Consejos Viajeros: tips, secretos, apps, etc.

[Shabby-chic]

Bariloche, el destino argentino perfecto para todo el año

Siempre hay algún lugar de esos tan bonitos que te cuesta decidir en qué época visitarlo, tanto que casi querrías pasar allí las cuatro estaciones pera conocerlo en todo su esplendor. Así es Bariloche, el destino argentino que es perfecto para todo el año.

San Carlos de Bariloche es el destino más visitado de la Patagonia y uno de los más visitados de toda Argentina, con cerca de un millón de visitantes anuales. La temporada de invierno es su época más concurrida, pero todo el año es uno de los lugares favoritos de los países cercanos y de Europa.
Bariloche es para el verano

Los paisajes de Bariloche son legendarios. Lagos y playas invitan a pasear en la época más calidad. Si se desea encontrar paisajes imposibles de olvidar el lugar a visitar es el Lago Nahuel Huapi, que ofrece playas urbanas o más alejadas del centro en las que disfrutar de un picnic en familia y amigos. En los Lagos Mascardi, Gutiérrez y Guillelmo hay una inspiradora tranquilidad y al mismo tiempo están llenos de sitios donde dedicarse al deporte de aventura: rafting, kitesurf o kayak para empezar, y continuar con maratones, triatlones y Ironman

Al mismo tiempo hay toda una red de refugios de montaña que invita a los aventureros a realizar trekking de montaña y escalada (uno debe registrarse de manera gratuíta antes de realizarlo por seguridad). Entre sus cumbres más características se destaca el Cerro Tronador, que posee un total de 3.554 metros de altura sobre el nivel del mar.
Los atardeceres otoñales y sus colores no se olvidan

Acercarse a Bariloche en otoño es disfrutar de unos bellísimos atardeceres y de un festival de colores en los bosques: montañas de color ocre y amarillo, lengas y álamos. En otoño también se celebra la cita gastronómica ineludible: la Fiesta Nacional del Chocolate que congrega a todo Bariloche a festejar las Pascuas en el Centro Cívico, disfrutando y compartiendo las exquisiteces que preparan los expertos chocolateros.

Imprescindible también es pasar por Circuíto Chico, el recorrido tradicional de Bariloche que atraviesa bosques, lagos y montañas, pasando por delante del emblemático Llao Llao.
Nieve para el invierno

Esquiar, hacer snowboard y desplazarse en una moto de nieve. El invierno en la región de Bariloche está hecho para disfrutar con la familia y amigos. Muy cerca está el mayor centro de ski de Latinoamérica. Son más de 3000 pisas para bajar en trineo, esquiar o hacer snowboard.

Siguiendo con la nieve, la cuidad celebra la Fiesta Nacional de la Nieve, con muchas actividades y eventos: shows musicales, muestras de arte, concursos, y por supuesto, eventos deportivos. También está la "bajada de antorchas" donde todos los equipos y escuelas de esquí descienden las laderas portando antorchas encendidas al atardecer.
Las actividades exteriores son para la primavera

La primavera en Bariloche es la la época ideal y el lugar perfecto para los amantes del turismo aventura. Vuelven a comenzar todas las actividades al aire libre, ideales para toda la familia: paseos en canoas, kayak, rafting, stand up paddle, cabalgatas, palestra de escalada y canopy entre otras.

La gastronomía también resulta el plato fuerte de la primavera y de todo el año. Cordero patagónico, trucha, diferentes ahumados y los legendarios chocolates barilochenses, se combinan con las exquisitas cervezas artesanales y los imperdibles descuentos de Bariloche a la Carta. De los turistas europeos, los españoles son los que más visitan Bariloche en las diferentes épocas del año buscando aventura, naturaleza y confort.

Imágenes | Pixabay y Bariloche
https://www.diariodelviajero.com/re...oche-destino-argentino-perfecto-para-todo-ano

 

[Coti7495]

Galicia
La ruta del percebe en Costa da Morte
Desde Corme a Cabo Nariga hay unos 10 kilómetros de sendero. Es un paisaje fascinante donde sobrevive el mejor percebe del mundo

Las cruces cerca del faro del Cabo Roncudo recuerdan a los percebeiros muertos (JimmyLung / Getty Images/iStockphoto)


La Costa de la Muerte (Costa da Morte en gallego) son unos 80 kilómetros escasos ; desde Malpica de Bergantiños a Cabo de Finisterre, en la provincia de A Coruña. Lo podríamos recorrer en un par de horas en coche, pero merece la pena hacerlo en dos o tres días. Parar, contemplar, comer, contemplar otra vez, dormir... Todo sin prisas. Es un paisaje enigmático, bello, difícil: acantilados de 100 metros de altura, calas recónditas, playas salvajes, pueblecitos pesqueros, faros perdidos, un mar embravecido... se trata de una costa legendaria, sin duda, cuyo nombre se debe a todo tipo de historias para no dormir. Que se sepa, contra sus rocas escarpadas han llegado a naufragar unos 950 barcos.

Más noticias
Es un mar temible, frío, es casi intratable. Casi siempre, sus olas golpean obstinadamente, sin compasión, como si les fuera la vida en ello. Una y otra vez. Y cuando no lo hacen, se nota que es una calma reprimida. Se sostiene allí una lucha preciosa entre un océano incontenible y el continente resiliente. Allí solo sobrevive la entereza, el aferrarse a la existencia... Precisamente en esa parte del mundo tan adversa es donde nace, vive y muere uno de los crustáceos – que no molusco - más apreciados de la gastronomía mundial: el percebe de Roncudo.

La ruta por Costa da Morte empieza en Malpica de Bergantiños (JimmyLung / Getty Images)

Cómo llegar a Costa da Morte
Si queremos descubrir este territorio del percebe, el principal objetivo ha de ser alcanzar la población de Corme, en Costa da Morte. Para eso, lo recomendable es coger un vuelo de ida y vuelta a A Coruña (Vueling da opciones para volar por menos de 50 € ida y vuelta) y alquilar un coche pequeño o mediano (entre 10 € a 20 € al día) en el aeropuerto para explorar esta poderosa costa gallega. La ruta por Costa da Morte se inicia en Malpica de Bergantiños y finaliza unos 80 kilómetros hacia el sur (o al revés) en Cabo de Finisterre. Más o menos a medio camino, está Corme, territorio de percebeiros.


Hasta punta Roncudo
Cuando uno llega por primera vez al pueblo de Corme se da cuenta de lo que significa la morriña gallega. Se respira en el aire y luego se siente en la piel. Es como descubrir un sentimiento de pertenencia que no creías tener. Supongo que tiene que ver con el silencio, incluso con la complaciente soledad que inunda a este adorable pueblecito pesquero; pero, sobre todo, tiene una relación directa y misteriosa con la mar (así la llaman los marineros; porque la mar tiene el mismo espíritu misterioso de las mujeres): el sonido de las olas al romper entre los arrecifes, las gaviotas graznando suspendidas sobre el viento y ese olor tan peculiar a marisco que inunda la atmósfera. Por eso, cuando uno ha entrado en Corme, ya no se puede escapar, aunque luego se vaya a la otra parte del mundo.

Punta Roncudo, en Costa da Morte (PEDRE / Getty Images/iStockphoto)

El paisaje del percebe
Porque aquí todo gira alrededor del admirado percebe, un crustáceo raro – parece un muñón - huidizo, casi ermitaño, que se esconde en las zonas más inaccesibles de la Costa da Morte. El poderoso oleaje y las rocas afiladas le protegen y le dan vida. A lo largo de la historia muchas mujeres y hombres han muerto en la peligrosa tarea de encontrar el más hermoso, el más sabroso. De hecho, varias cruces se han clavado a lo largo de la costa en recuerdo a los valientes percebeiros que perecieron en el intento.

Hablan los entendidos de que el percebe más apreciado del planeta se encuentra en cabo Roncudo, un faro a poca distancia de la aldea. Es un lugar sacado de un sueño. Acantilados de granito y cuarzo con formas y colores indescriptibles que cuelgan sobre el Atlántico. Una carretera sinuosa, casi siempre envuelta en neblina, nos lleva hasta allí. La mar en estado puro.


El Percebeiro
El percebeiro es una figura clave en estas latitudes. Son hombres y mujeres que llevan este oficio en el corazón desde críos. Cuando el sol aún bosteza ya están listos para apañar (recoger el percebe). Se reúnen en el bar Méndez, en la plaza de Corme, como siempre. Es una liturgia. Debido al saqueo clandestino, la recogida de percebe está muy controlada y sólo se puede faenar con la licencia correspondiente y con fechas y puntos de trabajo previamente asignados, dependiendo de las mareas y del estado vital de los percebes.

Percebes en la Costa da Morte (abriendomundo / Getty Images/iStockphoto)

10 kilómetros de sendero
Desde Corme a Cabo Nariga (al norte) hay unos 10 kilómetros. Es un recorrido fascinante, repleto de paisaje esencialmente gallego. Los percebeiros de Corme conocen palmo a palmo este itinerario. Es curioso escuchar con que sentimiento hablan del lugar. Sus vidas forman parte de este camino, y al revés. Es un mundo genuino, muy particular, muy gallego. Amplias praderas combinadas con bosques de eucaliptos y riachuelos tímidos, donde se ocultan auténticos tesoros de la antigüedad: descubrimos una calzada romana, castros milenarios ocultos entre la maleza, una escultura de una serpiente presumiblemente de la época celta y multitud de petroglifos cuyo origen se desconoce.


La Galicia más rural
A mitad de camino, atravesamos una diminuta aldea llamada Roncudo (salvo el nombre, nada que ver con el cabo), casi abandonada, donde únicamente dos o tres personas mantienen la vida rural como a principios del siglo pasado. Una forma de vida en extinción. Se trata sin duda de un museo vivo de la Galicia rural del siglo XIX. Ahora en este lugar reina la calma, el sonido del olvido. Una solitaria calle empedrada, adornada con un colorido jardín de hortensias y otras flores, nos conducen entre casas de campo de ventanales verdes y hórreos donde todavía se almacena el maíz.

Los hórreos salpican el paisaje costero gallego (chiquizafra / Getty Images/iStockphoto)

Calas salvajes
Más tarde, nos desviamos continuamente por serpenteantes senderos hacia la costa. No es difícil encontrar playas de aguas cristalinas y arena blanca. Calas salvajes. Praia de Niñóns y Praia de Barda son dos preciosos ejemplos. Aunque luzca el sol en todo su esplendor, no suele haber ni un alma, ni una sola toalla sobre la arena. Es verdad que cuesta llegar y que el agua está muy fresca, pero eso es justamente lo bueno que tiene. Son calas naturales, rodeadas de vegetación y que únicamente mantienen las antiguas casa de pescadores en pie. Son un tesoro.

Una cala solitaria cerca de Finisterre, en verano (AndresGarciaM / Getty Images/iStockphoto)

El faro Nariga
Finalmente desembocamos en cabo Nariga, punto final de la senda de los percebeiros. Cargados con sus utensilios de trabajo a la espalda, la ferrada y el troeiro (una espátula para arrancar el percebe y una red para guardarlo), descienden en hilera por los peñascos que les llevarán hasta donde se quiebra la mar. El faro Nariga es uno de esos faros clásicos, diseñado recientemente por el afamado arquitecto Cesar Portela, nos recibe imponente, observando el horizonte luminoso, ilimitado, tal vez guiando a los percebeiros en su ansiada y romántica búsqueda del percebe. Los atardeceres y las puestas de sol quitan el hipo.


Cuál es la mejor época para ir
Los expertos aseguran que el mejor mes para comer percebe es marzo, en pleno invierno, aunque no hay que descartar el final del verano, cuando también están muy sabrosos. De todos modos, tal vez lo mejor sea esperar al mes de julio –para ser exactos, el 14, coincidiendo con las fiestas de la Virgen del Carmen– porque es cuando los habitantes de Corme y cercanías organizan la Festa do Percebe. Hay pasacalles, charanga, misa en honor a los mariscadores fallecidos y, después del clásico pregón, se sirve el fruto más venerado, el rey del mar, acompañado de vino o pulpo. La preparación es realmente sencilla: se vierte en una olla agua (puede ser del mar), sal y laurel. Cuando el agua hierve se echa el percebe y se deja cocer durante cinco minutos. Y a gozar.

Costa da Morte (Josfor / Getty Images/iStockphoto)

Dónde comer el percebe de Roncudo
Francamente es muy difícil no comer excelentemente por esta zona, sea donde sea. La materia prima es de altísima calidad. El percebe para que esté bueno debe oler a las algas del mar, si tiene días su sabor es amargo y desagradable. Si es reciente, su sabor es dulce. Por cierto se trata del crustáceo que menos calorías tiene.

Puestos a sugerir, el restaurante Miramar de Corme es una magnífica opción para degustar el percebe elaborado al estilo cormelán (con patatas). Llevan muchos años sirviéndolo. También cuentan con un marisco exquisito en la cocina de Mar Ardora, en Cabana de Bergantinos, a poca distancia al sur de Corme. Al final, sea como sea, este viaje te deja el sabor del mar gallego para siempre en el recuerdo.

Este artículo es fruto de la colaboración entre La Vanguardia.com y Travelzoo, portal especializado en ofertas de viajes. Puedes acceder a Travelzoo aquí.

En la Costa da Morte se comen excelentes percebes (sbossert / Getty Images)

https://www.lavanguardia.com/ocio/v...3442/ruta-percebe-costa-da-morte-galicia.html

 

[franfei]

Galicia
La ruta del percebe en Costa da Morte
Desde Corme a Cabo Nariga hay unos 10 kilómetros de sendero. Es un paisaje fascinante donde sobrevive el mejor percebe del mundo

Las cruces cerca del faro del Cabo Roncudo recuerdan a los percebeiros muertos (JimmyLung / Getty Images/iStockphoto)


La Costa de la Muerte (Costa da Morte en gallego) son unos 80 kilómetros escasos ; desde Malpica de Bergantiños a Cabo de Finisterre, en la provincia de A Coruña. Lo podríamos recorrer en un par de horas en coche, pero merece la pena hacerlo en dos o tres días. Parar, contemplar, comer, contemplar otra vez, dormir... Todo sin prisas. Es un paisaje enigmático, bello, difícil: acantilados de 100 metros de altura, calas recónditas, playas salvajes, pueblecitos pesqueros, faros perdidos, un mar embravecido... se trata de una costa legendaria, sin duda, cuyo nombre se debe a todo tipo de historias para no dormir. Que se sepa, contra sus rocas escarpadas han llegado a naufragar unos 950 barcos.

Más noticias
Es un mar temible, frío, es casi intratable. Casi siempre, sus olas golpean obstinadamente, sin compasión, como si les fuera la vida en ello. Una y otra vez. Y cuando no lo hacen, se nota que es una calma reprimida. Se sostiene allí una lucha preciosa entre un océano incontenible y el continente resiliente. Allí solo sobrevive la entereza, el aferrarse a la existencia... Precisamente en esa parte del mundo tan adversa es donde nace, vive y muere uno de los crustáceos – que no molusco - más apreciados de la gastronomía mundial: el percebe de Roncudo.

La ruta por Costa da Morte empieza en Malpica de Bergantiños (JimmyLung / Getty Images)

Cómo llegar a Costa da Morte
Si queremos descubrir este territorio del percebe, el principal objetivo ha de ser alcanzar la población de Corme, en Costa da Morte. Para eso, lo recomendable es coger un vuelo de ida y vuelta a A Coruña (Vueling da opciones para volar por menos de 50 € ida y vuelta) y alquilar un coche pequeño o mediano (entre 10 € a 20 € al día) en el aeropuerto para explorar esta poderosa costa gallega. La ruta por Costa da Morte se inicia en Malpica de Bergantiños y finaliza unos 80 kilómetros hacia el sur (o al revés) en Cabo de Finisterre. Más o menos a medio camino, está Corme, territorio de percebeiros.


Hasta punta Roncudo
Cuando uno llega por primera vez al pueblo de Corme se da cuenta de lo que significa la morriña gallega. Se respira en el aire y luego se siente en la piel. Es como descubrir un sentimiento de pertenencia que no creías tener. Supongo que tiene que ver con el silencio, incluso con la complaciente soledad que inunda a este adorable pueblecito pesquero; pero, sobre todo, tiene una relación directa y misteriosa con la mar (así la llaman los marineros; porque la mar tiene el mismo espíritu misterioso de las mujeres): el sonido de las olas al romper entre los arrecifes, las gaviotas graznando suspendidas sobre el viento y ese olor tan peculiar a marisco que inunda la atmósfera. Por eso, cuando uno ha entrado en Corme, ya no se puede escapar, aunque luego se vaya a la otra parte del mundo.

Punta Roncudo, en Costa da Morte (PEDRE / Getty Images/iStockphoto)

El paisaje del percebe
Porque aquí todo gira alrededor del admirado percebe, un crustáceo raro – parece un muñón - huidizo, casi ermitaño, que se esconde en las zonas más inaccesibles de la Costa da Morte. El poderoso oleaje y las rocas afiladas le protegen y le dan vida. A lo largo de la historia muchas mujeres y hombres han muerto en la peligrosa tarea de encontrar el más hermoso, el más sabroso. De hecho, varias cruces se han clavado a lo largo de la costa en recuerdo a los valientes percebeiros que perecieron en el intento.

Hablan los entendidos de que el percebe más apreciado del planeta se encuentra en cabo Roncudo, un faro a poca distancia de la aldea. Es un lugar sacado de un sueño. Acantilados de granito y cuarzo con formas y colores indescriptibles que cuelgan sobre el Atlántico. Una carretera sinuosa, casi siempre envuelta en neblina, nos lleva hasta allí. La mar en estado puro.


El Percebeiro
El percebeiro es una figura clave en estas latitudes. Son hombres y mujeres que llevan este oficio en el corazón desde críos. Cuando el sol aún bosteza ya están listos para apañar (recoger el percebe). Se reúnen en el bar Méndez, en la plaza de Corme, como siempre. Es una liturgia. Debido al saqueo clandestino, la recogida de percebe está muy controlada y sólo se puede faenar con la licencia correspondiente y con fechas y puntos de trabajo previamente asignados, dependiendo de las mareas y del estado vital de los percebes.

Percebes en la Costa da Morte (abriendomundo / Getty Images/iStockphoto)

10 kilómetros de sendero
Desde Corme a Cabo Nariga (al norte) hay unos 10 kilómetros. Es un recorrido fascinante, repleto de paisaje esencialmente gallego. Los percebeiros de Corme conocen palmo a palmo este itinerario. Es curioso escuchar con que sentimiento hablan del lugar. Sus vidas forman parte de este camino, y al revés. Es un mundo genuino, muy particular, muy gallego. Amplias praderas combinadas con bosques de eucaliptos y riachuelos tímidos, donde se ocultan auténticos tesoros de la antigüedad: descubrimos una calzada romana, castros milenarios ocultos entre la maleza, una escultura de una serpiente presumiblemente de la época celta y multitud de petroglifos cuyo origen se desconoce.


La Galicia más rural
A mitad de camino, atravesamos una diminuta aldea llamada Roncudo (salvo el nombre, nada que ver con el cabo), casi abandonada, donde únicamente dos o tres personas mantienen la vida rural como a principios del siglo pasado. Una forma de vida en extinción. Se trata sin duda de un museo vivo de la Galicia rural del siglo XIX. Ahora en este lugar reina la calma, el sonido del olvido. Una solitaria calle empedrada, adornada con un colorido jardín de hortensias y otras flores, nos conducen entre casas de campo de ventanales verdes y hórreos donde todavía se almacena el maíz.

Los hórreos salpican el paisaje costero gallego (chiquizafra / Getty Images/iStockphoto)

Calas salvajes
Más tarde, nos desviamos continuamente por serpenteantes senderos hacia la costa. No es difícil encontrar playas de aguas cristalinas y arena blanca. Calas salvajes. Praia de Niñóns y Praia de Barda son dos preciosos ejemplos. Aunque luzca el sol en todo su esplendor, no suele haber ni un alma, ni una sola toalla sobre la arena. Es verdad que cuesta llegar y que el agua está muy fresca, pero eso es justamente lo bueno que tiene. Son calas naturales, rodeadas de vegetación y que únicamente mantienen las antiguas casa de pescadores en pie. Son un tesoro.

Una cala solitaria cerca de Finisterre, en verano (AndresGarciaM / Getty Images/iStockphoto)

El faro Nariga
Finalmente desembocamos en cabo Nariga, punto final de la senda de los percebeiros. Cargados con sus utensilios de trabajo a la espalda, la ferrada y el troeiro (una espátula para arrancar el percebe y una red para guardarlo), descienden en hilera por los peñascos que les llevarán hasta donde se quiebra la mar. El faro Nariga es uno de esos faros clásicos, diseñado recientemente por el afamado arquitecto Cesar Portela, nos recibe imponente, observando el horizonte luminoso, ilimitado, tal vez guiando a los percebeiros en su ansiada y romántica búsqueda del percebe. Los atardeceres y las puestas de sol quitan el hipo.


Cuál es la mejor época para ir
Los expertos aseguran que el mejor mes para comer percebe es marzo, en pleno invierno, aunque no hay que descartar el final del verano, cuando también están muy sabrosos. De todos modos, tal vez lo mejor sea esperar al mes de julio –para ser exactos, el 14, coincidiendo con las fiestas de la Virgen del Carmen– porque es cuando los habitantes de Corme y cercanías organizan la Festa do Percebe. Hay pasacalles, charanga, misa en honor a los mariscadores fallecidos y, después del clásico pregón, se sirve el fruto más venerado, el rey del mar, acompañado de vino o pulpo. La preparación es realmente sencilla: se vierte en una olla agua (puede ser del mar), sal y laurel. Cuando el agua hierve se echa el percebe y se deja cocer durante cinco minutos. Y a gozar.

Costa da Morte (Josfor / Getty Images/iStockphoto)

Dónde comer el percebe de Roncudo
Francamente es muy difícil no comer excelentemente por esta zona, sea donde sea. La materia prima es de altísima calidad. El percebe para que esté bueno debe oler a las algas del mar, si tiene días su sabor es amargo y desagradable. Si es reciente, su sabor es dulce. Por cierto se trata del crustáceo que menos calorías tiene.

Puestos a sugerir, el restaurante Miramar de Corme es una magnífica opción para degustar el percebe elaborado al estilo cormelán (con patatas). Llevan muchos años sirviéndolo. También cuentan con un marisco exquisito en la cocina de Mar Ardora, en Cabana de Bergantinos, a poca distancia al sur de Corme. Al final, sea como sea, este viaje te deja el sabor del mar gallego para siempre en el recuerdo.

Este artículo es fruto de la colaboración entre La Vanguardia.com y Travelzoo, portal especializado en ofertas de viajes. Puedes acceder a Travelzoo aquí.

En la Costa da Morte se comen excelentes percebes (sbossert / Getty Images)

https://www.lavanguardia.com/ocio/v...3442/ruta-percebe-costa-da-morte-galicia.html

Preciosos e incomparables Paisajes Gallegos, ideales para visitarlos desde la Costa en verano y a bordo de un velero.-
Muchas gracias por este aporte tan singular y tan magnifico contenido, un regalo para la vista y el paladar mas exigente.-
Gracias, Compañera @Coti7495 .-

 

[Coti7495]

TURISMO DE NATURALEZA

Transdinárica, el sendero ciclista que cruzará ocho países europeos



El turismo de naturaleza es algo que nos encanta en Diario del Viajero, así que no podíamos dejar pasar la oportunidad de contaros la última maravilla que se está cociendo por Europa para los amantes de la bicicleta y que permite conocer ciudades, aldeas de montaña y sobre todo tradiciones. Hablamos de la Trans Dinarica, el sendero ciclista que cruzará ocho países europeos.

En este momento cruza Eslovenia, Croacia y Bosnia-Herzegovina y comenzó en 2016 cuando se buscó combinar ciclismo de montaña con la visión del Viejo Mundo que ofrece la zona, conectando aldeas, lugares y parques nacionales de la zona. Vivir la naturaleza y descubrir las ciudades que esconde también.



Este sendero tiene su comienzo en el Valle de Soča, en Eslovenia, muy cerca de Italia, dirigiéndose al sur por la costa de Croacia, luego va hacia el este y termina en Bosnia, en Sarajevo. Eso es lo que hay en la actualidad, pero el objetivo final de la ruta será cubrir los ocho países de los Balcanes, cruzando Montenegro, Albania, Kosovo, Serbia y Macedonia.




La Transdinárica recibe su nombre de los Alpes Dináricos, ya que por ellos transcurre, cruzando senderos de montaña de vía única, tramos de grava y caminos asfaltados. Las vistas a lo largo del camino son espectaculares gracias a los pasos de montaña, lagos y ríos, las colinas sobre el mar y los pintorescos pueblos en los que reciben a los visitantes con comida, vino y contándoles historias y tradiciones de la región.



Cuando esté rematada y una todos los diferentes senderos de los respectivos países llegará casi a los 2000 kilómetros, no aptos para ciclistas novatos no habituados a las rutas por la montaña. Y la vistas los irán dejando sin habla, no en vano cruzará parques naturales con etiqueta protegida UNESCO.

Imagen | Hikingbikingslovenia

https://www.diariodelviajero.com/no...ero-ciclista-que-cruzara-ocho-paises-europeos

 

[Coti7495]

TURISMO DE NATURALEZA

Qué es el bikepacking, la tendencia de moda en el cicloturismo



El turismo de naturaleza a lo mochilero no es algo nuevo. Hacer una ruta por la montaña con acampada libre es una actividad que se practica hace ya tiempo, aunque las zonas para pasar la noche en la tienda estén cada vez más restringidas. Sin embargo, es cierto que en los últimos tiempos ha ido ganando más popularidad una modalidad en la que la ruta no se recorre caminando, sino en bicicleta; es el bikepacking.

Un reciente reportaje en el diario The Guardian apuntaba algunas de las razones por las que esta forma un poco más aventurera de cicloturismo estaba ganando tantos adeptos; principalmente, porque permite un contacto con la naturaleza más próximo y ofrece una mayor sensación de aventura y de alejamiento de la vida diaria.

¿Qué hace falta para el bikepacking?
Este cicloturismo de alforjas, como podríamos traducirlo al castellano, se define como una mezcla de bicicleta de montaña y camping minimalista. Al menos, así lo describe la web Bikepacking. La idea es hacer una ruta de varios días, a ser posible, poco transitada, y dormir en el camino. Para ello, es necesario viajar ligero de equipaje, sólo con lo imprescindible.

¿Y qué es lo imprescindible?

• Una bicicleta de montaña cómoda, pues las jornadas pueden ser largas.
  
  
• Las alforjas: las básicas son una bolsa para el sillín, otra para el cuadro, un arnés debajo del manillar (para llevar enrollado el saco de dormir, por ejemplo) y una pequeña bolsa para colocar en el tubo superior del cuadro.
  
  
• Una tienda de campaña ligera.
  
  
• Material de acampada (linterna, accesorios para la comida y el agua).
  
  
• Kit de primeros auxilios y de reparación de la bicicleta.

La idea es viajar lo más ligero posible, sólo con las cosas realmente necesarias para completar la ruta sin llevar un peso excesivo.

¿Dónde se puede practicar?



En teoría, el bikepacking puede llevarse a acabo en cualquier lugar, aunque es más sencillo encontrar rutas en regiones donde el cicloturismo está más extendido, y también donde hay una notable actividad senderista. Es una actividad muy extendida en el mundo anglosajón, por lo que es bastante fácil encontrar rutas de bikepacking en Estados Unidos. Algunas de ellas, además, añaden la dificultad de atraversar zonas desérticas, como las de Arizona o Colorado.

En Europa hay unos cuantos destinos que se han vuelto muy populares. Está el Cairngorms Loop en las tierras altas de Escocia, la ruta Altravesur entre Cádiz y Valencia, el recorrido por el páramo inglés de Dartmoor o la gran travesía del Massif Central francés. En cada país hay diferentes zonas, muchas situadas en parques naturales, que pueden ser buenos destinos para practicar esta actividad.

Cada vez hay más marcas de bicicletas que comercializan accesorios orientados específicamente a este tipo de ciclismo de aventura, y las rutas de montañeros ya no se recorren sólo a pie. Las bicicletas no se han vuelto más populares sólo para ir por la ciudad, sino que se utilizan cada vez más para viajar y vivir nuevas experiencias en la naturaleza.

Imagen | By [, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7762765), James Kirwan

https://www.diariodelviajero.com/te...cking-la-tendencia-de-moda-en-el-cicloturismo

 

[Coti7495]

Así es TUR4all, la aplicación que te permite explorar establecimientos y actividades turísticas accesibles

Uno de los temas en los que se centró el CEO de Google, Sundar Pichai, durante la keynote de apertura de Google I/O 18 fue la accesibilidad. Y no es para menos, porque la tecnología es una herramimenta muy poderosa que podemos emplear para ayudar a las personas con discapacidades. Google Maps, sin ir más lejos, añade rutas adaptadas para personas con movilidad reducida.

En las tiendas de aplicaciones (Google Play y App Store), también es posible encontrar multitud de propuestas enfocadas a ayudar a todos aquellos que sufren algún tipo de discapacidad. Entre ellas, hay una app, denominada TUR4all, que muestra establecimientos y actividades con información sobre la accesibilidad física, visual, auditiva, cognitiva y otro tipo de necesidades que pueden tener los viajeros.

Qué es TUR4all y cuál es su objetivo

TUR4all fue creada en 2012 como una solución de turismo accesible promovida por PREDIF y Fundación Vodafone España, con el apoyo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Contaba (y cuenta actualmente) con una aplicación móvil para iOS/Android y una página web que proporcionan información actualizada sobre las condiciones de accesibilidad de hoteles, restaurantes, museos y monumentos, transportes adaptados, entre otros.

Pronto, los usuarios comenzaron a demandar la posibilidad de recomendar establecimientos turísticos accesibles y ambas entidades decidieron en 2016 convertir TUR4all en una comunidad de usuarios activos. Con ello, lograron dar la oportunidad a los turistas con necesidades de accesibilidad de ser ellos mismos prescriptores del turismo accesible.



Hoy en día, TUR4all se ha convertido en la primera plataforma de turismo accesible gestionada por expertos en accesibilidad. De momento, divulga la oferta turística accesible de España y Portugal, pero se espera que pronto integre más países.

Qué podemos encontrar en la app TUR4all

Mientras que otras apps como TripAdvisor proponen filtros de búsqueda como "habitaciones adaptadas" o "acceso para discapcidados", TUR4all va un paso más allá y ofrece toda clase de información sobre la accesibilidad física, visual, auditiva y cognitiva que podrían tener los viajeros. También se publican recursos turísticos analizados por expertos en accesibilidad e incluidos por los propios usuarios a través de un cuestionario de evaluación.

El objetivo es que las personas con necesidades de accesibilidad puedan viajar, disfrutar de los destinos turísticos y participar en las actividades de ocio como cualquier turista. Y para ello, TUR4all ofrece información objetiva y clasificada por provincia, por categorías, por tipo de discapacidad y por otros criterios de búsqueda avanzados.

En esta aplicación, por tanto, es posible encontrar hoteles accesibles para personas en sillas de ruedas, transporte adaptado, restaurantes con la carta en braille... y todo lo necesario para saber dónde alojarte, dónde comer, qué hacer en los destinos turísticos y en qué condiciones de accesibilidad. También incluye un sistema de geolocalización para buscar los establecimientos turísticos accesibles más próximos.

TUR4all cuenta con una comunidad activa de usuarios que valoran, puntúan y comentan la accesibilidad de los establecimientos turísticos
Además, cuenta con una comunidad activa de usuarios (vinculada a las redes sociales) que valoran, puntúan y comentan la accesibilidad de los establecimientos turísticos. En este sentido, es posible guardar tus favoritos o hablar con otros usuarios para intercambiar opiniones.

Desde el punto de vista de los establecimientos y destinos, constituye un importante canal de promoción para ellos y les permite conocer las opiniones reales de sus clientes. Por tanto, TUR4all no solo se plantea como una solución para los turistas con necesidades de accesibilidad, sino también para las empresas privadas y las administraciones públicas.

La última versión de la aplicación de TUR4all, que puedes descargar de manera gratuita en App Store y Google Play, está disponible en once idiomas: castellano, inglés, francés, alemán, portugués, italiano, chino mandarín, catalán, valenciano, euskera y gallego.

Descargar gratis TUR4all | iOS | Android

https://www.xatakamovil.com/aplicac...iajero&utm_medium=network&utm_campaign=repost

 

[Blueblue]

Así es TUR4all, la aplicación que te permite explorar establecimientos y actividades turísticas accesibles

Uno de los temas en los que se centró el CEO de Google, Sundar Pichai, durante la keynote de apertura de Google I/O 18 fue la accesibilidad. Y no es para menos, porque la tecnología es una herramimenta muy poderosa que podemos emplear para ayudar a las personas con discapacidades. Google Maps, sin ir más lejos, añade rutas adaptadas para personas con movilidad reducida.

En las tiendas de aplicaciones (Google Play y App Store), también es posible encontrar multitud de propuestas enfocadas a ayudar a todos aquellos que sufren algún tipo de discapacidad. Entre ellas, hay una app, denominada TUR4all, que muestra establecimientos y actividades con información sobre la accesibilidad física, visual, auditiva, cognitiva y otro tipo de necesidades que pueden tener los viajeros.

Qué es TUR4all y cuál es su objetivo

TUR4all fue creada en 2012 como una solución de turismo accesible promovida por PREDIF y Fundación Vodafone España, con el apoyo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Contaba (y cuenta actualmente) con una aplicación móvil para iOS/Android y una página web que proporcionan información actualizada sobre las condiciones de accesibilidad de hoteles, restaurantes, museos y monumentos, transportes adaptados, entre otros.

Pronto, los usuarios comenzaron a demandar la posibilidad de recomendar establecimientos turísticos accesibles y ambas entidades decidieron en 2016 convertir TUR4all en una comunidad de usuarios activos. Con ello, lograron dar la oportunidad a los turistas con necesidades de accesibilidad de ser ellos mismos prescriptores del turismo accesible.



Hoy en día, TUR4all se ha convertido en la primera plataforma de turismo accesible gestionada por expertos en accesibilidad. De momento, divulga la oferta turística accesible de España y Portugal, pero se espera que pronto integre más países.

Qué podemos encontrar en la app TUR4all

Mientras que otras apps como TripAdvisor proponen filtros de búsqueda como "habitaciones adaptadas" o "acceso para discapcidados", TUR4all va un paso más allá y ofrece toda clase de información sobre la accesibilidad física, visual, auditiva y cognitiva que podrían tener los viajeros. También se publican recursos turísticos analizados por expertos en accesibilidad e incluidos por los propios usuarios a través de un cuestionario de evaluación.

El objetivo es que las personas con necesidades de accesibilidad puedan viajar, disfrutar de los destinos turísticos y participar en las actividades de ocio como cualquier turista. Y para ello, TUR4all ofrece información objetiva y clasificada por provincia, por categorías, por tipo de discapacidad y por otros criterios de búsqueda avanzados.

En esta aplicación, por tanto, es posible encontrar hoteles accesibles para personas en sillas de ruedas, transporte adaptado, restaurantes con la carta en braille... y todo lo necesario para saber dónde alojarte, dónde comer, qué hacer en los destinos turísticos y en qué condiciones de accesibilidad. También incluye un sistema de geolocalización para buscar los establecimientos turísticos accesibles más próximos.

TUR4all cuenta con una comunidad activa de usuarios que valoran, puntúan y comentan la accesibilidad de los establecimientos turísticos
Además, cuenta con una comunidad activa de usuarios (vinculada a las redes sociales) que valoran, puntúan y comentan la accesibilidad de los establecimientos turísticos. En este sentido, es posible guardar tus favoritos o hablar con otros usuarios para intercambiar opiniones.

Desde el punto de vista de los establecimientos y destinos, constituye un importante canal de promoción para ellos y les permite conocer las opiniones reales de sus clientes. Por tanto, TUR4all no solo se plantea como una solución para los turistas con necesidades de accesibilidad, sino también para las empresas privadas y las administraciones públicas.

La última versión de la aplicación de TUR4all, que puedes descargar de manera gratuita en App Store y Google Play, está disponible en once idiomas: castellano, inglés, francés, alemán, portugués, italiano, chino mandarín, catalán, valenciano, euskera y gallego.

Descargar gratis TUR4all | iOS | Android

https://www.xatakamovil.com/aplicac...iajero&utm_medium=network&utm_campaign=repost

Estaría genial si la información es realmente actualizada y cierta, más de una vez ocurre que después de figurar como adaptado en internet llegas y te encuentras alguna "sorpresa".

 

[Coti7495]

Grandes experiencias
Las cinco maneras más lujosas de viajar por Gran Bretaña
Por mar, aire y tierra, las formas más cómodas de conocer la isla más grande del Reino Unido

Viajer por la Gran Bretaña con todo lujo (DKart / Getty Images)

Desde la indomable costa de Sussex hasta las escarpadas montañas de las Highlands, el contraste de paisajes en Gran Bretaña es sorprendente. La isla más grande del Reino Unido tiene espectaculares escenarios: dramáticos acantilados, bosques de leyenda, playas infinitas, iglesias y castillos medievales, lagos míticos, pequeños pueblos con encanto y vibrantes ciudades que atraen a turistas de todo el mundo.

Más noticias
Inglaterra, Gales y Escocia forman parte de este gran territorio, aproximadamente unos 1.100 kilómetros de longitud, y recorrerlo de norte a sur es un viaje muy atractivo que puede convertirse en una gran aventura. Si además lo hacemos confortablemente, todavía mejor, aquí os dejamos cinco formas lujosas de viajar.


En tren
Nada mejor que desplazarse en tren, tranquilamente, contemplando el horizonte desde la ventana del convoy, evocando la opulencia de la década de 1930, a bordo de los antiguos vagones del Northern Belle que recorren la campiña inglesa durante los fines de semana. Una buena opción para disfrutar de grandes fiestas con champán, cenas exquisitas o maravillosas tardes de té en alguno de sus seis vagones con originales nombres de castillos, con un máximo de 42 pasajeros.

Una de las mejores experiencias de viaje es tomarse una copa de champán mientras viajas (Simon Pielow--Flickr)
Otra opción es el Belmond Royal Scotsman (tren hermano del Venice Simplon Orient Express) que ofrece varias rutas, de dos a siete días, a través del paisaje más impresionante de Escocia. Castillos, montañas y visitas a destilerías de whisky... Sus exquisitos vagones mantienen el encanto de lo clásico, preparado para llevar a tan solo 36 pasajeros.

Dos convoyes son restaurantes donde se preparan deliciosos platos regionales con los mejores productos locales, también se posible relajarse en el Bamford Haybarn Spa con tratamientos especiales, o disfrutar del vagón Edwardian Observation con unas vistas privilegiadas y butacas confortables.


Globo aerostático
Admirar la belleza de estas tierras desde el aire es fantástico, y los globos aerostáticos ofrecen unas maravillosas vistas mientras se surca el cielo en calma. Hay varias empresas en el país que ofrecen este tipo de viajes, entre ellas Kent Ballooning, que recorre el sureste del país, en el condado de Kent, desde mediados de abril hasta mediados de octubre. Además existe la posibilidad de reservar el globo en exclusividad y disfrutar de champán o cerveza, y algo de aperitivo.

Admira la belleza de la campiña británica a bordo de un exclusivo globo aerostático es una buena opción (Kent Ballooning)
Otra opción es participar en el festival de globos más famoso de Gran Bretaña y reservar un viaje en globo en Virgin Balloon Flights, para ver los hermosos paisajes de Somerset, en el Bristol Balloon Fiesta, que se celebra durante cuatro días, del 8 al 11 de agosto de 2019, además de observar cómo más de 100 globos se lanzan al cielo para cubrirlo de color.


En helicóptero
Otra de las opciones para ver Gran Bretaña desde el aire es contratando un viaje en helicóptero. Se trata de una experiencia impactante que muestra una visión panorámica e indescriptible a tus pies. Y si se realiza en la capital todavía más, monumentos, jardines y calles vistos desde una perspectiva totalmente nueva.

The London Helicopter lleva por todos los puntos emblemáticos de Londres: desde el Royal Albert Hall hasta Hyde Park, pasando por la Catedral de San Pablo y la Torre de Londres, y para completar esta experiencia se puede solicitar un chófer, champán al final del vuelo o un picnic en los jardines de Kew.

Vuelos en helicóptero sobre Londres, Reino Unido (Lisa-Blue - iStock)
El Aerial Charter Scotland sobrevuela las tierras de Escocia, y uno de sus tours lleva a través de las impresionantes montañas y llanuras de Glencoe, visitando algunas de las destilerías más famosas del mundo como Auchentoshan y Oban, e incluso se pueden realizar clases magistrales de mezclas en la Destilería Glengoyne.


En crucero
Es una gran alternativa turística para viajar por mar hasta algunas de las mejores ciudades y poblaciones de Gran Bretaña e Irlanda. Un sinfín de navieras recorren las remotas islas británicas y las costas de Gran Bretaña, empresas como Regent Seven Seas, Six Star Cruises y Silversea ofrecen lujo todo incluido: servicio de mayordomo, comidas gourmet, los mejores vinos, champán, suites con terrazas privadas y maravillosos spas.

Gran Bretaña es una isla, así que los cruceros son una buena opción para conocerla (baona / Getty Images/iStockphoto)
Por ejemplo un crucero de dos semanas con Silversea que zarpa de Londres lleva a las islas Sorlingas, Belfast, en Irlanda del Norte; las espectaculares islas escocesas de Lewis, Shetland, Orkney y Mull; o la vibrante capital de Escocia, Edimburgo, entre otros parada, y Six Star Cruises presenta la ruta British Isles Legacy, con paradas en Fowey (Cornualles), Liverpool (noroeste de Inglaterra) y Escocia.


En coche con chófer
Viajar con estilo y disfrutar de las magníficas vistas mientras te llevan en un coche de lujo por las calles y caminos de la Gran Bretaña. Es una maravilla no tener que preocuparse de la carretera y tener un trato VIP. British Chauffeur Tours diseñan itinerarios personalizados alrededor de los intereses del cliente y los lugares de visita obligada. También ofrece la posibilidad de realizar el tour Espionage London para descubrir el mundo secreto de los espías.

Disfrutar de un trato VIP con chófer particular (PeopleImages / Getty Images)
El British Heritage Chauffeur Tours se ha especializado en la creación de los tours exclusivos y personalizado por Gales, Inglaterra o Escocia, para ir a cualquier parte en cualquier momento, sin prisas, y siempre en alojamientos de cinco estrellas.

https://www.lavanguardia.com/ocio/v...iajar-gran-bretana-cinco-maneras-lujosas.html

 

[Coti7495]

Derechos aéreos
Los viajeros españoles, entre los más que más tardan en reclamar

La ley europea de pasajeros de avión EC 261 establece las compensaciones que deben percibir los pasajeros según tiempo de espera y kilómetros de trayecto

Viajeros haciendo cola para acceder a un avión (izusek / Getty Images)
Redacción
29/01/2019 14:01 Actualizado a 29/01/2019 14:09
¿Cuantas veces te has subido a un avión que ha despegado con retraso o al que ni tan siquiera has podido acceder porqué se ha cancelado? Un vuelo puede truncar tus vacaciones, e incluso hacer que nunca puedas llegar a realizarlas. Pero, al menos económicamente, hay solución: las compañías están obligadas a pagarte una indemnización, y para ello debes reclamar.

Pero resulta que los españoles o no lo hacen, o se demoran mucho en solicitarlo. Según un estudio elaborado recientemente por AirHelp , una plataforma online especializada en compensaciones aéreas, España ocupan la posición 14 en el ranking por países de los pasajeros que más tardan en presentar la reclamación. Un tramite indispensable para conseguir la indemnización correspondiente que se especifica la ley europea de pasajeros EC 261 .


Compensaciones de entre 250 y 600 euros según la distancia entre el origen y el destino


Este dictamen establece que, siempre que se superen las tres horas de demora, las compensaciones van entre 250 y 600 euros. Según la distancia entre el origen y el destino, los pasajeros deben percibir las siguientes sumas: 250€, para vuelos entre 0 y 1.500 km; 400€ entre 1.500 y 3.000 km y 600€ para distancias superiores a 3.500 km.

Además, todas las líneas aéreas están obligadas a suministrar alimento, alojamiento (en función del retraso) y transporte alternativo hacía el destino, para todos los vuelos de compañías europeas que salen o llegan a la UE.

“Si bien los pasajeros aéreos tienen hasta tres años para presentar una reclamación conforme a la ley europea, es mejor que los pasajeros reclamen sus derechos cuando sucedan las incidencias’’, afirma Paloma Salmerón, directora de comunicación global de AirHelp.

“España está muy por detrás de otros países en términos de concienciación a la hora de poner una reclamación. Este estudio muestra que los pasajeros esperan mucho para ejercer sus derechos, y muchos ni siquiera llegan a presentar las reclamaciones a las que tienen derecho” añade.

Panel de salidas con los vuelos cancelados (Wicki58 / Getty Images/iStockphoto)
Parece ser que más del 90% de los viajeros españoles desconocen sus derechos y, por ese motivo, tardan más tiempo en presentar una reclamación o, en algunos casos, nunca lo hacen.

Según los datos obtenidos en el estudio, Canadá encabeza la lista de tardones con un tiempo medio de 57 días desde el momento que se produjo el incidente. Los más rápidos son los viajeros de países como Portugal, Holanda o Austria que presentan sus demandas dentro de los primeros 34 o 35 días. Los españoles suelen esperar una media de 40 días.

Para presentar las solicitudes, es tan sencillo como ponerse en contacto con la aerolínea que ha operado el vuelo y esperar su respuesta. Normalmente, los trámites pueden realizarse a través de la propia web, lo que facilita poder notificar las incidencias y recibir una confirmación favorable si se cumplen los requisitos anteriores..

Si no se consigue contactar con la aerolínea, o no hay tiempo para realizar el proceso, también existe la opción de contratar los servicios de alguna compañía especializada en este tipo de requerimientos. Eso si, a cambio de un porcentaje de la compensación.


Normalmente, los trámites pueden realizarse a través de la propia web de la compañía


https://www.lavanguardia.com/ocio/v...anoles-vagos-presentar-reclamacion-aerea.html

 

[Coti7495]

Liverpool, una gira mágica y misteriosa
Ruta por los escenarios imprescindibles para empaparse del universo de los Beatles, desde sus orígenes hasta los locales donde aún se escuchan en vivo sus canciones

La emblemática estatua de los Beatles en Liverpool. (Alejandro Destuet)
Alejandro Destuet, Liverpool, Inglaterra

Son las 14.03 hora de Londres y el tren sale puntual de la estación de Euston. Vamos hacia Liverpool, la tierra del Sargento Pepper. ¿Cuántas veces habrán hecho este viaje los Fab Four en sus comienzos? En el bar del tren compro un sándwich de atún con pepino y una cerveza.

La campiña parece un cuadro naif de Aniko Szabó. En dos horas estamos en la estación sobre Lime Street. Nos apuramos para dejar las cosas en el hotel y vamos al Magical Mistery Tour que hace el recorrido beatle por la ciudad.

El popular Sargent Peppers, uno de los elementos más conocidos de los Beatles. (Alejandro Destuet)

Las casas de Ringo y George están en barrios humildes. Tomamos la calle Penny Lane: la antigua peluquería es hoy un restaurante. Paseamos por una hermosa zona con mucho verde: es la ruta que hacía el autobús donde viajaban Paul y George a la escuela.

Nos detenemos en St Peter’s Church Hall, donde en 1957 tocaron los Quarrymen, el grupo de skiflle de John. Allí fue que Paul se presentó y le mostró dos temas “Twenty Flight Rock” de Eddie Cochran y “Be Bop A-Lu-La”.


Los Beatles

El origen del grupo

El líder del grupo quedó impresionado con el quinceañero que, además, de tener una voz maravillosa sabía un montón de acordes y afinar la guitarra. Lennon- Mc Cartney nació ese día. Luego se sumaría George y años después Ringo.

Seguimos viaje y, a poco de andar, aparece la puerta de madera pintada de rojo del orfanato de Strawberry Fields, donde Lennon iba a jugar y escuchaba la orquesta del Ejército de Salvación.

En Mendips está la casa de la tía Mimí, con quien se crió John. Ya famoso, colgó una placa con su frase “La música está bien John, pero nunca te ganarás la vida de eso”. A las 19 cenamos hamburguesas con chips y una excelente cerveza tirada en un antiguo pub irlandés.

En la misma calle está The Cavern. El lugar reproduce el antiguo local, demolido en la década del 70, que estaba a pocos metros. Una placa y la estatua en bronce de Cilla Black, para quien Paul compuso varias canciones, lo recuerdan.


The Cavern

Rememorando los 70

Nos quedamos hasta la medianoche escuchando a varios músicos con repertorio Beatle. El público es de diversas nacionalidades y en general de más de cincuenta años. Yo charlo con un holandés que es hincha de Boca. En otra mesa dos hombres se tambalean, pero no cesan de ir a la barra a buscar otra pinta. Se paran y brindan en precario equilibrio; el de seguridad los mira perplejo.

Al día siguiente vamos a una casa de música. Mi hijo se compra una guitarra y yo juego con un bajo Hofner. Pedimos un taxi para volver al hotel. El conductor es un liverpudiano cincuentón que a quien no le gustan los Beatles – sus padres eran fans - sino Debussy. Su hija es pianista clásica.

Strawberry Fields, lugar de peregrinaje obligado para los seguidores de los Beatles. (Alejandro Destuet)
Vamos al Albert Dock a ver The Beatles Story, una historia cronológica con infinidad de objetos interesante: los guiones para las canciones de Help de George Martin, un saco de terciopelo azul y los lentes de Lennon, la campera de gamuza con flecos de Keith Moon, el baterista de los Who.

En un rincón hay una batería electrónica y una pantalla desde donde Ringo nos enseña a hacer un redoble básico.

Liverpool nos fascinó. Su casco céntrico me recuerda al microcentro porteño cercano al bajo. Tiene edificios imponentes, como la catedral donde Paul Mc Cartney estrenó su oratorio, el edificio del puerto y el muelle Albert. Su río dio nombre a la música beat de los 60: El Mersey beat.

Por la tarde volvemos a Londres. Mientras Tomi toca su Fender en el tren, me tomo una pinta de lager e imagino que el sueño nunca terminará.

https://www.lavanguardia.com/partic...273834390/ruta-liverpool-beatles-turismo.html

 

[Coti7495]

Vuelta por el indómito continente africano en motocicleta

La cruda realidad de Angola se refleja en sus niños

Nicolás Jarne con su moto en África (Nicolás Jarne)
Amanezco escuchando voces femeninas, anoche acampé a oscuras y no sé muy bien donde estoy… Asomo la cabeza por la tienda y veo que estoy pegado a un camino por el que cada mañana, las mujeres de la aldea cercana, transitan a primerísima hora en busca de agua, con la elegancia que solo está al alcance de ellas, portan en su cabeza con perfecto equilibrio los grandes cubos.

Me miran extrañadas, algunas se ríen, otras aceleran el paso, saludo de igual manera a ambas, he ido aprendiendo que, ante cualquier encontronazo inesperado, lo mejor es saludar con efusividad y sonreír, así demuestras que te sientes cómodo allí y que no está pasando nada raro.

Campamento en una zona de cactus (Nicolás Jarne)
Giro la cabeza y veo que he acampado en una zona repleta de cactus, probablemente sea esta la razón por la que me he despertado con la colchoneta deshinchada… Ya no pienso demasiado en las cosas que no tienen solución, por aquí no tiene sentido.

Me subo a mi moto y deshago los 200 metros que me separan de la carretera, con la oscuridad de la noche anterior jamás lo habría adivinado, pero ahora puedo ver donde estoy, es una especie de estanque natural.


Lleno el tanque de gasolina y compro toda el agua que me cabe en la moto”


Es temprano. Recorro los kilómetros de asfalto que me separan de mi siguiente destino, lleno el tanque de gasolina y dos botellas de cinco litros por si las moscas. Compro toda el agua que me cabe en la moto y arranco.

No sé muy bien que me voy a encontrar. En el último pueblo antes de mi desvío pregunto por la ruta, pero nadie la conoce. Es lógico, ya que, desde hace años, hay una carretera asfaltada que lleva al mismo destino y nadie usa ya el viejo camino. Teóricamente ambos llevan a la frontera con Namibia; uno en horas y el otro en días.

Por experiencia sé que no encontraré ni gasolina ni agua por el camino, calculo que rondará los 400 kilómetros. Pueden sonar a pocos, pero por según donde, pueden llevar días o incluso semanas.


Mi intención es adentrarme de pleno en territorio Himba”


Mi intención es adentrarme de pleno en territorio Himba. Son un pueblo seminómada que vive al norte de Namibia y al sur de Angola. Debido a las duras condiciones climatológicas de la zona se habían mantenido aislados del exterior, pero con el aumento del turismo en Namibia, han ido perdiendo su forma de vida y adoptando hábitos de vida externos.

Por lo que tengo entendido, el único lugar donde aún puedo llegar a encontrar tribus que permanecen aisladas es en esta remota zona de Angola, a las afueras del que se cree que sea el desierto más antiguo de nuestro planeta: el desierto del Namib.

Un ejemplar de órice del Cabo en medio del desierto de Namibia (Artush / Getty Images/iStockphoto)
Tras unos 30 kilómetros aceptables comienza una pista estrecha, hecha polvo por la época de lluvias. La gente ha pasado de mirarme raro a mirarme con extremo asombro. Es buena señal, significa que me estoy adentrando donde pocos viajeros han ido antes.


Me cruzo con muchas más vacas que personas”


Conduzco durante las primeras horas por un estrecho camino. Me cruzo con muchas más vacas que personas. Me llama la atención que, en esta zona, los pastores son niños que dudo que lleguen a los diez años. En algunas ocasiones van dos o tres, imagino que el mayor les estará enseñando el oficio a los más pequeños. Sorprende la destreza con la que manejan el ganado, en alguna ocasión con un par de gritos-gruñidos y con ayuda de su vara, me los apartan del camino en cuestión de segundos.

Un par de niños pastores con un grupo de vacas (xJJx / Getty Images/iStockphoto)
Avanzo las primeras horas saludando a niños pastor, algunos se asustan y se esconden detrás de algún árbol. A otros se les ilumina la cara con una sonrisa tan pura que solo los niños conservan. La moto va muy cargada, pero responde bien. Los caminos no son buenos, pero podrían ser peor. Recorro una media de 20 km por hora, no es mal ritmo para este tipo de lugares.

Pasadas unas horas, dejo de ver gente. El camino, cada vez más difícil, serpentea entre montañas atravesando decenas de cauces de ríos secos. Afortunadamente estamos en estación seca y no llevan agua, pero son extremadamente arenosos. La arena suelta y las motos pesadas, nunca se han llevado demasiado bien…


Es el país con las puestas de sol más bonitas de lo que llevo de viaje”


Va cayendo la noche y decido buscar donde acampar, llevo un buen rato sin ver poblados, a mi izquierda hay una pequeña ladera, toda esta zona está cubierta con unos árboles de la familia de las acacias. Pronto descubro que tienen unas espinas terribles. Conduzco esquivándolos casi todos, quedan pocos minutos de luz. Las puestas de sol son espectaculares por aquí. A causa del polvo en suspensión, el cielo se pone en llamas durante unos minutos, es el país con las puestas de sol más bonitas de lo que llevo de viaje.

Nicolás Jarne con su moto en frente de una puesta de sol (Nicolás Jarne)
Una de las cosas que más me está gustando de este viaje son los cielos nocturnos. En este tipo de lugares tan remotos, el cielo te enseña más estrellas que a los demás, y el brazo de la Vía Láctea luce con contundencia.

Las aldeas son extremadamente simples. Por lo general en cada aldea viven miembros de la misma familia protegida por una circunferencia construida con ramas de acacia.


Los habitantes de un poblado me reciben con machetes”


A la mañana siguiente, me topo con un poblado que está muy cerca del camino. Paro la moto a las puertas y me bajo. No tardan en salir sus habitantes, deben ser unos 15 y se dirigen hacia mí con paso firme. Me fijo en que hombres, mujeres y niños llevan un machete en la mano, cuando alcanzo a ver sus caras, veo rostros serios y el lenguaje corporal no ayuda. Comienza a latirme rápido el corazón y se me pasa por la cabeza salir de allí pitando, las señales que recibo no son nada amigables, pero me controlo y mantengo la sonrisa.

Los primeros minutos son un poco tensos. Les saludo en portugués, tras unos segundos de silencio y asombro, me responden con poca fluidez. Poco a poco se va relajando el ambiente y van dejando de lado los machetes.


Los peinados aquí son muy importantes, denotan su lugar en la sociedad”


Los hombres visten nada más que una especie de falda, las mujeres llevan extraños peinados recubiertos de barro y visten de la misma forma. Los peinados aquí son muy importantes, denotan su lugar en la sociedad, revelan, entre otras cosas, si eres una niña o estas en edad de casarte, si ya estas casado o si has enviudado.

Niña con el pelo lleno de barro para el peinado tradicional (Nicolás Jarne)
Antes de irme, decido darles unos pocos kwanzas, la moneda de Angola. Para mi asombro, se pasan los billetes de unos a otros con cara de sorpresa y los examinan con curiosidad, ¡No conocen su propia moneda! ¡Que libertad más grande! me digo. Cada vez estoy más cerca… Vuelvo a mi motocicleta para adentrarme todavía más en territorio Himba.

Cuanto más avanzo, más se estrecha el camino. No hay huellas de coches ni de motocicletas. En un par de ocasiones me planteo si será esta la pista correcta, ya que el camino se vuelve tan estrecho que parece desaparecer y se complica mucho durante algunos kilómetros. Está siendo una de las pistas más difíciles por las que he conducido hasta la fecha, tengo un par de caídas sin consecuencias.



Paso unas horas sin ver a nadie y me vuelven las dudas de si estoy yendo por el sitio correcto, o no si no son más que los restos de algún camino abandonado. El calor se hace notar, pero afortunadamente, aún me queda algo de agua.

A lo lejos diviso una silueta, al acercarme, resulta ser un burro en el que van montados una niña de unos nueve años y su hermano, al que lleva enganchado a sus espaldas, debe tener poco más de un año. En tierra hay una mujer que parece ser la madre.

Burro cargado con dos niños y su madre al lado (Nicolás Jarne)
El burro está cargado con todo tipo de telas y recipientes hechos a mano. ¿A dónde irán? Les saludo en portugués: “Bom Día”. No responden, lo intento un par de veces más y no obtengo respuesta. La mujer dice unas palabras en su ininteligible idioma local, a los pocos segundos me doy cuenta de que no hay comunicación posible.


Divido mi botella de agua en dos y le entrego una”


Intento utilizar señas, pero aun así resulta complicado, por ejemplo, la seña de llevarse un tenedor a la boca, en todos lados se entiende como comida, pero en este caso para ella no significa nada. Me hace unas señas extrañas abriendo la boca y acercando el puño a esta, me cuesta un poco, pero intuyo que significará agua, saco una botella y se le iluminan los ojos, me queda poca agua y no tengo ni idea de cuánto camino tengo por delante, por lo que divido mi botella en dos y le entrego una.

Niño muy débil con su hermana en medio de un camino lejos de las aldeas (Nicolás Jarne)
Acerca la botella a la boca del niño pequeño, parece estar dormido, les cuesta despertarle, le zarandean unas cuantas veces hasta que abre vagamente los ojos durante un par de segundos para volverlos a cerrar. Detecto que hay algo extraño, parece estar muy débil, la madre consigue que se moje un poco los labios y le pasa la botella a su hija. Me fijo en que la niña tiene un ojo blanco, en Nigeria vi en chimpancés algo similar, era un virus que les termina dejando ciegos del ojo, es muy joven para perderlo me digo.

Es bastante tímida, en muchas ocasiones les doy miedo a los niños, dudo bastante que haya visto a algún blanco antes. Bebe sin respirar hasta que la madre le quita la botella para terminarse con ganas los últimos tragos.


Estamos tan lejos culturalmente, que ni la comunicación por señas es efectiva”


Intento preguntarles su nombre, normalmente si me señalo y diciendo - Nico, y luego les señalo a ellos, entienden que les estoy preguntando el nombre, en este caso tampoco funciona. Me doy cuenta de que estamos tan lejos culturalmente, que ni la comunicación por señas es efectiva, rara vez había visto esto antes.

Me preocupa el niño, no tiene energías ni para beber, pero su madre y su hermana no parecen preocupadas, sonríen a ratos y no le dan importancia, si ellas están tranquilas, será que todo va bien me digo, por lo que paso el tema por alto.

La família con el burro (Nicolás Jarne)
El calor que hace allí es tremebundo, no hay casi sombras en las que refugiarse, el sol por esta zona del planeta no da tregua y el polvo te reseca aún más la boca. Está siendo bastante duro para mí, que tengo agua, comida y estoy medianamente preparado. No me quiero imaginar lo que tiene que ser viajar por estos lares en burro, a esa edad y por lo que parece, sin agua… No consigo averiguar de dónde vienen ni a donde van, pero más tarde descubriré que el siguiente poblado está a unos 30 kilómetros de allí.

Tras un agradable rato con esta familia, me subo a la moto. Me invade una sensación extraña, la situación en sí, es dura, pero lo que más me choca es ver al niño tan débil y a su familia tan tranquila.

Durante los siguientes kilómetros hay un pensamiento que no para de menearse dentro de mi cabeza, al cabo de un rato me doy cuenta de lo que está pasando. Puede que yo lo esté enfocando mal, tal vez esté pensando de una manera demasiado occidental.


Soy de los que necesitan ver para entender”


En ese momento me viene a la cabeza una conversación que mantuve hace un par de semanas en Luanda, la capital del país. Me contaron que Angola tiene una de las mortalidades infantiles más altas del mundo. A día de hoy uno de cada cinco niños, no llega a cumplir los cinco años, es una cifra estremecedora, pero hasta el momento no era más que una cifra en mi cabeza, como otras tantas…

Soy de los que necesitan ver para entender la magnitud de las cosas, durante el viaje he ido escuchado historias de mortalidad infantil, hay algunos pueblos que no ponen nombre a sus hijos hasta que no cumplen los cinco años, prefieren no cogerles demasiado cariño, por lo que pueda pasar.

Niño desnutrido en África (Flickr)
Es entonces cuando me doy cuenta de que sus caras sonrientes me han confundido, probablemente el niño no estuviera bien, pero aquí la vida funciona de una manera muy diferente y muy sencilla; si genéticamente eres lo suficientemente fuerte para superar las infecciones, heridas y enfermedades que te encuentres en tus primeros años de vida y además tienes algo de suerte, sobrevives, de lo contrario, mueres.

Dicho así, suena duro, pero en muchas partes de África es su día a día, el ser humano se adapta prácticamente a cualquier situación, por dura que sea.


Este tipo de experiencias son las que vengo buscando”


Al igual que nosotros somos conscientes de que a todos y cada uno algún día se nos agotará el tiempo, y de que es un hecho inevitable. Ellos han asumido que uno de cada cinco hijos se les va a morir antes de cumplir cinco años, es ley de vida, lo aceptan como normal, no es agradable, pero así son las cosas. Es simplemente un rasero distinto, creo que al final las cosas son lo que son, por como las asumimos, no por lo que son.

Este tipo de experiencias, por duras que sean, son las que vengo buscando, me ayudan a poner ligeramente las cosas en perspectiva, no vengo con la osada intención de buscar respuestas, me conformo con encontrar preguntas, y estas situaciones hacen que me surjan muchas.


Puede que yo lo esté enfocando de una manera demasiado occidental, aquí las cosas son así”

https://www.lavanguardia.com/ocio/v.../africa-viaje-motocicleta-recorrido-vida.html

 

[Coti7495]

Los arrozales de Munduk en el monzón

El sol, las nubes y la lluvia se entremezclan en una magnífica instantánea de este paisaje típico de Asia que ha compartido el lector Pedro Pérez en su ruta por Bali

Los arrozales de Munduk, en el norte de Bali. (Pedro Pérez)

Pedro Pérez explica que está realizando un viaje alrededor de Bali, que le ha motivo realizar fotografías que ha querido compartir con el resto de lectores de La Vanguardia.

En este caso, según relata el propio fotógrafo, se trata de “los fantásticos arrozales de Munduk”, situados en el norte de esta isla de Indonesia.

“El sol, las nubes y la lluvia se entremezclan” en esta temporada de monzón, según ha captado este lector, que se ha decidido a mostrar su imagen a través de nuestra sección de Participación.

https://www.lavanguardia.com/participacion/20190130/4617867557/arrozales-munduk-bali.html