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[geocondy]

Hola, primera vez que comento en este foro y es para hacer una pregunta.

Viví en España 4 años pero fue en barcelona. En dos semanas viajamos y vamos a ir Madrid_ Toledo- Granada- Bcn.

Quiero comprar los billetes de tren de Madrid a sevilla, pero no se cual estacion está más cerca del centro. Auxilio. Gracias anticipadas.

 

[Coti7495]

Chiriquí: olvida todo lo que crees saber de Panamá
Borra de tu mente las imágenes que aparecen ante ti cuando la invocas. Niega el Caribe y abraza el Pacífico.

Sol y playa con acceso directo al océano Pacífico © Flaminia Pelazzi



Cuando llegas a un lugar nuevo, has de adaptarte a la luz, familiarizarte con sus nuevos colores y también hacerte con su ritmo y sus sonidos. Aquí, el viento se levanta empañando nuestra labor de reconocimiento del terreno.

En ese zumbido incómodo distinguimos los cantos de las garcetas, guacamayos y vencejos que nos sobrevuelan. Y, de repente, un sonido gutural, cavernario, que parece nacido de lo más hondo de la Tierra, resuena envolviéndolo todo pudiendo contra el viento. Son los monos aulladores que avisan desde la isla de Boca Brava que ellos son los que marcan el paso de las horas del día en Boca Chica.

Islotes desde lo alto del Bocas del Mar © Flaminia Pelazzi

Desde nuestra elevada posición vemos pequeñas islas e islotes hasta donde alcanza la vista. A la derecha, una impoluta piscina rodeada de flores y, a la izquierda, el restaurante. Al fondo, el descenso hacia el pequeño muelle del hotel Bocas del Mar. En el horizonte más lejano, el océano se presenta con su imponente azul, solo interrumpido por las formaciones de origen volcánico que se convertirán en nuestra experiencia Robinson Crusoe particular.

Boca Chica es un pueblo pesquero situado a una hora de la ciudad de David (capital de la provincia de Chiriquí). Aquí no pasa nada y pasa de todo. Pocas personas pueden presumir de tener ballenas en su jardín, que es justo lo que ocurre en el Parque Nacional Marino del Golfo de Chiriquí desde junio a octubre, cuando las grandes ballenas jorobadas aparecen en la zona demostrando toda su belleza y dejando claro que sí, que esto es un paraíso natural.




Desde aquí podemos navegar hacia el archipiélago de las islas Paridas, a los manglares que rodean isla Cebolla o, incluso, alejarnos hacia la reserva marina (y exclusivísimo eco-lodge) del archipiélago de Islas Secas. ¿Vamos?

“Hay que llevar lo imprescindible”, nos advierte Fabián, nuestro capitán en este paseo. Con lo puesto y una bolsa impermeable para la cámara de Flaminia, nos subimos al cayuco con el fin de surcar aguas color chocolate procedentes del cercano manglar. Impacta cómo es posible admirar con claridad cuándo empieza el Pacífico, como si el límite entre las aguas achocolatadas y las azules estuviera marcado con escuadra y cartabón. Dan ganas de tocarlo. Lo hacemos. No pasa nada. ¿Qué ocurrirá ahí abajo? ¿Estarán luchando las especies del manglar con los grandes del océano?

Colorido cangrejo en Isla Bolaños © Flaminia Pelazzi

Por el camino vemos lujosas mansiones. Algunas de estas islas son privadas, pese a encontrarse dentro del parque nacional protegido –una de esas grandes ironías panameñas–, pero todos los arenales del litoral son públicos. Aquí hay tantas playas que muchas no tienen nombre. Vamos a denominarlas.

El caprichoso oleaje del Pacífico puede obligarnos a desembarcar a nado. Y esto ocurre cuando intentamos hacernos con la orilla de isla Bolaños. Brazada a brazada aparecemos en esa película que todos hemos visto alguna vez (¿El lago azul? ¿La playa? ¿Los robinsones de los mares del sur? ¿Náufrago?), una isla solo para nosotros (y para sus iguanas gigantes, cangrejos ermitaños, colibrís...).




Tras un pequeño paseo de punta a punta de la isla entre cocoteros, volvemos al cayuco. Nos damos cuenta de que ya no estamos solos; unos americanos abren una sandía y nos dan los buenos días con la complicidad de quien se sabe privilegiado y la sonrisa de quien es consciente de una realidad mentirosa: ya no existen las islas desiertas en el siglo XXI. Nos hemos encargado de romper el hechizo.

Aprovechamos para buscar el atardecer en el manglar. Otro paisaje, más crudo y menos paradisiaco (adiós a las aguas transparentes) pero lleno de vida salvaje. Ponemos rumbo a isla Cebolla con el libro The Birds of Panama: A Field Guide como brújula.

Atardecer en el manglar de isla Cebolla © Flaminia Pelazzi

Nuestro guía, con sus ojos acostumbrados a ver alas donde nosotros solo vemos ramas, exclama emocionado: “¡Ahí va una fregata! ¡Y un buitre! ¿No escucháis el canto de la garceta? ¡Ojo, un ‘pato cuchara’!”. La reina de esta zona, llamada por los locales ‘pato cuchara’ por la forma de su pico es, en verdad, una garza y una de las especies en peligro de extinción de Panamá.

Rematamos el día con otro baño. Esta vez en una de las infinity pools del hotel Bocas del Mar. La luz del sol muere poco a poco en el horizonte, los monos aulladores se calman y empieza el espectáculo de las lechuzas. Esto es vida.




Eso fue lo que pensó hace nueve años el matrimonio holandés formado por Joyce y Diego Lagache. Ellos supieron ver en esta ventana al Pacífico el destino ideal para descansar y conectar con el ritmo de la naturaleza brutal de Panamá.

Empezaron construyendo su casa y terminaron por crear más estancias convirtiendo el terreno en un hotel hace ya siete años. La suya, más que una vida de hotel, es una vida en el hotel: “Aquí estás tú solito, con el mar y la naturaleza, nada más; no es un ‘hotel de mármol’, aquí todo es sencillo y relajado”, comenta Diego.

Piscina del hotel Bocas del Mar © Flaminia Pelazzi

Es verdad que todo fluye en esta parte del mundo y hasta parece que las manillas del reloj no sirviesen para nada. ¿Acaso no es ese el verdadero lujo? El tiempo se calcula en tempranos amaneceres que llegan con los cantos de las aves, y en espectaculares atardeceres sobre el mar.

Aguas calmadas, playas de arena negra volcánica y café de especialidad (geisha, caturra y catuai) cultivado en la finca que los Lagache tienen en Boquete. ¿Acaso se necesita más? Joyce replica: “Sí, las ballenas; a partir de junio las puedes ver allá”, sonríe señalando hacia el horizonte de su jardín.




Con el sabor de ese café en la boca y la mirada puesta en el mar por si una ballena despistada saliese a decir adiós, partimos rumbo al interior de la provincia con dirección a Tierras Altas. Jorge Tovar, presidente de la Cámara de Turismo de Chiriquí, será nuestro guía por el interior.

¿Cómo llamar al viajero a que cruce al otro lado de Panamá y opte por el Pacífico? ¿Podemos olvidarnos del sempiterno Bocas del Toro y del Caribe? “Chiriquí es la casa del cultivo de frutas, de flores... incluso de caballos pura sangre de los que se interesan desde Kentucky; y luego está su café”. Puede que esta sea la provincia creadora de las delicias. Comprobémoslo.

Frutos de café de las 50 hectáreas de la Finca Lérida © Flaminia Pelazzi

Lo hacemos en torno al volcán Barú (a 3.475 metros sobre el nivel del mar), piedra angular del interior de Panamá, que sigue provocando algún que otro seísmo. El Barú da cobijo a pumas, quetzales, jaguares, ocelotes... un laboratorio natural que aporta, además, las peculiares condiciones con las que se produce uno de los mejores cafés del mundo.

Panamá cuenta con unas 22.000 hectáreas para su cultivo. Pero es en las faldas del volcán dormido donde la temperatura, la humedad y la altura generan el hogar perfecto para el crecimiento y desarrollo del árbol de café.




Entramos en Finca Lérida, un cafetal nacido a principios del siglo XX a la sombra del Barú. Esta bendita penumbra es parte culpable de la calidad del grano que aquí se extrae. Nos lo explica César Caballero, naturalista y amante del café reconocido de la finca, cuando empezamos a notar una ligera llovizna que nos moja la cara: “Es el bajareque”, nos dice, una irrigación natural que está presente todo el año.

Finca Lérida nació en 1911 de las manos de una pareja de noruegos, Tollef Bache Mönniche y su esposa, Julia. Él, ingeniero mecánico de las esclusas del canal de Panamá, buscaba un lugar donde retirarse. Llegó aquí subido a lomos de una mula y, como buen amante de la ornitología y las flores, quedó prendado de su entorno.

Habitación centenaria en Finca Lérida © Flaminia Pelazzi

Entonces, compró un grupo de fincas donde había árboles de café y decidió experimentar. Su amor por la naturaleza le llevó a llamar a taxónomos, naturalistas y ornitólogos para estudiar en profundidad la biodiversidad de estas tierras. Pero fue su curiosidad la que provocó que llegase a patentar un tipo de sifón que clasificaba los frutos de café por medio de un sistema de agua y tubos.

En 1958, el matrimonio abandonó Panamá y la finca pasó a manos de otra familia noruega para acabar convirtiéndose en un hotel de 21 habitaciones y cabañas a las que se añade, además, la casa centenaria que los Mönniche construyeron con sus propias manos, así como el palomar en el que descansaban sus palomas mensajeras.




Escuchar el crujido de la madera, repasar esos libros llenos de polvo y observar por sus coquetas ventanas el vertiginoso aleteo de los colibrís y los colores de las orquídeas, nos hace comprender el enamoramiento del señor Tollef con Panamá.

Alrededor de la casa centenaria, 50 hectáreas para la producción de café. Y un poco más arriba, 100 hectáreas de bosque protegido (pertenecientes al Parque Nacional Volcán Barú), marcado por nueve kilómetros de senderos dedicados a esos paseos en los que simplemente hay que respirar, contemplar, cavilar, estar, ser... sí, al más puro estilo Thoreau. Todo esto es Finca Lérida.

Coffee shop para tomar un espresso con alguna de las variedades de café que aquí se cultivan © Flaminia Pelazzi

De repente, suena una máquina y a nuestro olfato llega un rico aroma a café. “Hay mucha cafeína en el ambiente”, comenta César.

Cada zona de cultivo tiene su propio microclima, una sombra distinta, una altura diferente. En total, Finca Lérida cuida unos 185.000 árboles de café de variedades catuai y geisha. Esta última, “una variedad nada rentable; un árbol muy enfermizo, que produce poco. Posee olores perfumados, cítricos, dulces, casi como el té. Se trata de una variedad etíope, pero aquí alcanzó la mejor puntuación”. César se refiere a cuando, en 2018, un lote de café geisha sin tostar cultivado en las inmediaciones del Barú (Elida Geisha Green Tip Natural, de la finca Lamastus Family Estates), alcanzó un precio de 803 dólares por libra (menos de medio kilo), convirtiéndolo en el café más caro del mundo.




Desde entonces, el geisha es un reclamo. Un reclamo complicado de cultivar, poco amistoso con el entorno... y, pese a todo, es en estas tierras donde alcanza su máximo potencial. El geisha es, al fin y al cabo, el hijo díscolo del Barú. Y otra de esas ironías que conforman la esencia de Panamá.

Pero aquí hay más que café. En Finca Lérida se encuentra también el restaurante La Brulerie, donde el chef William prepara helados caseros (de dulce de leche, de menta, fresa, chocolate, té verde...) y con una filosofía kilómetro cero.

Trucha rellena de La Brulerie © Flaminia Pelazzi

Advertimos: venir hasta aquí y no probar su tarta de queso de tomate de árbol (también conocido como tamarillo), es un pecado. Lo es también perderse su pan perdido, compuesto de una rebanada caramelizada con mantequilla, helado de cacao, salsa de chocolate y crumble de galleta. Estos postres (y el resto de la carta) fueron diseñados por Andrés Madrigal, cocinero madrileño al que ahora podrás encontrar en Laboratorio Madrigal (en el Casco Viejo de Ciudad de Panamá). Los encantos de Finca Lérida no escapan a nadie.

Echamos un vistazo por los grandes ventanales de La Brulerie e intuimos ese bajareque cayendo casi de forma mágica, lenta, como si las gotitas de lluvia estuviesen en suspensión. Todo esto, con la mezcla del sabor ácido del tomate de árbol y el bendito amargor del café catuai natural en la boca. Y al fondo, hasta donde alcanza la vista, ese verde intenso selvático, moteado de los tonos rojos y los atrevidos rosas de las bromelias.




Queridos noruegos, os entendemos.

*Este reportaje fue publicado en el número 131 de la Revista Condé Nast Traveler (septiembre). Suscríbete a la edición impresa (11 números impresos y versión digital por 24,75 €, llamando al 902 53 55 57 o desde nuestra web). El número de Condé Nast Traveler de septiembre está disponible en su versión digital para disfrutarlo en tu dispositivo preferido.

Con estampas así, cómo va a ser fácil coger el avión de vuelta © Flaminia Pelazzi

https://www.traveler.es/naturaleza/articulos/viajar-a-chiriqui-panama-que-visitar-donde-dormir/16147

 

[Membrillo]

¡Hola! ¿Algún consejo para viajar a Milán? ¿Sitios económicos para comer? Gracias de antemano.

 

[Nniagarafall]

Cómo coger boletos lo más barato posible?

 

[Coti7495]

Voy a explicar u a experiencia mía en mi último viaje por si os sirve de algo. Fue en Indonesia, Bali. Nos duplicaron la tarjeta a mi y a mi compañero, via skimming. Fué "mi culpa", siempre me confío y nunca tapo con la mano cuando pongo el pin de mi tarjeta de crédito, lo cual pudieron grabarme este y duplicarnos la tarjeta. Dos días después de sacar dinero, mientras dormía tuve tres importes sacados de un cajero que estaba en la otra punta del país.
A parte del error de no tapar el pin está el de no sacar en cualquier cajero. Informándome, aconsejan sacar en cajeros de bancos o de cajeros de supermercado (aún así tapando el pin...)
Por suerte cancelé a tiempo y no pudieron sacarme más dinero. A mi compañero le pasó lo mismo, en minutos correlativos. Y vete a saber si a más gente.

Muchas gracias Mistral por compartir con todos nosotros tu desagradable experiencia.
Sirve de mucho a quienes puedan ser las pròximas vìctimas, para evitarlo.
Un gran abrazo y lamento profundamente lo sucedido.
Hace años a mi pasò algo parecido en USA. Se te generan una cantidad de inconvenientes que tarda resolver.
Un gran abrazo.

 

[Coti7495]

CONSULTAS PENDIENTES DE RESPUESTA:

Buenas! Alguien que haya estado en Islandia?? Alguna consejo/recomendación?
Gracias de antemano

Hola, primera vez que comento en este foro y es para hacer una pregunta.

Viví en España 4 años pero fue en barcelona. En dos semanas viajamos y vamos a ir Madrid_ Toledo- Granada- Bcn.

Quiero comprar los billetes de tren de Madrid a sevilla, pero no se cual estacion está más cerca del centro. Auxilio. Gracias anticipadas.

¡Hola! ¿Algún consejo para viajar a Milán? ¿Sitios económicos para comer? Gracias de antemano.

 

[Theo]

Hola primas me voy a principios de noviembre 5 días a londres. Aterrizo en aeropuerto stansted y me alojo en una apartamento a unos 5kms del centro de la ciudad. Me voy con un par de amigas que la verdad al igual que yo tampoco han viajado mucho fuera de españa (curioso porque nos conocimos de erasmus en otro pais, cada una es de una punta de España) por lo que estoy muy pez. solo llevamos una maleta de cabina y me estoy devanando los sesos para saber que llevarme(además al ser de talla grande mi ropa ocupa mucho más)

¿Hace realmente tanto frío?, sé lo de ir por capas pero llevar mil camisetas debajo no es lo mío y me parece bastante incómodo por lo que necesito saber si realmente necesito un jersey supergordo, mi termostato interno es extremeño y no estoy acostumbrada a estar bajo cero.

Otro tema, calzado, en principio me llevo unas deportivas no veo posible el ir con dos calzados y tampoco tengo botas de agua (no me gusta comprar zapatos porque me cuesta mucho amoldar el pie y me salen muchas heridas)

Transporte, está la oystercard y la travelcard sé que funcionan parecidas y las prestaciones de ambas pero ¿Cuál es realmente la que nos conviene?
Tema dinero me he hecho una cuenta revolut y no sé si llevarme mi tarjeta del banco de aquí de españa, en principio es llevarme unas 200 libras en metálico y luego meter dinero en la tarjeta

No sé estoy perdidísima, primas que viváis o hayáis visitado la ciudad dádme consejos y opiniones

 

[Coti7495]

La Ruta de la Pasa por los pueblos blancos de Málaga

Hoy quiero proponeros un interesante recorrido turístico y gastronómico por la llamada Ruta de la Pasa por los pueblos blancos de Málaga, para disfrutar de bellos paisajes, viñedos, tradición artesana en la elaboración del uva moscatel y el encanto de la Axarquía malagueña.

En un recorrido de 62 km, visitamos diferentes poblaciones, y podemos descubrir el proceso artesano de elaboración de la pasa de moscatel malagueño, visitar bodegas, y encontrarnos con el encanto de la zona montañosa y agrícola de la Axarquía, en contraste con las playas y otros atractivos de la popular Costa del Sol.


Qué son las pasas y cómo se elaboran

Las pasas con Denominación de Origen Málaga son un producto que se da fundamentalmente en la comarca de la Axarquía y en el municipio de Manilva, en la Costa del Sol. Se trata de un producto tradicional que se elabora a partir de las uvas moscatel que se secan al sol de una forma natural en un proceso que garantiza su calidad y su elaboración tradicional. El resultado es una pasa con unas características diferenciadores en cuanto a sabor, textura y color.

Tras la vendimia veraniega, se procede al secado natural de las uvas en los distintos paseros o secaderos de uvas, que son pequeñas superficies planas con una inclinación sobre las que se extiende la uva madura para su secado al sol, produciéndose su pasificación en unas dos semanas aproximadamente.

El proceso continúa de forma manual con el llamado picado, que es el proceso para desgranar las pasas de una forma manual. El resultado será una uva pasa de un tamaño más grande que las pasas sultanas o las pasas de Corinto. Además de sus dimensiones y su forma redondeada, el color de las pasas de la Axarquía es inconfundible, ya que su secado natural les da un color oscuro casi negro.

¿Por qué son mejores estas pasas que otras?

Hay varias razones entre las que destacan el secado natural al sol y no hecho artificialmente con aire caliente. También que debido a la humedad de la zona, también las pasas de la Axarquía tienen más humedad que las de otras zonas, por lo que son más fáciles de comer al ser más jugosas y tener mejor textura.

Otro tema y es muy importante es que las pasas de la Axarquía malagueña tienen su azúcar natural y no se les añade ningún tipo de edulcorante o químico para potenciar su sabor. Tampoco llevan sulfitos ni conservantes ni requieren aceite añadido para que no se peguen unas a otras.

La ruta de la Pasa

Se denomina Ruta de la Pasa a un recorrido de unos 60 kilómetros por los pueblos de la Axarquía donde se encuentran las que están consideradas las mejores pasas del mundo. Tanto es así que se encuentran catalogadas como Patrimonio Agrícola Mundial por la FAO de Naciones Unidas.

La ruta de la Pasa, transcurre por los pueblos blancos de Totalán, Comares, Cútar, El Borge, Almáchar y Moclinejo. En esta ruta se puede ver y aprender cómo se realiza el secado de la uva hasta llegar a convertirse en pasa, en un proceso artesanal usando los característicos paseros o secaderos de pasa, orientados hacia el sudeste.

En un recorrido por la ruta, además de disfrutar de las pasas y los vinos de Moscatel de Málaga, podremos visitar los preciosos pueblos blancos, y si coinciden las fechas, con las Fiestas gastronómicas como la del Ajoblanco en Almáchar, la fiesta de los Viñeros en Moclinejo o la fiesta de la Pasa de El Borge, o en la Viñuela. También podremos soprendernos con los Verdiales en Benagalbon y en Comares, o al pasar por Totalán disfrutar de la fiesta de la chanfaina, un producto característico de esta población.

Pueblos a descubrir durante la Ruta de la Pasa

La orografía escarpada de la provincia de Málaga es uno de los atractivos de este recorrido que se puede hacer en cualquier época del año. Las laderas donde se cultivan los viñedos de uva moscatel, teniendo siempre a la vista el pico de La Maroma por arriba y el mar si miramos hacia abajo, hacen de esta zona de la Axarquía el lugar ideal para las uvas destinadas a la producción de pasas y vinos dulces y fortificados.

Para comenzar esta ruta es recomendable salir de Rincón de la Victoria a través de la Autovía del Mediterráneo A7. En la misma salida 254 que nos llevaría hacia el casco urbano del Rincón, hay una señalización que indica el inicio de la Ruta de la Pasa. Desde allí podemos ir a Benagalbón y continuar hacia otras localidades, como Moclinejo, Almáchar, El Borge o Cútar.

Benagalbón

Este núcleo urbano perteneciente al municipio de Rincón de la Victoria es una tranquila villa, con muchas calles con el encanto típico de los pueblos blancos de la Axarquía. Allí podemos visitar el Museo etnográfico, donde se pueden ver utensilios relacionados con la agricultura y la vida cotidiana o la Iglesia de la Candelaria.

Moclinejo

Este municipio, está ubicado entre colinas y allí se encuentran algunas de las bodegas con más tradición de la provincia de Málaga, así como el llamado CEPA, el Centro de Estudios de la Pasa de la Axarquía.

Almáchar

Este es uno de los pueblos que más cantidad de pasas producen en la provincia de Málaga. Entre sus bellas calles blancas se puede visitar el Museo de la Pasa, que ofrece una colección de enseres relacionados con la producción de este producto característico de la Axarquía.

El Borge

Este municipio malagueño también está muy vinculado a la elaboración de las pasas de uva moscatel, por lo que callejeando encontraremos en esta población arcos, fuentes y otros espacios que hacen referencia a este producto.

Cútar

Situado a 16 kms de Vélez-Málaga y a 32 kms de Málaga, Cútar nos ofrece algunos monumentos interesantes como la iglesia de la Encarnación, de estilo mudéjar o una fuente árabe, única en la provincia de Málaga.

Imágenes | Agro, Vinomalaga, Pixabay, Té y Kriptonita, Henry Kelder, Georama

https://www.diariodelviajero.com/recomendaciones-de-la-casa/ruta-pasa-axarquia-malaguena

 

[Coti7495]

La isla mágica de Gozo en Malta y sus atractivos más ocultos

Aunque a principios de mes os hablaba de Malta al publicar uno de nuestros vídeos inspiradores en el que el archipiélago se mostraba en todo su esplendor, hoy vuelvo a hablaros de una de sus islas, concretamente, la isla mágica de Gozo en Malta y sus atractivos más ocultos.

Gozo es una isla llena de historia y misterios, a la que se accede desde la isla de malta en un trayecto en ferry de unos 25 minutos. El carácter afable y hospitalario de sus habitantes y la tranquilidad que se respira en ella hacen de Gozo un destino perfecto para relajarse y recuperar los ánimos.


El mito de Homero sobre Ogigia y la ninfa Calipso

Según la mitología, la isla de Gozo podría ser la isla de Ogigia de Homero en la que la ninfa Calipso mantuvo preso a Odiseo, el famoso héroe griego durante siete años. Si bien Odiseo fue capturado y retenido allí contra su voluntad, hoy son (somos) muchos los que nos pasaríamos allí una buena temporada voluntariamente.

Según se dice, la cueva de Ramla Bay es el lugar donde vívía la ninfa Calipso. Para comprobar la historia, la cueva es uno de los puntos que debes conocer, y más sabiendo que está situada sobre la hermosa arena roja de la mejor playa de Gozo con unas inmejorables vistas.

Las construcciones prehistóricas o Templos de Ggantija

Más antiguos que las famosas piedras de Stonehenge, los dos templos que componen este notable lugar, calificado como Patrimonio Mundial de la UNESCO tienen una historia extraordinaria.

Fueron construidos entre 3600 y 3200 a. C., -por gigantes según la leyenda- y después cayeron en desuso alrededor de 2500 a. C.. Lo curioso es que no se supo de estas construcciones hasta que fueron (re)descubiertas en el siglo XIX.

Además de estos atractivos lugares, llenos de historia y misterio, Gozo es un lugar digno de visitar, para conocer su gastronomía -atentos a sus quesos-, su arte, sus edificios singulares y sus bellas aguas en las que también os recomiendo que no dejéis de hacer lo siguiente:

Deportes acuáticos y submarinismo

Son excelentes opciones para practicar en la isla de Gozo. Tanto si te gusta la piragua o el Kayak como si eres aficionado a la vela ligera o como a mí, disfrutas buceando, las opciones que te da la isla son muchas, y sus aguas turquesa y bellos paisajes harán que la alegría te inunde.

La desaparecida Ventana azul

Es sin duda una de las imágenes icónicas de Gozo, que, quienes hemos tenido la fortuna de visitarla antes del 8 de marzo de 2017, -momento en el que la Ventana Azul desaparecía para siempre bajo las aguas como consecuencia de un temporal- no olvidaremos nunca.

Al ser sin duda uno de sus mayores atractivos naturales, se estudian propuestas para volver a reponerla y una de ellas, como ya os contamos es crear una ventana artificial con una moderna escultura que vuelva a alegrar la bahía de Dwejra, en la costa de Gozo.

Otras sugerencias y recomendaciones en Gozo

Si tenéis tiempo suficiente, merece la pena conocer la ciudadela victoriana con su fortaleza y sus calles estrechas, descubrir la magnífica construcción del Santuario de Ta'Pinu (sobre estas líneas) así como las Iglesias de Lourdes o la peculiar Iglesia redonda.

https://www.diariodelviajero.com/europa/isla-magica-gozo-malta-sus-atractivos-ocultos

 

[Bombilla]

Pequeñas ciudades, pueblos grandes, en torno a los 50.000 habitantes, son lugares especiales para pasar un día, a medio camino entre el turismo rural y las grandes y agobiantes capitales, en estas localidades de tamaño mediano se puede comer bien, pasear, encontrar un buen hotel a buen precio, tiendas locales, plazas, cafeterías, tapas, productos locales, parques tranquilos donde los vecinos alternan y se conocen, alguna fiesta local, no hay despedidas de solteros alborotando las calles, se encuentra la tranquilidad y de paso dejamos un dinero en esa España vacía que buena falta hace.

 

[Coti7495]

TURISMO ECUESTRE
Grandes paisajes para descubrir a caballo
Paseos cortos por playas o bosques y rutas de varios días por dehesas y montañas. Visitas a yeguadas y espectáculos con mucho brío. Ideas para disfrutar del turismo ecuestre en España

Jinetes en una ruta por las Bardenas Reales (Navarra). Pirineos Ecuestre
Belinda Saile
4 OCT 2019 - 00:00 CEST

El rítmico sonido que producen las herraduras al pisar el camino pedregoso —y a ratos muy empinado— cesa tras una hora y media de ascensión desde los establos de Pirineos Ecuestre, en las cercanías de Jaca. Ya solo se escucha el leve silbido del viento. Y algún resoplido de los caballos, que se han ganado un momento de descanso. Alrededor se despliega un asombroso paisaje pirenaico: 360 grados de valles verdes, con los picos nevados de Las Blancas y Collarada a lo lejos en un flanco, y con la propia senda —entre alfombras de piornos— como única evidencia de civilización. Imposible retratar este panorama con una foto. Para un excursionista a pie hubiera sido mucho más esforzado alcanzar esta cota, conocida como el cerro de Los Ángeles. Además de añadir la evidente pizca de aventura, la posición elevada sobre el lomo del caballo brinda una perspectiva privilegiada que sobrevuela la vegetación. Lejos de aquí, al otro extremo de la Península, en el litoral onubense del entorno de Doñana, los jinetes de Arte Andaluz también han alcanzado el tramo clave de su paseo: la playa de Torre del Loro. De un lado se levanta vertical el imponente acantilado del Asperillo, un singular sistema de dunas fósiles, y del otro, las aguas del golfo de Cádiz, que reflejan los rayos de un sol deslumbrante. Tras comprobar que la ancha franja de arena está despejada, el guía, Alejandro Écija, da la señal, apenas un gesto sutil: ¡a galopar! El viento en la cara, el agua de la orilla salpicando, sonrisas pletóricas.

Un paseo a caballo por la playa de Torre del Loro, cerca de Mazagón, en el litoral onubense del entorno de Doñana. B. S.

“El aire del paraíso es aquel que sopla entre las orejas de un caballo”, dice un proverbio árabe. Y en España existen innumerables y muy diferentes paisajes donde comprobarlo, incluso si uno tiene poca o ninguna experiencia montando. Paisajes que de otra manera serían más difíciles de alcanzar. Y para quienes prefieran disfrutar de los caballos con los pies en el suelo se multiplican los espectáculos ecuestres, las yeguadas que admiten visitas y los espacios naturales —como el entorno de Doñana, los montes de Sabucedo (Pontevedra), la Serra da Capelada (A Coruña), el valle de Losa (Burgos) o las montañas de Teverga (Asturias)— donde admirar a estos formidables animales en libertad y sin necesidad de subirse a una montura. Aquí algunas pinceladas para aficionarse al mundo del caballo.

Desde los Pirineos
Bautismos ecuestres para un primer contacto, paseos de una o más horas, y rutas de varios días con pícnics campestres durante el día y noches en hoteles rurales (y logística, como el traslado del equipaje). Si uno quiere montar, lo primero es tener claro lo que busca y lo que es capaz de hacer. Algunas empresas ofrecen todas las opciones, como Pirineo Ecuestre, cuyas instalaciones se encuentran a orillas del río Aragón, en Huesca. Dos horas siguiendo el Camino de Santiago a caballo (35 euros por persona); tres días descubriendo los oxigenantes paisajes del Pirineo oscense, incluido el remoto valle de Isín (495 euros), o una semana por el desierto navarro de las Bardenas Reales, con alojamiento, comidas y cenas (1.245 euros), son algunas de sus propuestas. “El turismo ecuestre recupera la esencia del viaje. Se trata de un viaje lento, sostenible, que nos pone en contacto con la naturaleza y que estimula todos los sentidos”, dice Jeannine Camps, que —junto a su marido, Gaizka Echegaray— lleva este centro del Pirineo conocido por sus campamentos de verano para jóvenes, en los que combina la equitación con el aprendizaje de inglés y francés (castellano en el caso de los chavales extranjeros). Además de la naturaleza, algunas de sus rutas descubren de una manera original enclaves culturales, como la iglesia románica de Santa María de Iguácel o los cinco monasterios que trazan la que llaman la Ruta del Santo Grial. Es una de las empresas recomendadas en Turismo Ecuestre España, un portal cuya creación impulsó la Real Federación Hípica Española. Además de compañías, se detallan, por ejemplo, los Itinerarios Ecuestres Homologados (IEH), los equivalentes para los jinetes de los GR senderistas que surcan gran parte de la geografía española.

El puente de San Miguel, en Jaca (Huesca). pirineos ecuestres

De Navarra a Galicia
Siguiendo las IEH o no, hay paisajes que se prestan especialmente para ser descubiertos a caballo. Un clásico es, por ejemplo, el parque natural de las Bardenas Reales, en Navarra, cuya riqueza natural y geológica —caprichosas formas esculpidas por la erosión de la piedra arenisca— le han valido la declaración como patrimonio mundial por la Unesco. Entre las empresas que ofrecen rutas cortas y largas por este espacio desértico está Añézcar, club hípico de la localidad navarra del mismo nombre. Con ellos la ruta por las Bardenas puede alargarse hasta una semana para incluir también la cañada real de los Roncaleses, una tradicional ruta de trashumancia, y acabar en la famosa Selva de Irati, bosque que en otoño se tiñe de mil tonos ocres. Otras propuestas de Añézcar son salidas nocturnas con luna llena o el Camino de Santiago. “La ruta jacobea es larga, pero hay tramos muy bonitos para hacer a caballo. Según los días que se quieran emplear [y calculando que se recorren entre 20 o 25 kilómetros al día], se elige uno de ellos. Aunque también hemos tenido un grupo de estadounidenses que ha recorrido el Camino entero a caballo a lo largo de tres años”, explica César Pérez de Zabalza, quien coordina estas salidas. Otras rutas por Navarra se pueden explorar en la web de Anatre, la asociación de turismo rural ecuestre de la comunidad foral con propuestas que exploran desde viñedos hasta monumentos megalíticos.

El occidente asturiano, la provincia de Lugo y todas las variantes del Camino de Santiago son la especialidad de Equusfera, con sede en A Fonsagrada, con paseos desde una hora hasta una semana.

Ruta a caballo por la sierra de Gredos (Ávila). gredos ecuestre

Las dos caras de Gredos
Gabi Méndez lleva 15 años organizando rutas para jinetes desde Arenas de San Pedro, en Ávila, donde se sitúa la base de Gredos Ecuestre. “A caballo parece que estás en otra dimensión, en otro tiempo. Diseñamos los itinerarios para pernoctar en pueblos lo más pequeños posible y poniendo el acento en la gastronomía local”, explica. A veces incluye paradas para visitar bodegas. Las dos vertientes de la sierra de Gredos —mediterránea la meridional y escarpada la norteña—, la sierra de la Demanda, la ribera del Sil, los cañones del Ebro, la Montaña Palentina, la sierra de la Culebra o los Picos de Europa son territorios que toca en sus viajes.

Hoteles con establo

Caballos en el hotel El Añadío, cerca de Vilches (Jaén).

• Yeguada Albeitar
  “Una granja con hotel”, así define Inmaculada Adeba su agroturismo situado en un alto de Oneta, en Navia (Asturias). Desde sus habitaciones se ve a los caballos pastando en los prados. No ofrecen rutas, pero sí bautismos ecuestres para niños y, sobre todo, la posibilidad de conocer y participar en las tareas de la cría de caballos.
• El Añadío
  En las laderas de Sierra Morena, en Jaén, rodeado por una finca de cría de toros de cerca de 400 hectáreas, el hotel El Añadío ocupa las antiguas viviendas de los mayorales de esta ganadería. Los huéspedes pueden participar en las labores de la ganadería de lidia y recorrer la dehesa a caballo, al estilo vaquero.
• Villa Nazules
  Entre los olivares de Almonacid de Toledo se encuentra este hotel de cuatro estrellas con spa junto al club hípico San José, que ofrece desde visitas hasta clases y sesiones de iniciación.
• Granja San Miguel
  Las rutas a caballo por la montaña de Benicadell y los paseos en poni para niños pequeños son uno de los atractivos de esta casa rural de Salem (Valencia).
• El Hotelito
  El origen de este hotel de Navaluenga (Ávila) fue un club hípico. Siguen criando caballos y se pueden visitar las instalaciones, aunque no realizan paseos. A veces organizan cursos de fotografía de caballos.

Para hacerse una idea muy general, y dependiendo del tipo de alojamiento y de las comidas que se incluyan, los precios de los viajes largos oscilan entre unos 120 y 300 euros por jinete y día. Y los paseos cortos, entre 20 y 60 euros, o algo más si se alarga todo el día o incluyen algún tipo de tentempié.

“Me suelen decir que soy una memory maker, o sea, una creadora de memorias”, dice María Elena Dendaluce, la responsable de Equiberia, con sede en Navarredonda de Gredos. En sus aventuras recorre el entorno de Gredos, aunque también organiza viajes ecuestres en Andalucía, Segovia y Menorca. Y en la abulense Riocabado se sitúa Horas a Caballo, que propone, por ejemplo, la ruta ecuestre de santa Teresa. Aunque también realizan, como la mayoría de empresas, paseos más cortos para todos los niveles.

Rutas extremeñas
Dehesas Extremeñas está especializada en recorridos largos. En su listado se encuentran propuestas como una ruta de Carlos V (tres días por la cacereña comarca de La Vera), recorridos por el parque nacional de Monfragüe o un viaje que finaliza en Guadalupe. “Llegar a un lugar con encanto a caballo es algo muy especial, aunque a la gente lo que más le suele gustar es poder galopar, por ejemplo entre las encinas de la dehesa”, reconoce Vidal Carreño.

Caminos del sur
En el almeriense desierto de Tabernas finaliza una ruta que realiza Cabalgar Rutas Alternativas desde las Alpujarras granadinas, concretamente desde Capileira, un coqueto pueblo blanco en la vertiente meridional de Sierra Nevada. Rafael Belmonte es el responsable de esta incursión en las entrañas de Andalucía, en “una ruta casi salvaje que recorre montaña, ramblas y cañones espectaculares”, según explica. Tienen programada una salida para el 13 de octubre: 8 días, 7 noches, 6 días montando (cuesta 1.490 euros) y la posibilidad de acabar el viaje, ya sin caballos, en Granada visitando la Alhambra.

Atardecer en el litoral de Mazagón (Huelva). Arte andaluz

Andalucía es un territorio estimulante para los apasionados del caballo. Y Doñana, un lugar emblemático, donde se pueden ver las yeguas marismeñas galopando a sus anchas. Una vez al año, en junio, se reúnen en la playa y se conducen (el día 26) hasta Almonte, pasando por El Rocío, la aldea onubense que da nombre a la famosa romería que atraviesa con sus jinetes y carruajes cada primavera el parque (el año que viene, el 1 de junio). Y en agosto de 2020, las famosas carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) celebran su 175º aniversario.

Varias sillas de montar. getty

El entorno de Doñana brinda experiencias únicas para montar. Entre las muchas empresas de la zona, Arte Andaluz, con establos junto al Camping Doñana, en Mazagón (Huelva), propone descubrir el parque nacional desde un carruaje tirado por caballos o montando, una opción única para introducirse en ese universo de dunas y marismas que se realiza desde principios del otoño hasta mayo, y que suele incluir un pícnic con manzanilla y música flamenca en directo. Pero su propuesta estrella durante todo el año —para la cual conviene reservar con tiempo— es el paseo por la playa a la hora del atardecer, cuando el sol tiñe la arena mojada de las playas de Mazagón y Matalascañas con sus increíbles tonos naranjas y rojos hasta esconderse por el Atlántico. La salida dura cerca de dos horas, no exige experiencia previa y cuesta 28 euros por persona. Y al volver, nadie duda ya de que el apodo de Costa de la Luz es muy apropiado para este litoral. “Es una imagen que no se olvida en la vida. Pero sea la ruta que sea, lo que queremos es transmitir la pasión por los caballos y por este entorno único”, dice Alejandro Écija, que pone alma a cada uno de sus paseos entre fragantes jaras, cantuesos y romeros (algunos atraviesan zonas de pinar que todavía muestran las huellas del gran incendio de junio de 2017, que llegó a las puertas del parque nacional).

Epona, Entre Toros y Caballos o Turismo Rural Osuna son otras opciones en Andalucía, comunidad que cuenta en su web de turismo con un listado de empresas de turismo ecuestre, además de una asociación, Agetrea, dedicada a este tipo de actividades.

La sombra de un grupo de jinetes en una playa de Doñana. Valeria Schettino getty

Camí de Cavalls
El origen del sendero de 185 kilómetros que rodea la isla de Menorca por la costa se remonta al siglo XIV. El Camí de Cavalls, vinculado al ancestral sistema de defensa de las caballerías, se puede recorrer a pie y en bicicleta de montaña, pero también a caballo. Lo organiza, por ejemplo, Cavalls Son Àngel. Desde su sede a cuatro kilómetros de Cala Morell, al noroeste de Menorca, salen en pequeñas rutas con comidas y meriendas que incluyen paradas como la playa de Ses Fontanelles, donde los jinetes se pueden refrescar con un chapuzón en temporada de baño. En octubre-noviembre y abril-mayo organizan viajes de tres y hasta cinco jornadas montando por el Camí de Cavalls. “Para mí, el tramo más bonito a caballo es el que lleva de Algaiarens a Cala Pregonda por un paisaje salvaje, agreste. El camino coge altura y brinda unas vistas maravillosas sobre el Mediterráneo”, explica Antonio Bosch Moll, que lleva años recorriéndolo.

Caballos cruzando el río Segre en Puigcerdà (Girona). Gonzalo Azumendi

Costa Brava
El mar es también un elemento clave en las rutas de Panorama-Trails, con base en Terradelles, a media hora en coche al norte de Girona. Desde la casa rural Mas Alba proponen, por ejemplo, un viaje de cuatro días (tres montando) hacia el golfo de Roses, en plena Costa Brava. Desde la Ruta de los Bandidos, que llega a los paisajes volcánicos de La Garrotxa, hasta un itinerario de una semana que finaliza en el Port de la Selva, las opciones por la zona son múltiples, pero también dirigen sus pasos hacia el Pirineo catalán y Andorra.

“El cuerpo humano es el carruaje; el yo, el hombre que lo conduce; el pensamiento son las riendas, y los sentimientos, los caballos”, dijo Platón. Compañeros en las labores de campo y también en las conquistas y guerras de medio planeta, los caballos han sido una constante en la historia de la humanidad y en la literatura. Unas horas o unos días en su compañía puede ser una forma divertida para comprender la fascinación que generan. Y una manera diferente de descubrir grandes paisajes a la vuelta de la esquina.

Cuando bailan los caballos

espectáculo en la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, en Jerez de la Frontera (Cádiz). A la izquierda, en pequeño, sillas de montar. Lucas Vallesillos age
En 2018 se inició el proceso para que la cría del caballo de pura raza española (PRE) sea declarada patrimonio cultural inmaterial por la Unesco. La belleza, elegancia e inteligencia de estos animales se pueden admirar en espectáculos como los de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, en Jerez de la Frontera (Cádiz). A su Cómo bailan los caballos andaluces (21 euros), con números de doma clásica, doma vaquera y manejo de enganches, se suma la posibilidad de visitar las instalaciones y dos museos.

A 15 minutos de Jerez se encuentra otro lugar mítico del caballo andaluz, la Yeguada Cartuja-Hierro del Bocado, donde se crían ejemplares de la estirpe cartujana, tradición que se remonta al siglo XV. Una visita al lugar incluye un show en el picadero cubierto (desde 16 euros). Pasión y duende del caballo andaluz es el título de la exhibición que Córdoba Ecuestre presenta en las Caballerizas Reales de Córdoba (entrada, desde 16,50 euros). Y en Málaga están los programas del teatro ecuestre de Equitación Artequus. En Menorca, de mayo a octubre se puede asistir al entrenamiento y los espectáculos de doma menorquina de Son Martorellet. Y en la Feria de Madrid se celebra cada otoño la Madrid Horse Week (del 29 de noviembre al 1 de diciembre), cuyo programa de competiciones se acompaña con espectáculos ecuestres, como los del ballet de Pilar Domínguez junto a los caballos de los Hermanos Baena.

https://elviajero.elpais.com/elviajero/2019/10/03/actualidad/1570090614_719382.html

 

[rastavazas]

Hola primas me voy a principios de noviembre 5 días a londres. Aterrizo en aeropuerto stansted y me alojo en una apartamento a unos 5kms del centro de la ciudad. Me voy con un par de amigas que la verdad al igual que yo tampoco han viajado mucho fuera de españa (curioso porque nos conocimos de erasmus en otro pais, cada una es de una punta de España) por lo que estoy muy pez. solo llevamos una maleta de cabina y me estoy devanando los sesos para saber que llevarme(además al ser de talla grande mi ropa ocupa mucho más)

¿Hace realmente tanto frío?, sé lo de ir por capas pero llevar mil camisetas debajo no es lo mío y me parece bastante incómodo por lo que necesito saber si realmente necesito un jersey supergordo, mi termostato interno es extremeño y no estoy acostumbrada a estar bajo cero.

Otro tema, calzado, en principio me llevo unas deportivas no veo posible el ir con dos calzados y tampoco tengo botas de agua (no me gusta comprar zapatos porque me cuesta mucho amoldar el pie y me salen muchas heridas)

Transporte, está la oystercard y la travelcard sé que funcionan parecidas y las prestaciones de ambas pero ¿Cuál es realmente la que nos conviene?
Tema dinero me he hecho una cuenta revolut y no sé si llevarme mi tarjeta del banco de aquí de españa, en principio es llevarme unas 200 libras en metálico y luego meter dinero en la tarjeta
No sé estoy perdidísima, primas que viváis o hayáis visitado la ciudad dádme consejos y opiniones

No vas a estar bajo cero, pero si va a hacer frio. Te recomiendo que vistas: camiseta interior termica (en el Decathlon venden baratas), camiseta mas mona para cuando te quites el jersey, un buen jersey gordo y una buena chaqueta de plumas. Yo vivo en una capital europea en la que en invierno estamos alrededor de los 0 grados y mi truco es llevar debajo de la chaqueta de plumas una chaqueta que me compre en Uniqlo que no ocupa nada y no pesa nada. Es como un plumas ultra ligero. Seguro que ahora lo venden en mas tiendas rollo Decathlon. En la parte de abajo te recomiendo unos leotardos debajo de los pantalones y buenos calcetines. Ah y guantes, bufanda y gorro.

Si vivieses ahi no te haria falta la camiseta termica y los leotardos, pero si vas a estar todo el dia en la calle, definitivamente si.

Yo llevaria 2 pares de zapatos por si un dia jarrea y se te moja mucho un par.

Con una tarjeta como la Revolut sale mejor sacar dinero alli directamente de los cajeros que andar cambiando euros a libras en casas de cambio. Yo tiraria solo de la Revolut y llevaria otra tarjeta de credito por si acaso pasa algo, pero no con intencion de usarla.

Tema Oyster no te puedo ayudar. La ultima vez que estuve fue un viaje de trabajo y cogi la Oyster sin mirar otras opciones. Igual puedes probar suerte en el foro de los viajeros, que ahi hay mucha info.