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De Fisterra a Muros por la Costa da Morte
Mitología, naturaleza y patrimonio conviven en el espectacular litoral gallego
Playa de Langosteira, Finisterre, Galicia. (KevinAlexanderGeorge / Getty Images/iStockphoto)
Pepe Verdú
07/07/2019 06:00 | Actualizado a 07/07/2019 06:21
No se alarmen, pero oigo un tañido de campanas lejano y sordo, como si toneladas de agua y tierra lo amortiguasen. Seguramente procede de alguna parroquia muy lejana. Ojalá. Paseo por la playa de Langosteira, en el pueblo coruñés de Fisterra, y estoy un poco sugestionado por el raudal de leyendas que concurren en estas tierras.
Por ejemplo, un pescador me asegura que el arca que transportó los despojos del apóstol Santiago hasta Galicia varó en esta playa, no en Padrón. Al parecer, el evangelizador conocía la zona, había predicado en vida, aunque con poco éxito. La población estaba satisfecha con los rituales paganos, mucho más entretenidos que la sosez de la liturgia cristiana. El colmo del rechazo sucedió en la ciudad de Dugium, donde Santiago se sintió especialmente ninguneado.
Cabo do Fisterra, A Coruña. (Josfor / Getty Images/iStockphoto)
La consecuencia fue un cataclismo, un tsunami divino que sumergió la urbe y ahogó a todos sus habitantes. Caray con el escarmiento. Dicen que, de vez en cuando, las hundidas campanas de Dugium todavía repican como una siniestra advertencia para los vivos; de ahí mi nerviosismo. Supuestamente, la antigua ciudad se encuentra debajo de San Salvador de Duio, un encantador pueblito perteneciente al municipio de Fisterra, tierra adentro. Otras fuentes aseguran que Dugium se oculta bajo la bellísima y salvaje playa de O Rostro, unos kilómetros al norte.
Lo que sabemos con certeza es que nuestros antepasados adoraron al Sol en el monte Facho, la montaña que se desploma sobre el mar en el cabo Finisterre. Con apenas 238 m de altitud, el peñasco se precipita en el Atlántico de una manera dramática. Las panorámicas que ofrece son sobrecogedoras. Se comprende que ártabros, celtas, suevos o romanos acudiesen hasta aquí para presenciar la muerte de la estrella en las aguas oceánicas cada tarde, y su posterior renacimiento matutino más allá de las montañas del este. Para honrar ese prodigio crónico, los fenicios erigieron el Ara Solis, un altar solar que, durante la antigüedad, atrajo a devotos que acudían a adorar al Sol en el confín occidental del mundo. Dicen que el apóstol Santiago destruyó personalmente ese altar. También que el camino jacobeo no es más que una cristianización de la anterior ruta pagana de peregrinación.
Monte do Facho, Cangas de Morrazo, Pontevedra. (Josfor / Getty Images/iStockphoto)
El cabo y el pueblo de Fisterra forman parte de la Costa da Morte, un abrupto sector del litoral coruñés donde infinidad de barcos se han ido a pique. Solo en el municipio hay constancia de 140 naufragios en los últimos cien años. Más suerte tuvo cierta nave que, en el siglo XIV, se vio atrapada por una tempestad frente a la acantilada costa. Sus tripulantes pugnaban para alejarse de los escollos, sin resultado: la embarcación permanecía inmóvil entre las grandes olas, atrapada en un palmo de océano. Hasta que los marineros se desprendieron de cierta caja, la arrojaron al mar. Esa acción rompió el hechizo y les posibilitó seguir su travesía sanos y salvos. Curiosos, los vecinos acudieron para averiguar el contenido de la misteriosa caja, encontrando una talla de Cristo en madera y en tamaño natural: el actual Santo Cristo de Fisterra. Este exhibe un realismo anómalo, un tanto inquietante, ya que el cabello, las pestañas o las uñas son de origen humano, y el cuerpo está parcialmente cubierto por piel de camello. Se venera en la iglesia de Nosa Señora das Areas.
A solo 13 km de distancia, Corcubión ocupa la zona oriental de una pequeña península, al abrigo de los temporales. El núcleo se ha consagrado a la salazón de pescado desde 1755, cuando inversores catalanes impulsaron esa actividad. Una secuela de aquellos negocios es la presencia de algunos edificios modernistas en el núcleo. Después de pasear por el casco antiguo, lleno de casonas con interés, como el pazo de los Condes de Altamira, acudo al Museo Marítimo local. Sus fondos abarcan más de tres mil piezas e ilustran la historia marinera de la ciudad y del conjunto de la Costa da Morte, con aparejos de pesca, motores, antiguos, primitivos equipos de radio o cuadernos de bitácora.
El castillo del Cardenal se erigió a mediados del siglo XVIII a causa de las trifulcas entre los borbones y la armada británica
El castillo del Cardenal es otro hito urbano. Esta fortaleza defensiva se erigió a mediados del siglo XVIII a causa de las trifulcas entre los borbones —españoles y franceses— y la armada británica. Su propósito fue la protección de la ría de Corcubión, objetivo para el que contó con la ayuda del castillo del Príncipe de Ameixenda, levantado en la otra orilla, en Cee. El fuego cruzado entre ambos cerró la ría a cal y canto. La instalación contaba con una batería de doce cañones y una guarnición formada por noventa hombres. Después de un abandono prolongado, el Estado privatizó el baluarte en 1956.
Salto al otro lado de la ría para visitar Cee y su Museo Fernando Blanco de Lema, con una de las colecciones de material científico más importantes de Galicia: incluye instrumental de laboratorio asociado a los estudios de química y biología. La institución también exhibe varios lienzos de Federico Madrazo, el pintor de cámara de la reina Isabel II, y todo tipo de objetos vinculados al pasado de la comarca. El museo lleva el nombre y ocupa la casa de un indiano filántropo que volvió de América a finales del siglo XIX y que se propuso divulgar la cultura en su pueblo natal.
La playa de O Ézaro, Galicia (Josfor / Getty Images/iStockphoto)
Antes de abandonar el término de Cee me doy un chapuzón en su playa de Gures, un arenal sin mácula. El motivo de su conservación es que no se accede en coche, solo a pie o desde el mar. Rodeado por bosque, su forma de concha protege el espacio del viento y del oleaje, propiciando unas aguas bastante tranquilas, inusuales en el aguerrido Atlántico.
Mi siguiente destino es O Ézaro, un pueblito marinero con un atractivo paseo marítimo y un bonito centro histórico. El principal aliciente de mi visita, no obstante, es otro: quiero ver cómo el río Xallas se precipita sobre el Atlántico desde más de 100 m de altura y forma una espectacular cascada. El pertinaz impacto del agua dulce ha abierto una cavidad en el lecho oceánico con más de 20 m de profundidad. La panorámica de la catarata es espectacular, sobre todo cuando el embalse de Santa Uxía abre las compuertas, y el agua baja con toda su fuerza.
Cascada de Río Xallas, O Ézaro, A Coruña. (Alfonso Fernández Gómez / Getty Images/iStockphoto)
Desde O Ézaro, una carreterita serpentea por las laderas del monte Pindo, cuyas graníticas alturas ofrecen esplendorosas panorámicas de la Costa da Morte y de la presa de Santa Uxía. El Pindo es un escenario cinematográfico, parece de cartón piedra. Tiene 627 m de altitud y está a solo 2 km del mar. La tradición popular lo apoda El Olimpo celta por la creencia que fue una montaña sagrada para esa cultura. La argumentación, no obstante, es un poco vaga. Por ejemplo se alude a la presencia de peñascos con formas singulares, que algunos asimilan a antiguos héroes y sacerdotes. Uno de ellos se ha bautizado como El Druida. Dicen que si el visitante le formula una pregunta, la respuesta acude a su mente de manera espontánea.
A Moa, la cúspide del Pindo, cuenta con diversas pías o cazuelas donde se acumula el agua de lluvia, cavidades naturales creadas por la descomposición química del granito. Una tradición sostiene que el agua de esas pías está bendecida por los dioses y tiene propiedades mágicas, sobre todo si se mezcla la procedente de siete pías distintas. Al pie del Pindo se abre la formidable playa de Carnota: con 7km de longitud, es la más extensa de Galicia. También una de las más desoladas y románticas, una de esas playas atlánticas que invitan al paseo, la cavilación o la contemplación, más que a broncearse. En cambio, el espacio tiene unas condiciones pintiparadas para el surf o el windsurf, debido a su exposición a los vientos.
Playa de Carnota, A Coruña. (jumabufu / Getty Images/iStockphoto)
Carnota también ostenta otro récord absoluto: tiene el hórreo más grande del país, un larguísimo granero en piedra que mide 34,76 interminables metros. Declarado monumento nacional, se construyó en 1768, aunque no se acabó hasta 1783, cuando se incorporaron once nuevos pares de pies a los once ya existentes. Las dos jorobas de granito del monte Louro (241 m) emergen del mar en el confín norte de la ría de Muros y Noia. La laguna de As Xarfas dormita a sus pies, limitada por una lengua de arena en la playa de Area Maior o de Louro. El espacio acoge un ecosistema dunar con una gran variedad botánica y faunística. Llama la atención la presencia de garzas, que, glotonas, acuden atraídas por la abundancia de anfibios y reptiles. La magnífica y cercana playa del Ancoradoiro esta envuelta por frondosos pinares.
Muros es el punto final de mi ruta, el límite entre la Costa da Morte y las Rías Baixas. La ciudad tiene uno de los cascos urbanos mejor conservados de Galicia. Me divierte el espíritu aleccionador con que el Ayuntamiento nombra sus calles: Esperanza, Paciencia, Descanso, Paz...
Muros tiene varias edificaciones de principios del siglo XX con inspiración modernista que contrasta con la sobriedad de las iglesias locales
Totalmente volcada al mar, la ciudad es Conjunto Histórico desde 1970 gracias a su “trama medieval y marinera”. La zona antigua está lleno de calles estrechas, otras sin salida, plazuelas recoletas... El sector que da al puerto se caracteriza por los arcos apuntados de las viviendas marineras y por la presencia de uno o dos pisos de balcones. Muros también tiene varias edificaciones de principios del siglo XX con inspiración modernista. El espíritu jovial de esos inmuebles contrasta con la sobriedad de las iglesias locales.
Culmino mi estancia en el Muíño das Mareas do Pozo do Cachón, un molino que funciona impulsado por los ascensos y descensos del Atlántico. Activo desde el primer cuarto del siglo XIX, es uno de los más grandes de España: la instalación tiene 230 metros de longitud. La misma construcción acogió los Banhos de Santa Rita, adonde la gente de Muros acudía para recibir tratamientos contra diferentes enfermedades mediante baños de algas y agua marina a principios del siglo XX. Una versión popular de la talasoterapia eterna.
Las olas golpean con fuerza la Costa da Morte (WillSelarep / Getty Images)
https://www.lavanguardia.com/ocio/v...45503/de-fisterra-a-muros-costa-da-morte.html
Mitología, naturaleza y patrimonio conviven en el espectacular litoral gallego
Playa de Langosteira, Finisterre, Galicia. (KevinAlexanderGeorge / Getty Images/iStockphoto)
Pepe Verdú
07/07/2019 06:00 | Actualizado a 07/07/2019 06:21
No se alarmen, pero oigo un tañido de campanas lejano y sordo, como si toneladas de agua y tierra lo amortiguasen. Seguramente procede de alguna parroquia muy lejana. Ojalá. Paseo por la playa de Langosteira, en el pueblo coruñés de Fisterra, y estoy un poco sugestionado por el raudal de leyendas que concurren en estas tierras.
Por ejemplo, un pescador me asegura que el arca que transportó los despojos del apóstol Santiago hasta Galicia varó en esta playa, no en Padrón. Al parecer, el evangelizador conocía la zona, había predicado en vida, aunque con poco éxito. La población estaba satisfecha con los rituales paganos, mucho más entretenidos que la sosez de la liturgia cristiana. El colmo del rechazo sucedió en la ciudad de Dugium, donde Santiago se sintió especialmente ninguneado.
Cabo do Fisterra, A Coruña. (Josfor / Getty Images/iStockphoto)
La consecuencia fue un cataclismo, un tsunami divino que sumergió la urbe y ahogó a todos sus habitantes. Caray con el escarmiento. Dicen que, de vez en cuando, las hundidas campanas de Dugium todavía repican como una siniestra advertencia para los vivos; de ahí mi nerviosismo. Supuestamente, la antigua ciudad se encuentra debajo de San Salvador de Duio, un encantador pueblito perteneciente al municipio de Fisterra, tierra adentro. Otras fuentes aseguran que Dugium se oculta bajo la bellísima y salvaje playa de O Rostro, unos kilómetros al norte.
Lo que sabemos con certeza es que nuestros antepasados adoraron al Sol en el monte Facho, la montaña que se desploma sobre el mar en el cabo Finisterre. Con apenas 238 m de altitud, el peñasco se precipita en el Atlántico de una manera dramática. Las panorámicas que ofrece son sobrecogedoras. Se comprende que ártabros, celtas, suevos o romanos acudiesen hasta aquí para presenciar la muerte de la estrella en las aguas oceánicas cada tarde, y su posterior renacimiento matutino más allá de las montañas del este. Para honrar ese prodigio crónico, los fenicios erigieron el Ara Solis, un altar solar que, durante la antigüedad, atrajo a devotos que acudían a adorar al Sol en el confín occidental del mundo. Dicen que el apóstol Santiago destruyó personalmente ese altar. También que el camino jacobeo no es más que una cristianización de la anterior ruta pagana de peregrinación.
Monte do Facho, Cangas de Morrazo, Pontevedra. (Josfor / Getty Images/iStockphoto)
El cabo y el pueblo de Fisterra forman parte de la Costa da Morte, un abrupto sector del litoral coruñés donde infinidad de barcos se han ido a pique. Solo en el municipio hay constancia de 140 naufragios en los últimos cien años. Más suerte tuvo cierta nave que, en el siglo XIV, se vio atrapada por una tempestad frente a la acantilada costa. Sus tripulantes pugnaban para alejarse de los escollos, sin resultado: la embarcación permanecía inmóvil entre las grandes olas, atrapada en un palmo de océano. Hasta que los marineros se desprendieron de cierta caja, la arrojaron al mar. Esa acción rompió el hechizo y les posibilitó seguir su travesía sanos y salvos. Curiosos, los vecinos acudieron para averiguar el contenido de la misteriosa caja, encontrando una talla de Cristo en madera y en tamaño natural: el actual Santo Cristo de Fisterra. Este exhibe un realismo anómalo, un tanto inquietante, ya que el cabello, las pestañas o las uñas son de origen humano, y el cuerpo está parcialmente cubierto por piel de camello. Se venera en la iglesia de Nosa Señora das Areas.
A solo 13 km de distancia, Corcubión ocupa la zona oriental de una pequeña península, al abrigo de los temporales. El núcleo se ha consagrado a la salazón de pescado desde 1755, cuando inversores catalanes impulsaron esa actividad. Una secuela de aquellos negocios es la presencia de algunos edificios modernistas en el núcleo. Después de pasear por el casco antiguo, lleno de casonas con interés, como el pazo de los Condes de Altamira, acudo al Museo Marítimo local. Sus fondos abarcan más de tres mil piezas e ilustran la historia marinera de la ciudad y del conjunto de la Costa da Morte, con aparejos de pesca, motores, antiguos, primitivos equipos de radio o cuadernos de bitácora.
El castillo del Cardenal se erigió a mediados del siglo XVIII a causa de las trifulcas entre los borbones y la armada británica
El castillo del Cardenal es otro hito urbano. Esta fortaleza defensiva se erigió a mediados del siglo XVIII a causa de las trifulcas entre los borbones —españoles y franceses— y la armada británica. Su propósito fue la protección de la ría de Corcubión, objetivo para el que contó con la ayuda del castillo del Príncipe de Ameixenda, levantado en la otra orilla, en Cee. El fuego cruzado entre ambos cerró la ría a cal y canto. La instalación contaba con una batería de doce cañones y una guarnición formada por noventa hombres. Después de un abandono prolongado, el Estado privatizó el baluarte en 1956.
Salto al otro lado de la ría para visitar Cee y su Museo Fernando Blanco de Lema, con una de las colecciones de material científico más importantes de Galicia: incluye instrumental de laboratorio asociado a los estudios de química y biología. La institución también exhibe varios lienzos de Federico Madrazo, el pintor de cámara de la reina Isabel II, y todo tipo de objetos vinculados al pasado de la comarca. El museo lleva el nombre y ocupa la casa de un indiano filántropo que volvió de América a finales del siglo XIX y que se propuso divulgar la cultura en su pueblo natal.
La playa de O Ézaro, Galicia (Josfor / Getty Images/iStockphoto)
Antes de abandonar el término de Cee me doy un chapuzón en su playa de Gures, un arenal sin mácula. El motivo de su conservación es que no se accede en coche, solo a pie o desde el mar. Rodeado por bosque, su forma de concha protege el espacio del viento y del oleaje, propiciando unas aguas bastante tranquilas, inusuales en el aguerrido Atlántico.
Mi siguiente destino es O Ézaro, un pueblito marinero con un atractivo paseo marítimo y un bonito centro histórico. El principal aliciente de mi visita, no obstante, es otro: quiero ver cómo el río Xallas se precipita sobre el Atlántico desde más de 100 m de altura y forma una espectacular cascada. El pertinaz impacto del agua dulce ha abierto una cavidad en el lecho oceánico con más de 20 m de profundidad. La panorámica de la catarata es espectacular, sobre todo cuando el embalse de Santa Uxía abre las compuertas, y el agua baja con toda su fuerza.
Cascada de Río Xallas, O Ézaro, A Coruña. (Alfonso Fernández Gómez / Getty Images/iStockphoto)
Desde O Ézaro, una carreterita serpentea por las laderas del monte Pindo, cuyas graníticas alturas ofrecen esplendorosas panorámicas de la Costa da Morte y de la presa de Santa Uxía. El Pindo es un escenario cinematográfico, parece de cartón piedra. Tiene 627 m de altitud y está a solo 2 km del mar. La tradición popular lo apoda El Olimpo celta por la creencia que fue una montaña sagrada para esa cultura. La argumentación, no obstante, es un poco vaga. Por ejemplo se alude a la presencia de peñascos con formas singulares, que algunos asimilan a antiguos héroes y sacerdotes. Uno de ellos se ha bautizado como El Druida. Dicen que si el visitante le formula una pregunta, la respuesta acude a su mente de manera espontánea.
A Moa, la cúspide del Pindo, cuenta con diversas pías o cazuelas donde se acumula el agua de lluvia, cavidades naturales creadas por la descomposición química del granito. Una tradición sostiene que el agua de esas pías está bendecida por los dioses y tiene propiedades mágicas, sobre todo si se mezcla la procedente de siete pías distintas. Al pie del Pindo se abre la formidable playa de Carnota: con 7km de longitud, es la más extensa de Galicia. También una de las más desoladas y románticas, una de esas playas atlánticas que invitan al paseo, la cavilación o la contemplación, más que a broncearse. En cambio, el espacio tiene unas condiciones pintiparadas para el surf o el windsurf, debido a su exposición a los vientos.
Playa de Carnota, A Coruña. (jumabufu / Getty Images/iStockphoto)
Carnota también ostenta otro récord absoluto: tiene el hórreo más grande del país, un larguísimo granero en piedra que mide 34,76 interminables metros. Declarado monumento nacional, se construyó en 1768, aunque no se acabó hasta 1783, cuando se incorporaron once nuevos pares de pies a los once ya existentes. Las dos jorobas de granito del monte Louro (241 m) emergen del mar en el confín norte de la ría de Muros y Noia. La laguna de As Xarfas dormita a sus pies, limitada por una lengua de arena en la playa de Area Maior o de Louro. El espacio acoge un ecosistema dunar con una gran variedad botánica y faunística. Llama la atención la presencia de garzas, que, glotonas, acuden atraídas por la abundancia de anfibios y reptiles. La magnífica y cercana playa del Ancoradoiro esta envuelta por frondosos pinares.
Muros es el punto final de mi ruta, el límite entre la Costa da Morte y las Rías Baixas. La ciudad tiene uno de los cascos urbanos mejor conservados de Galicia. Me divierte el espíritu aleccionador con que el Ayuntamiento nombra sus calles: Esperanza, Paciencia, Descanso, Paz...
Muros tiene varias edificaciones de principios del siglo XX con inspiración modernista que contrasta con la sobriedad de las iglesias locales
Totalmente volcada al mar, la ciudad es Conjunto Histórico desde 1970 gracias a su “trama medieval y marinera”. La zona antigua está lleno de calles estrechas, otras sin salida, plazuelas recoletas... El sector que da al puerto se caracteriza por los arcos apuntados de las viviendas marineras y por la presencia de uno o dos pisos de balcones. Muros también tiene varias edificaciones de principios del siglo XX con inspiración modernista. El espíritu jovial de esos inmuebles contrasta con la sobriedad de las iglesias locales.
Culmino mi estancia en el Muíño das Mareas do Pozo do Cachón, un molino que funciona impulsado por los ascensos y descensos del Atlántico. Activo desde el primer cuarto del siglo XIX, es uno de los más grandes de España: la instalación tiene 230 metros de longitud. La misma construcción acogió los Banhos de Santa Rita, adonde la gente de Muros acudía para recibir tratamientos contra diferentes enfermedades mediante baños de algas y agua marina a principios del siglo XX. Una versión popular de la talasoterapia eterna.
Las olas golpean con fuerza la Costa da Morte (WillSelarep / Getty Images)
https://www.lavanguardia.com/ocio/v...45503/de-fisterra-a-muros-costa-da-morte.html
