LOCOMOTORAS A VAPOR - TRENES HISTORICOS Y TURISTICOS - FFCC (tranvías, metros, funiculares)

[franfei]

EFEMERIDES FERROVIARIA DEL DIA DE HOY.-
FELIZ PRIMAVERA A TODOS, DIOS OS BENDIGA, UN ABRAZO.-
--------------------------------------------
22 de Marzo de 1852.-Inauguracion del ferrocarril de Valencia al Grao, origen de la Compañia de los Ferrocarriles de Almansa a Valencia y Tarragona.-
​

 

[michelle]

 

[michelle]

 

[michelle]

 

[Coti7495]

La conquista del Oeste en tren: de Chicago a Oakland sobre raíles
De los rascacielos de Chicago a las marismas californianas en tren: una ruta de 3924 km y más de 50 horas con escenarios que definen el carácter de Estados Unidos.
Más sobre:

Estación en Granby © Nils Schlebusch




Chuck Berry y sus odas rockeras a las autopistas, Jack Kerouac y la mitificación de la generación beat de la Ruta 66, el cine con su propio género consagrado al asfalto, las road movies. Frente a la profunda cultura de carretera estadounidense, con el automóvil como tótem de la identidad adulta, los viajes en tren son una rareza. El ferrocarril se reserva para el transporte de mercancías, no de personas. Con todo, Hank Williams, el padre de la música country, le dedicó una canción a nuestro California Zephyr.

El California Zephyr es una de las rutas de ferrocarril más colosales del mundo. Desde 1949 une Chicago, la ciudad que inventó los rascacielos, con la bahía de San Francisco en un viaje de 2.438 millas (3.924 kilómetros). Aquí, en la confluencia de Michigan Avenue con East Adam Street, arranca también la Ruta 66, cuyo recorrido original por ‘la Carretera Madre’ (the Mother Road) hasta Los Ángeles cubría solo diez millas más, 2.448 (3.940 kilómetros).


Para apreciar la extensión del viaje, la Península Ibérica no es útil como referencia, demasiado pequeña, hay poco más de mil kilómetros de norte a sur. Podría compararse con un Madrid-Moscú, pero sólo por la distancia, porque no hay trenes que hagan semejante recorrido. Tras dejar Union Station en Chicago, el California Zephyr atraviesa los estados de Illinois, Iowa y Nebraska en la región del Medio Oeste norteamericano, Heartland, el Corazón del País.




Es el vasto territorio de las Grandes Llanuras, con sus postes de teléfono de madera, sus granjas agrícolas y sus ranchos de coo- perativas indias dedicadas a la cría delbisonte. Cuando Chicago se preparaba para levantar los primeros rascacielos, aquí los colonos recién llegados en la década de 1860 construían casas de barro.


Caballos en Winding River Resort, en el Mountain National Park © Nils Schlebusch

En el pasaje hay chicos que leen ediciones gastadas de bolsillo de obras de James Baldwin (Otro país, 1962) y Joan Didion (Arrastrarse hacia Belén, 1967), familias del interior de Illinois, un profesor con gorra y bermudas que luce una camiseta que dice In Science We Trust o un elegante caballero inglés que viaja hasta Salt Lake City para recoger una camioneta pickup de 1952 (Ford Serie F1) que se acaba de comprar en internet.

Los viajeros que hagan la ruta completa hasta California pasarán 51 horas en el tren. Es la diligencia del siglo XXI. Tras 19 horas en el tren y 1.670 kilómetros llegamos a Denver. El convoy se detiene en Union Station en el Downtown de la ciudad, una estación luminosa, sin ajetreo, recién renovada, que ha creado un barrio moderno a su alrededor.

Se respira aire fresco de montaña. La capital de Colorado recibe el apodo de Mile-High City porque su altitud es exactamente una milla (1.609 metros). Fue fundada en 1858 como un pueblo minero durante la fiebre del oro y está ligada al tren tanto como al metal: rutas como la del California Zephyr pusieron a Denver en el mapa.


Fachada de Union Station, en Chicago © Nils Schlebusch

También es una ciudad literaria por sus vínculos con la generación beat, no sólo por el protagonismo que tiene en la novela de Jack Kerouac, En el camino. Cuando no estaba en la cárcel, Neal Cassady pasó su adolescencia en Larimer Square, y guió por los bares de la ciudad a Allen Ginsberg y al propio Kerouac.

Si de su Larimer Square sólo permanece reconocible la arquitectura victoriana, hay dos lugares sagrados que permanecen identificables: My Brother’s Bar y el histórico edificio The Morey Mercantile Building, el cual fue diseñado por los mismos arquitectos que firmaron Union Station, que hoy alberga en los bajos la mejor librería independiente de Colorado, Tattered Cover.

Denver se ha destapado como una pequeña San Francisco en mitad de las grandes praderas de EE.UU., con las Montañas Rocosas en el horizonte en lugar del océano Pacífico.

Para integrarse en su vida social hay que saber esquiar. También apuesta por el arte. En un palmo de terreno están el soberbio Denver Art Museum, el Kirkland Museum of Fine and Decorative Art y el Clyfford Still Museum, inaugurado en 2011 para albergar la colección de uno de los máximos exponentes del movimiento expresionista abstracto.


Murales en el distrito artístico de RiNo, en Denver, Colorado © Nils Schlebusch

A 25 kilómetros del centro se encuentra el anfiteatro de Red Rocks, un fenómeno geológico con una acústica única en el mundo donde se celebran conciertos al aire libre a 2.000 metros de altitud desde 1941.




Curiosamente, el único concierto de los Beatles que no agotó todas las entradas durante su gira estadounidense de 1964 fue el de Red Rocks. La entrada costaba 6,60 dólares

Volvemos a Union Station. A tan sólo dos horas de Denver aparece el espectáculo de las Montañas Rocosas. Llega el momento de dejar el tren por unos días y subirse a un coche para comenzar un road trip. Un viaje por carretera dentro del viaje.

Aquí está el vertiginoso Trail Ridge Road (US Route 34), la carretera asfaltada más alta de Estados Unidos. Desde Grand Lake, un pueblo de apenas 500 habitantes a las puertas del Parque Nacional de las Montañas Rocosas, la carretera empieza a ascender por bosques profundos hasta cruzar el Milner Pass, que marca la divisoria continental de América a 3.279 metros de altitud, y alcanza los 3.713 metros en su punto más elevado.

Atraviesa el corazón de las Montañas Rocosas entre algunos de los escenarios más asombrosos del país, paisajes de nieves perpetuas, circos glaciares y tundra alpina donde no habitan los árboles, y desciende por la vertiente orien-tal de la cordillera hasta el pueblo de Estes Park, en el condado de Larimer, la puerta de entrada oriental a las Rocosas.




En total, son sólo 77 kilómetros. Si se madruga, el mejor tramo para el avistamiento de alces está en las praderas montañosas de Kawuneeche Valley (‘el valle del coyote’ en la lengua arapaho, perteneciente a los nativos norteamericanos que vivían en las faldas de las Montañas Rocosas).


Un tren atraviesa las Montañas Rocosas © Nils Schlebusch

De vuelta en Grand Lake, se pueden preparar rutas de senderismo hasta Adams Falls, salir a cabalgar junto al curso del río Colorado o navegar y pescar en el lago con las aguas más profundas.

Regresamos al tren en la estación de Granby, todavía en el condado de Grand pero unos kilómetros al norte de Fraser. Como si a la diligencia la hubieran atacado los indios, el tren llega con cuatro horas de retraso a Granby.

El California Zephyr está lejos de la sofisticación y la puntualidad de los shinkansen (los trenes bala japoneses), y llega a los pueblos perdidos de Colorado con demoras bíblicas. La estación se convierte en tu segunda casa.

Espera un viaje de 30 horas hasta California, pero el tramo que sigue hasta Glenwood Spring es uno de los viajes en tren más hermosos de Norteamérica. “Quizá sólo superado por alguna de las rutas del tren Rocky Mountaineer que parten de Vancouver a las Rocosas en Canadá”, matiza el caballero inglés.




Nuestro convoy recorre 177 kilómetros de alta montaña en más de tres horas siguiendo el curso del río Colorado. El recorrido de los pioneros en la América de los western.


Conductores de camino a las Montañas Rocosas © Nils Schlebusch

A bordo viaja un grupo de amish con su vestimenta a la moda del siglo XVIII (sin botones, demasiado modernos). Ellas con su cofia, ellos con sus barbas sin bigotes porque les recuerdan a las sangrientas persecuciones que sufrieron por parte de los bigotudos colonos ingleses en el continente americano.

Viven y labran la tierra sin maquinaria moderna, pero viajan en tren. “Porque tiene ruedas, como los carruajes y las diligencias”, explica Brad Swartzwelter, el responsable de todo lo que pasa en el convoy en el segmento entre Denver y Grand Junction. Originario de Boulder, Colorado, buen conversador, desde hace diez años realiza el mismo trayecto un par de veces por semana. “Poco más de mil millas, poca cosa”, dice mientras vemos por la ventana cómo unas canoas sortean los rápidos del río Colorado.

¿Por qué subirse a un tren de larga distancia en EE.UU.? “La gente no viaja en tren porque sea el medio más conveniente o el más económico o el más rápido. Lo hace por el placer de viajar en tren”, responde Brad, un apasionado del ferrocarril. De hecho, es el autor del libro Faster than Jets. A solution to America’s Long-Term Transportation Problems. Y tiene razón. La mayoría del pasaje hace el viaje de ida para vivir la experiencia en el tren, pero regresará a su destino en avión o por carretera.




Antes de llegar a Reno recorremos millas y millas sin cobertura telefónica en el ombligo del imperio de nuestros días. Se impone el desierto. La geografía arenosa por donde corren los rodamundos cuando se avecina tormenta.

En California te reciben los bosques monumentales de Tahoe National Forest. Las páginas de los libros de los viajeros parpadean con las sombras de las coníferas. El tren desemboca en las marismas del océano Pacífico. Desde Richmond recorre la primera línea de playa de la costa californiana. Una locomotora de acero entre surfistas y veleros.


Mountain National Park © Nils Schlebusch

La última estación es Emeryville, junto a Oakland, California, nuestro destino final, la gran metrópoli en la ribera oriental de la bahía de San Francisco. La ciudad de los Golden State Warriors ha pasado de protagonizar la epidemia del crack en los años 80 y liderar las listas de ciudades más peligrosas a imponerse como la ciudad con mayor concentración de artistas per cápita en EE.UU. y una agitada vida nocturna.

Oakland ha absorbido buena parte de la diáspora de talento procedente de San Francisco, vecinos que no pudieron asumir unos alquileres homéricos en los barrios históricos. Ahora la gentrificación llama a la puerta de Oakland.

La ciudad conserva tres escenarios históricos que reflejan que su relación con las artes viene de antiguo: Grand Lake Theater (1926), Fox Theater (1928) y Paramount Theater (1931), todos construidos en un exótico y opulento art déco.




Pero esta ciudad portuaria es sobre todo el hogar de Jack London, uno de los escritores más audaces de la literatura americana y un gran aficionado a viajar en tren: recorrió buena parte de la costa oeste y Canadá como polizón.

A un paso de la estación del Amtrak, Oakland le dedica casi un barrio entero, Jack London Square. Aquí sigue la taberna de madera Heinold’s First & Last Chance Saloon, que le inspiró tanto en la ficción como en la vida real. Desde allí, se puede coger el transbordador que navega hasta San Francisco al otro lado de la bahía. La mejor manera de acabar un viaje que empezó en Chicago.


El Fox Theater en Oakland © Nils Schlebusch

DÓNDE DORMIR

Virgin Hotels (203 N. Wabash, Chicago). Hotel de diseño pop de 250 habitaciones que ocupa un rascacielos en pleno centro neurálgico de Chicago, el Downtown, a un paso del Chicago River, Millennium Park y el Art Institute of Chicago. El club Cerise, en la planta 26, ofrece una panorámica de película.

Kimpton Hotel (1600 Wewatta St., Denver). Adyacente a la estación de ferrocarril de Union Station en el Lower Downtown (LoDo), en el centro de la ciudad, se puede llegar a pie con la maleta desde la plataforma del tren. Las vistas de la estación desde la habitación son privilegiadas.




Tiene un restaurante italiano, Tavernetta; un restaurante de cocina creativa norteamericana, Citizen Rail, y un centro de entrenamiento. Ofrece un descuento de 10$ en sus restaurantes a cambio de mantener las sábanas un día más durante el servicio de habitaciones: una medida eficaz con la que ganan el hotel, el cliente y el medio ambiente.

Grand Lake Cabin Craft (905 Park Av., Grand Lake). Cabañas de lujo de hasta tres dormitorios y dos baños, además de cocina y garaje, en el pueblo de alta montaña de apenas 500 habitantes ubicado justo en la entrada del Parque Nacional de las Montañas Rocosas, a 2.550 metros de altitud.

Claremont Club & Spa, A Fairmont Hotel (41 Tunnel Road, Berkeley, en las colinas de Oakland). Uno de los hoteles icónicos de California, donde saben de hoteles. Una residencia de lujo con vistas inmejorables de la Bahía de San Francisco que abrió sus puertas en 1915. Tiene 276 habitaciones, entre ellas la célebre Tower Suite, spa y un club que incluye pistas de tenis y tres piscinas al aire libre. Imprescindible comer en el restaurante Limewood, tanto por sus vistas como por su interpretación de la cocina regional y su generosa carta de vinos.


Habitación en el Kimpton Hotel Born © Nils Schlebusch




QUÉ COMER

Dos Urban Cantina (2829 W. Armitage Avenue, Chicago). Uno de los mejores restaurantes mexicanos que se han abierto en Chicago en los últimos años. Desde aquí se puede llegar caminando al legendario Rosa’s Lounge, club de blues que conserva el carácter y la buena música en directo.

TAG (1441 Larimer St., Denver). El restaurante de Troy Guard en la popular Larimer Square fusiona la cocina típica de Colorado con las gastronomías orientales, sobre todo de Japón y Singapur.

Denver Milk Market (1800 Wazee St., Denver). Inaugurado por el chef Frank Bonanno en el Lower Downtown. Es uno de los habituales mercados modernos que empiezan a florecer en Occidente, donde puedes encontrar un restaurante italiano, una heladería de diseño, una charcutería para llevarte embutidos de calidadal tren, una coctelería y una cervecería con todas las marcas artesanales que se cocinan en Denver.

Devil’s Thumb Ranch (3530 County Road 83, Tabernash). Un rancho idílico entre montañas, ubicado desde 1938 cerca de Winter Park, que cuenta con restaurantes sofisticados como John L’s Wine Cellar o la Heck’s Tavern.


Pasta boloñesa en el Milk Denver Market © Nils Schlebusch

DÓNDE PESCAR Y MONTAR A CABALLO

Hay excursiones en lancha desde el embarcadero de Stillwater Boat Ramp, cerca de Grand Lake, con Bernie Keefe, experto en pesca deportiva, un tipo que podría interpretar al personaje socarrón del interior del país en cualquier película de los hermanos Coen. Para cabalgar en las faldas de las Montañas Rocosas: Winding River Ranch.




QUÉ LEER

La literatura de viajes norteamericana ha producido obras maestras como Carreteras azules. Un viaje por Estados Unidos (Capitán Swing), libro de William Least Heat- Moon que se acaba de traducir por primera vezal castellano. Otros clásicos: El camino, de Jack London (Buck); Viajes con Charley, de John Steinbeck (Nórdica Libros); y la novela En el camino, de Jack Kerouac (Anagrama).

QUÉ COMPRAR

Rockmount Ranch Wear (1626 Wazee St., Denver). La tienda especializada donde compran los auténticos cowboys en Denver. Un icono.

*Este reportaje fue publicado en el número 124 de la Revista Condé Nast Traveler (enero). Suscríbete a la edición impresa (11 números impresos y versión digital por 24,75 €, llamando al 902 53 55 57 o desde nuestra web). El número de Condé Nast Traveler de enero está disponible en su versión digital para disfrutarlo en tu dispositivo preferido.


La tienda favorita de los cowboys en Denver © Nils Schlebusch

Fuente: Treveler.es

 

[michelle]

 

[franfei]

NOTICIAS FERROVIARIAS.-
--------------------------------------------

Adif Alta Velocidad ha lanzado una consulta preliminar al mercado para conocer la opinión de diferentes sectores sobre el proceso de selección y contratación del equipo multidisciplinar que lleve a cabo los estudios y proyectos necesarios para desarrollar el estudio informativo, que está tramitando el Ministerio de Fomento, para la construcción del nuevo complejo ferroviario de Chamartín.

​

 

[franfei]

EFEMERIDES FERROVIARIA DEL DIA DE HOY.-
----------------------------------------------------------
22 DE Marzo de1852.-Inauguracion del ferrocarril de Valencia al Grao, origen de la Compañia de los Ferrocarriles de Almansa a Valencia y Tarragona .-
​

 

[michelle]

 

[Coti7495]

El AVE Madrid-Barcelona con WiFi a partir del 1 de abril
Desde el 1 de abril llegaremos a Barcelona (o a Madrid) con nuestros datos móviles intactos.

Ya no veremos estas vistas: estaremos (más) inmersos en nuestras pantallas © Photo by Kholodnitskiy Maksim on Unsplash



Hay viajeros que se relajan al entrar en un medio de transporte, sabiendo que les quedan unas horas de desconexión y descanso de pantallas. Hay viajeros que viven con alivio el saber que entrarán en un avión o en un tren y podrán apagar sus dispositivos sin sentirse culpables. Sin sentirse víctimas del "estar siempre conectado". Pero eso se ha acabado.

"Es que voy a coger el tren y no tendré Internet". FIN. PlayRenfe es el culpable (y la plataforma a la que tenemos que agredecer el poder ver la serie a la que estamos enganchados, escuchar el disco que acaba de salir... sin consumir nuestros propios datos).


Esta plataforma (que ya podéis disfrutar en los trayectos Madrid-Sevilla, Madrid-Málaga y Madrid-Valencia-Castellón) ofrece conectividad WiFi "con contenidos a la carta y acceso a una oferta global de productos, incluidos servicios a bordo y televisión en directo de importantes eventos deportivos", tal y como reza la nota de prensa del Ministerio de Fomento. Incluso, podremos disfrutar de los últimos estrenos de cine, series, música y libros mientras se viaja a 300 km/h.

Desde el 1 de abril, los clientes podrán disfrutar del acceso gratuito a PlayRenfe en la línea del AVE Madrid-Barcelona-Girona pero también dará cobertura a los recorridos de los trenes Transversales que conectan Cataluña con Andalucía.




Además, a través de esta plataforma, accederemos a la consulta de horarios de RENFE y al servicio de billetes, información útil sobre el viaje, el programa de fidelización de la empresa o, incluso, la línea de servicios turísticos de 'Renfe Viajes'.

Fuente: Traveler.es

 

[michelle]

 

[michelle]