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Islas del Príncipe, el soberano alivio de Estambul
El archipiélago, que cuenta con nueve islas e islotes, desprende el aroma de su herencia europea
La isla de Heybeliada, vista desde ada. Archipiélago de las Príncipe, Mar de Mármara, Estambul (JJB)
Aquel que tenga días de sobra en Estambul y precise darse un respiro de tanta piedra constantinopolitana y del acoso combinado del bazar y el tráfico, lo tiene fácil. Basta con seguir el ejemplo de los propios estambuleños y navegar hasta las Islas del Príncipe, en la entrada del mar de Mármara. Una escapada para sentirse apaciblemente desterrado, por unas horas, que fueron años para huéspedes ilustres como el revolucionario Trotski e incluso décadas -o la vida entera- para príncipes y patriarcas bizantinos caídos en desgracia.
De las nueve islas e islotes, cuatro son muy fáciles de visitar. En todas ellas se respira un clima distintamente europeo, herencia de la población original -griega, armenia y sefardí -hoy muy disminuida- que alineó sus pintorescas mansiones de madera en calles tan agradablemente arboladas y aireadas, que se hacen perdonar la cuesta.
Adentrarse en el mar de Mármara es gratificante por las fabulosas perspectivas de Constantinopla y de la centenaria estación de trenes de Haydarpaşa
Procurarse unas vacaciones dentro de unas vacaciones es, pues, tan fácil como tomar un transbordador. Eso sí, tan importante como hacerlo, es no hacerlo el mismo día que todo el mundo. Es decir que -al menos durante el verano- hay que evitar a toda costa los fines de semana, a riesgo de sentirse como una sardina enlatada -y de pie- durante un trayecto que puede durar entre media hora y una hora, según el origen y destino.
Para el turista, lo más probable es que el muelle más cercano sea Eminönü, junto al puente de Gálata. Aún más cercanos a su destino están los de Kadıköy y Bostancı, en el lado asiático. En cualquier caso, adentrarse en el mar de Mármara es gratificante desde el principio, por las fabulosas perspectivas que brinda de la península histórica de Constantinopla y, en Asia, de la más que centenaria estación de trenes de Haydarpaşa, de la que tiempo ha salían trenes con destino a Bagdad.
Estación de ferrocarril de Haydarpaşa, Estambul (.)
El archipiélago de las Islas del Príncipe toma su nombre de la mayor de ellas, conocida en griego como Prínkipo (rebautizada en turco como Isla Grande o Büyükada). Los estambuleños se refieren a ellas en general como adalar , las islas. Las cuatro islas de mayor tamaño están habitadas, tienen una larga historia y pueden visitarse fácilmente. Una quinta, la pequeña Sedef (Terebinthos), es visitable aun siendo de propiedad privada, porque tiene clubes de playa, aunque requiere tomar otro barco desde Büyükada o un taxi marítimo. Más pequeña y más privada aún es la isla de la Pita, entre las notables Heybeliada (Halki) y ada (Antígona).
En cualquier caso, si únicamente se puede pisar solo una, la elegida debería ser la mayor, la ya citada Büyükada. En ella, hasta la terminal marítima es todavía la de la época otomana. La isla con más vida es también, al ser la mayor, aquella en la que más fácil es evadirse. En lo más alto está el monasterio griego de San Jorge, uno de los cuatro con los que llegó a contar la isla, uno de ellos de mujeres, donde se enterraban en vida no pocas princesas. A la iglesia de dicho monasterio del caballero del dragón acuden cada 23 de abril miles de musulmanas turcas a pie, dejando un rastro de hilo a su paso, antes de encender un cirio y pedir un deseo.
Uno de los refugiados más famosos de Büyükada fue Lev Trotski
Otra joya, más maltrecha, de la isla es el mayor edificio de madera de Europa y segundo del mundo, que albergaba el orfanato de niños griegos. Prácticamente todos los rum o griegos nativos que quedaban fueron expulsados en 1974 -año de la invasión turca del norte de Chipre- aunque algunas decenas volvieron muchos años después. Büyükada alberga también el museo etnológico del archipiélago y esta isla, como las demás, sigue siendo particularmente favorecida por las ahora exiguas minorías religiosas de la metrópolis.
Uno de los refugiados más famosos de Büyükada fue Lev Trotski. El revolucionario bolchevique, tras perder su pulso con Stalin, fue deportado a la isla con el visto bueno de Mustafa Kemal, que sin embargo puso condiciones: ni el ruso podría intervenir en la política turca, ni Rusia podía mandar ningún sicario a matarle. Su segunda casa sigue precariamente en pie, sin que el gobierno de Erdogan tenga ningún interés en comprarla y convertirla en un imán para simpatizantes trotskistas. En la tranquilidad de Prínkipo, Trotski no solo se hartó de pescar cangrejos con los pescadores griegos durante tres o cuatro años, sino que terminó su autobiografía y su Historia de la Revolución Rusa.
Casa en la que vivió Trotski tras su deportación a Büyükada, hoy abandonada (canerozkan / Getty Images/iStockphoto)
En la vecina isla de Heybeliada destaca la escuela naval, al desembarcar y, en un promontorio, el seminario ortodoxo, que es motivo de disputa entre Grecia y Turquía desde que Ankara decidió cerrarlo en 1971.
Las islas del Príncipe deben su nombre a la cantidad de príncipes bizantinos que fueron desterrados a ellas a lo largo de la historia, mientras la corona imperial de Constantinopla era ceñida sobre las sienes de un hermano más afortunado. Son, en cualquier caso, un castigo muy benévolo, con la excepción de los islotes más minúsculos e inhóspitos, que también fueron usados como mazmorras a cielo descubierto.
Uno de ellos -no visitable- Sivriada (Oxia, la isla puntiaguda), aunque es el primero que se avista en lontananza, fue el último destino, hace algo más de un siglo, de los miles de perros callejeros que llevaban siglos infestando Constantinopla. El Gran Turco, en un acceso de inmisericorde, ordenó que los llevaran allí para que se murieran de hambre, como así fue. Sus ladridos, audibles desde tierra firme, se diría que todavía atormentan la mala conciencia de los estambuleños, hoy verdaderos amantes de los animales.
La primera isla visitable era conocida precisamente como Proti, (primera, en griego) y actualmente como Kinalıada, isla de la Alheñaen turco, debido al color de su tierra. Aunque al estar urbanizada casi en un 50%, hay que andar un rato para vislumbrar el color del terreno, bastante empinado. De todas las islas visitables, esta es la menos arbolada y la que posee menos patrimonio religioso, aunque conserva algunas deliciosas calles en pendiente, que desembocan en el mar, flanqueadas por las antiguas casas centenarias de madera que habitaron armenios y griegos. Un remanso.
Una tranquila calle de la isla de Kinalıada, en el archipiélago del Príncipe, con la parte asiática de Estambul al fondo (JJB)
Un turista estajanovista, en temporada alta, cuando los días son largos y la frecuencia , puede incluso visitar las cuatro islas en un solo día -y a lo mejor, desembarcando en Bostancı, acercarse fácilmente hasta la avenida Bagdad (Bağdat caddesi), que aun siendo la Diagonal de Estambul -no menos lujosa y bastante más larga- queda muy lejos de las rutas turísticas.
Cabe decir que el gobierno turco abrirá al público este año una quinta isla, que era propiedad de la Marina. Es otra isla con una historia amarga, puesto que aquí fueron juzgados y condenados a muerte en 1960, tras un golpe de estado, el primer ministro conservador Adnan Menderes y sus ministros de Exteriores y Finanzas. El gobierno turco quiere reabrirla transformada en la Isla de la Democracia y la Libertad -no es broma, el nombre ya es oficial en los mapas. En cualquier caso, lo que ha trascendido hasta ahora es descorazonador -la concesionaria ha edificado dos tercios de la ínsula, llenándola de cemento, con un centro de congresos, un hotel, una mezquita y varios chalets. Dan ganas de exiliarse en cualquier sitio antes que allí.
Aunque todas las islas tienen algunas opciones de alojamiento, estas son muy limitadas, excepto en Büyükada
Por último, aclarar que las Islas del Príncipe no son ni las únicas ni las mayores del mar de Mármara. No constituyen, por sí solas, un motivo para viajar hasta Estambul, aunque sí una guinda y un respiro, para quien ya ha rebañado la vieja Constantinopla, el Bósforo y el Cuerno de Oro -y para el turista reincidente o necesitado de un soplo de Occidente en su viaje oriental.
Cómo ir
En transbordador, hay uno cada dos horas aproximadamente. Se tarda media hora hasta la isla más cercana -Kinalıada- y una hora a la más lejana, Büyükada, desde Eminonü o Kadıköy. También se puede ir desde Bostancı o Beşıktaş. Léase, destino Adalar, es decir, islas.
Dónde alojarse
Aunque todas las islas tienen algunas opciones de alojamiento, estas son muy limitadas, excepto en Büyükada. En esta isla hay, sin embargo, un hotel de renombre, el Splendid Palas, que se construyó hace 111 años a imagen del Negresco de Niza. Para la prensa turca más patriotera es, además, un nido de espías y conspiradores internacionales. También es posible alquilar una habitación o hasta una casa entera tradicional, ya que muchas de ellas son segundas residencias.
Qué hacer
En Büyükada, Heybeliada y Burguzada -por lo menos en una de ellas si no en todas- es inexcusable no alquilar un carruaje de caballos o faetón -con cochero, claro está- que por diez euros hará un circuito bastante completo de la isla -menos en el caso de Büyukada, la mayor- de unos cuarenta minutos. También se puede negociar un precio concreto para ir a un lugar determinado.
Alquilar un carruaje de caballos o faetón es muy típico entre los turistas que visitan Buyukada (kalender / Getty Images)
En temporada alta se pueden alquilar bicicletas en todas las islas. Una forma muy recomendable de conocerlas, para el que tenga buenas piernas -es difícil evitar las cuestas. También se puede cargar la bicicleta en el ferry desde Estambul.
Una isla sin tráfico rodado es doblemente isla y se agradece, no solo como ciclista sino también como paseante. Aparte del carruaje o faetón -conocido también así en turco- hay algunos vehículos eléctricos. Periódicamente, la extenuación de algunos de los mil quinientos caballos usados para el transporte en la isla lleva a la amenaza de terminar de una vez con este pintoresquismo y sustituir los faetones por vehículos eléctricos. En la isla de Kinalıada, la ambulancia parece ser el único vehículo de motor y nadie tiene prisa por cogerla.
Qué ver
Las Islas del Príncipe son un lugar para descansar la vista. Tras desgastarse las yemas de los dedos con la guía en Estambul, este es el lugar para el reposo del guerrero, porque en realidad, no hay nada imprescindible para la historia del arte o para la historia a secas, nada abrumadoramente bello o importante y, sin embargo, el conjunto es armónico, uno topa aquí y allá con calles deliciosas y, por poco que se salga del meollo de los merenderos y las heladerías, un viaje en el tiempo y en el espacio.
Dónde almorzar
En las Islas del Príncipe se almuerza, más que se cena, debido a los horarios de los transbordadores. Las opciones de pescado son muchas y variadas. Junto al muelle de Heybeliada, por ejemplo, hay varios restaurantes de pescado, como el Halki.
Una calle de casas de madera de Büyükada (FSYLN / Getty Images)
Dónde beber
En las islas, quizás por su población mayoritariamente cristiana hasta hace pocas décadas, la tolerancia al alcohol es aún mayor que en Estambul y la mayoría de restaurantes sirven vino, cerveza y el anisado raki. Por ejemplo, los del muelle de Büyükada.
Dónde tomar té
Por ejemple en Dezire Pastanesi, en Kinaliada, al borde mismo del mar, con una hermosa vista de esta y otras islas.
Dónde bañarse
Todas las islas cuentan con clubes de playa, donde por un módico precio se alquila una tumbona, casi imprescindible porque se trata, salvo recónditas excepciones, de playas de guijarros. Luego hay clubes exclusivos, con buenas instalaciones, en los que ser miembro es de rigor. Al lado de una de estas, en Burgazada, hay una zona de baño donde lo que no tiene precio es la vista, enfrente, de nada más que el lado más verde e intacto de Heybeliada. Un perfecto aislamiento de la metrópolis. En otras playas, lo singular es la vista de los rascacielos del lado asiático de Estambul, esparcidos a lo largo de decenas de kilómetros.
Una de las playas de Islas del Príncipe, en Estambul . (EnginKorkmaz / Getty Images)
https://www.lavanguardia.com/ocio/v...as-del-principe-soberano-alivio-estambul.html
El archipiélago, que cuenta con nueve islas e islotes, desprende el aroma de su herencia europea
La isla de Heybeliada, vista desde ada. Archipiélago de las Príncipe, Mar de Mármara, Estambul (JJB)
Aquel que tenga días de sobra en Estambul y precise darse un respiro de tanta piedra constantinopolitana y del acoso combinado del bazar y el tráfico, lo tiene fácil. Basta con seguir el ejemplo de los propios estambuleños y navegar hasta las Islas del Príncipe, en la entrada del mar de Mármara. Una escapada para sentirse apaciblemente desterrado, por unas horas, que fueron años para huéspedes ilustres como el revolucionario Trotski e incluso décadas -o la vida entera- para príncipes y patriarcas bizantinos caídos en desgracia.
De las nueve islas e islotes, cuatro son muy fáciles de visitar. En todas ellas se respira un clima distintamente europeo, herencia de la población original -griega, armenia y sefardí -hoy muy disminuida- que alineó sus pintorescas mansiones de madera en calles tan agradablemente arboladas y aireadas, que se hacen perdonar la cuesta.
Adentrarse en el mar de Mármara es gratificante por las fabulosas perspectivas de Constantinopla y de la centenaria estación de trenes de Haydarpaşa
Procurarse unas vacaciones dentro de unas vacaciones es, pues, tan fácil como tomar un transbordador. Eso sí, tan importante como hacerlo, es no hacerlo el mismo día que todo el mundo. Es decir que -al menos durante el verano- hay que evitar a toda costa los fines de semana, a riesgo de sentirse como una sardina enlatada -y de pie- durante un trayecto que puede durar entre media hora y una hora, según el origen y destino.
Para el turista, lo más probable es que el muelle más cercano sea Eminönü, junto al puente de Gálata. Aún más cercanos a su destino están los de Kadıköy y Bostancı, en el lado asiático. En cualquier caso, adentrarse en el mar de Mármara es gratificante desde el principio, por las fabulosas perspectivas que brinda de la península histórica de Constantinopla y, en Asia, de la más que centenaria estación de trenes de Haydarpaşa, de la que tiempo ha salían trenes con destino a Bagdad.
Estación de ferrocarril de Haydarpaşa, Estambul (.)
El archipiélago de las Islas del Príncipe toma su nombre de la mayor de ellas, conocida en griego como Prínkipo (rebautizada en turco como Isla Grande o Büyükada). Los estambuleños se refieren a ellas en general como adalar , las islas. Las cuatro islas de mayor tamaño están habitadas, tienen una larga historia y pueden visitarse fácilmente. Una quinta, la pequeña Sedef (Terebinthos), es visitable aun siendo de propiedad privada, porque tiene clubes de playa, aunque requiere tomar otro barco desde Büyükada o un taxi marítimo. Más pequeña y más privada aún es la isla de la Pita, entre las notables Heybeliada (Halki) y ada (Antígona).
En cualquier caso, si únicamente se puede pisar solo una, la elegida debería ser la mayor, la ya citada Büyükada. En ella, hasta la terminal marítima es todavía la de la época otomana. La isla con más vida es también, al ser la mayor, aquella en la que más fácil es evadirse. En lo más alto está el monasterio griego de San Jorge, uno de los cuatro con los que llegó a contar la isla, uno de ellos de mujeres, donde se enterraban en vida no pocas princesas. A la iglesia de dicho monasterio del caballero del dragón acuden cada 23 de abril miles de musulmanas turcas a pie, dejando un rastro de hilo a su paso, antes de encender un cirio y pedir un deseo.
Uno de los refugiados más famosos de Büyükada fue Lev Trotski
Otra joya, más maltrecha, de la isla es el mayor edificio de madera de Europa y segundo del mundo, que albergaba el orfanato de niños griegos. Prácticamente todos los rum o griegos nativos que quedaban fueron expulsados en 1974 -año de la invasión turca del norte de Chipre- aunque algunas decenas volvieron muchos años después. Büyükada alberga también el museo etnológico del archipiélago y esta isla, como las demás, sigue siendo particularmente favorecida por las ahora exiguas minorías religiosas de la metrópolis.
Uno de los refugiados más famosos de Büyükada fue Lev Trotski. El revolucionario bolchevique, tras perder su pulso con Stalin, fue deportado a la isla con el visto bueno de Mustafa Kemal, que sin embargo puso condiciones: ni el ruso podría intervenir en la política turca, ni Rusia podía mandar ningún sicario a matarle. Su segunda casa sigue precariamente en pie, sin que el gobierno de Erdogan tenga ningún interés en comprarla y convertirla en un imán para simpatizantes trotskistas. En la tranquilidad de Prínkipo, Trotski no solo se hartó de pescar cangrejos con los pescadores griegos durante tres o cuatro años, sino que terminó su autobiografía y su Historia de la Revolución Rusa.
Casa en la que vivió Trotski tras su deportación a Büyükada, hoy abandonada (canerozkan / Getty Images/iStockphoto)
En la vecina isla de Heybeliada destaca la escuela naval, al desembarcar y, en un promontorio, el seminario ortodoxo, que es motivo de disputa entre Grecia y Turquía desde que Ankara decidió cerrarlo en 1971.
Las islas del Príncipe deben su nombre a la cantidad de príncipes bizantinos que fueron desterrados a ellas a lo largo de la historia, mientras la corona imperial de Constantinopla era ceñida sobre las sienes de un hermano más afortunado. Son, en cualquier caso, un castigo muy benévolo, con la excepción de los islotes más minúsculos e inhóspitos, que también fueron usados como mazmorras a cielo descubierto.
Uno de ellos -no visitable- Sivriada (Oxia, la isla puntiaguda), aunque es el primero que se avista en lontananza, fue el último destino, hace algo más de un siglo, de los miles de perros callejeros que llevaban siglos infestando Constantinopla. El Gran Turco, en un acceso de inmisericorde, ordenó que los llevaran allí para que se murieran de hambre, como así fue. Sus ladridos, audibles desde tierra firme, se diría que todavía atormentan la mala conciencia de los estambuleños, hoy verdaderos amantes de los animales.
La primera isla visitable era conocida precisamente como Proti, (primera, en griego) y actualmente como Kinalıada, isla de la Alheñaen turco, debido al color de su tierra. Aunque al estar urbanizada casi en un 50%, hay que andar un rato para vislumbrar el color del terreno, bastante empinado. De todas las islas visitables, esta es la menos arbolada y la que posee menos patrimonio religioso, aunque conserva algunas deliciosas calles en pendiente, que desembocan en el mar, flanqueadas por las antiguas casas centenarias de madera que habitaron armenios y griegos. Un remanso.
Una tranquila calle de la isla de Kinalıada, en el archipiélago del Príncipe, con la parte asiática de Estambul al fondo (JJB)
Un turista estajanovista, en temporada alta, cuando los días son largos y la frecuencia , puede incluso visitar las cuatro islas en un solo día -y a lo mejor, desembarcando en Bostancı, acercarse fácilmente hasta la avenida Bagdad (Bağdat caddesi), que aun siendo la Diagonal de Estambul -no menos lujosa y bastante más larga- queda muy lejos de las rutas turísticas.
Cabe decir que el gobierno turco abrirá al público este año una quinta isla, que era propiedad de la Marina. Es otra isla con una historia amarga, puesto que aquí fueron juzgados y condenados a muerte en 1960, tras un golpe de estado, el primer ministro conservador Adnan Menderes y sus ministros de Exteriores y Finanzas. El gobierno turco quiere reabrirla transformada en la Isla de la Democracia y la Libertad -no es broma, el nombre ya es oficial en los mapas. En cualquier caso, lo que ha trascendido hasta ahora es descorazonador -la concesionaria ha edificado dos tercios de la ínsula, llenándola de cemento, con un centro de congresos, un hotel, una mezquita y varios chalets. Dan ganas de exiliarse en cualquier sitio antes que allí.
Aunque todas las islas tienen algunas opciones de alojamiento, estas son muy limitadas, excepto en Büyükada
Por último, aclarar que las Islas del Príncipe no son ni las únicas ni las mayores del mar de Mármara. No constituyen, por sí solas, un motivo para viajar hasta Estambul, aunque sí una guinda y un respiro, para quien ya ha rebañado la vieja Constantinopla, el Bósforo y el Cuerno de Oro -y para el turista reincidente o necesitado de un soplo de Occidente en su viaje oriental.
Cómo ir
En transbordador, hay uno cada dos horas aproximadamente. Se tarda media hora hasta la isla más cercana -Kinalıada- y una hora a la más lejana, Büyükada, desde Eminonü o Kadıköy. También se puede ir desde Bostancı o Beşıktaş. Léase, destino Adalar, es decir, islas.
Dónde alojarse
Aunque todas las islas tienen algunas opciones de alojamiento, estas son muy limitadas, excepto en Büyükada. En esta isla hay, sin embargo, un hotel de renombre, el Splendid Palas, que se construyó hace 111 años a imagen del Negresco de Niza. Para la prensa turca más patriotera es, además, un nido de espías y conspiradores internacionales. También es posible alquilar una habitación o hasta una casa entera tradicional, ya que muchas de ellas son segundas residencias.
Qué hacer
En Büyükada, Heybeliada y Burguzada -por lo menos en una de ellas si no en todas- es inexcusable no alquilar un carruaje de caballos o faetón -con cochero, claro está- que por diez euros hará un circuito bastante completo de la isla -menos en el caso de Büyukada, la mayor- de unos cuarenta minutos. También se puede negociar un precio concreto para ir a un lugar determinado.
Alquilar un carruaje de caballos o faetón es muy típico entre los turistas que visitan Buyukada (kalender / Getty Images)
En temporada alta se pueden alquilar bicicletas en todas las islas. Una forma muy recomendable de conocerlas, para el que tenga buenas piernas -es difícil evitar las cuestas. También se puede cargar la bicicleta en el ferry desde Estambul.
Una isla sin tráfico rodado es doblemente isla y se agradece, no solo como ciclista sino también como paseante. Aparte del carruaje o faetón -conocido también así en turco- hay algunos vehículos eléctricos. Periódicamente, la extenuación de algunos de los mil quinientos caballos usados para el transporte en la isla lleva a la amenaza de terminar de una vez con este pintoresquismo y sustituir los faetones por vehículos eléctricos. En la isla de Kinalıada, la ambulancia parece ser el único vehículo de motor y nadie tiene prisa por cogerla.
Qué ver
Las Islas del Príncipe son un lugar para descansar la vista. Tras desgastarse las yemas de los dedos con la guía en Estambul, este es el lugar para el reposo del guerrero, porque en realidad, no hay nada imprescindible para la historia del arte o para la historia a secas, nada abrumadoramente bello o importante y, sin embargo, el conjunto es armónico, uno topa aquí y allá con calles deliciosas y, por poco que se salga del meollo de los merenderos y las heladerías, un viaje en el tiempo y en el espacio.
Dónde almorzar
En las Islas del Príncipe se almuerza, más que se cena, debido a los horarios de los transbordadores. Las opciones de pescado son muchas y variadas. Junto al muelle de Heybeliada, por ejemplo, hay varios restaurantes de pescado, como el Halki.
Una calle de casas de madera de Büyükada (FSYLN / Getty Images)
Dónde beber
En las islas, quizás por su población mayoritariamente cristiana hasta hace pocas décadas, la tolerancia al alcohol es aún mayor que en Estambul y la mayoría de restaurantes sirven vino, cerveza y el anisado raki. Por ejemplo, los del muelle de Büyükada.
Dónde tomar té
Por ejemple en Dezire Pastanesi, en Kinaliada, al borde mismo del mar, con una hermosa vista de esta y otras islas.
Dónde bañarse
Todas las islas cuentan con clubes de playa, donde por un módico precio se alquila una tumbona, casi imprescindible porque se trata, salvo recónditas excepciones, de playas de guijarros. Luego hay clubes exclusivos, con buenas instalaciones, en los que ser miembro es de rigor. Al lado de una de estas, en Burgazada, hay una zona de baño donde lo que no tiene precio es la vista, enfrente, de nada más que el lado más verde e intacto de Heybeliada. Un perfecto aislamiento de la metrópolis. En otras playas, lo singular es la vista de los rascacielos del lado asiático de Estambul, esparcidos a lo largo de decenas de kilómetros.
Una de las playas de Islas del Príncipe, en Estambul . (EnginKorkmaz / Getty Images)
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