo que se ha convertido en un clásico, porque es especialmente compacto, pero con espacio suficiente para el pasaporte, la cartera (si es pequeña), el móvil y las llaves.







MOCHILA BANDOLERA

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© Ovecat.

Precio: 15,99 €.

También en formato bandolera, pero, en este caso, con forma de mochila. Así es la apuesta de la marca Ovecat, que ha creado un diseño compacto, pero con múltiples bolsillos con cierre de cremallera, para tener todos los objetos personales controlados. Especialmente el teléfono móvil, que cuenta con un compartimento propio en la parte frontal, al que se puede acceder rápidamente y sin necesidad de que quitarse la mochila. Además, está confeccionada en un tejido impermeable.
LA MÁS COMPACTA

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© BeGreat.

Precio: 8,69 €.

A medio camino entre todas ellas se encuentra esta bolsa que se ajusta a la cintura y que fue inicialmente diseñada para que los que practican deportes al aire libre puedan llevar todo lo imprescindible encima, con las máximas garantías de seguridad. Sin embargo, nosotros también le vemos potencial como compañera de viaje, por ser especialmente compacta (tiene espacio para lo realmente imprescindible, nada menos y, por supuesto, nada más), y siempre se lleva encima y a la vista (asegurada al cuerpo con un cinturón).


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Las mejores riñoneras para tener todo lo importante a mano (y controlado) en tus viajes

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