Huertos y flores en maceta
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Higos
Hace poco vimos cómo podíamos cultivar una higuera en maceta. Ahora queremos daros algunos consejos para conseguir una buena cosecha de higos con vuestra higuera. Es sencillo, sólo hay que seguir unas pocas directrices y dejar que la Naturaleza obre su milagro.
Lo primero y principal es tener en cuenta que la higuera es un árbol mediterráneo y necesita temperaturas suaves y mucho, mucho sol. Cuantas más horas de sol reciba nuestra higuera mucho mejor, tanto para ella como para su producción de frutos. Si vivimos en una zona cálida no habrá ningún problema al respecto pero si no es así y donde vivimos hay inviernos duros habrá que guardar la higuera a cubierto e ir sacándola poco a poco cuando llegue el buen tiempo.
Para proteger la higuera de las bajas temperaturas podemos cubrirla con tela de arpillera por ejemplo. En invierno y otoño la higuera necesita mantenerse seca. Sólo en primavera y verano será cuando la reguemos y con cuidado, sin encharcamientos y dejando que el suelo se seque bien entre riegos. Cuando veamos que los 5 cm de la capa superior del suelo están secos será el momento de regar. Hay que tener en cuenta que todo lo que cultivamos en maceta siempre necesita más riego que lo que se planta en el suelo.
Por lo general las higueras no necesitan ningún tipo de fertilizante a menos que haya alguna carencia concreta en el suelo. Ello se puede comprobar fácilmente con un kit de análisis de suelos que podemos encontrar en los centros de jardinería. Los árboles cultivados en recipientes necesitan más fertilizantes que los árboles plantados en el suelo. Para abonar tus higueras necesitarás un fertilizante de liberación bien equilibrado como por ejemplo una fórmula 10-10-10 o 8-8-8 una vez en la primavera y otra en el otoño.
La poda de invierno es imprescindible para obtener una buena cosecha de higos en la siguiente primavera. Con unas tijeras bien afiladas y limpias cortaremos las ramas muertas o rotas y procuraremos aclarar la zona central para que circule bien el aire y penetre la mayor cantidad de sol posible. También cortaremos las ramas que crecen verticalmente hacia arriba, nos interesan las que crecen en horizontal que son las que producirán fruto. Arrancar también los retoños que aparecen en la base pues robarán nutrientes al árbol.
Con nuestra higuera al aire libre hay que vigilar la presencia de visitantes que vendrán a disputarnos sus dulces frutos. Los pájaros ven los higos como frutos irresistibles así que si queremos proteger nuestra cosecha habrá que usar algún medio físico, una red por ejemplo, para cubrir el árbol e impedir que estos animalitos se coman los higos.
Determinar el momento de la cosecha de los higos es una cuestión puramente práctica. Como sabéis muchas variedades de higos producen dos cosechas, las brevas y los higos. Las brevas crecen en primavera o principios de verano y los higos a finales del verano o principios del otoño. El momento exacto de recoger los higos varía también con la temperatura y el sol que hayan recibido. Hay que observar su color y su tacto, cuando el cuello del higo se tuerce hacia abajo es señal de que el fruto ya está maduro.
http://www.guiadejardineria.com/como-conseguir-una-buena-cosecha-de-higos/
Existe una gran variedad de bulbos, la gran mayoría de ellos muy resistentes a las heladas y aptos para estar en el exterior. Pero, también existe un grupo de bulbos tiernos que deben permanecer siempre en el interior, en el que se incluyen plantas verdaderamente bonitas. Los bulbos de jardín no llegarán a la siguiente temporada si los mantienes en el interior, donde las temperaturas tienden a ser muy altas para ellos. Si tienes un jardín o un balcón, llévalos fuera durante el periodo latente y mételos cuando estén ya florecidos. Si el interior de tu hogar es muy frío, almacénalos allí durante el invierno para ver si florecen en la próxima temporada.
Los bulbos tiernos precisan temperaturas elevadas y deben permanecer en el interior durante todo el año. Colócalos en un sitio seco y fresco durante el periodo de descanso. No precisan luz y como durante este periodo no necesitan ningún tipo de cuidado, lo mejor será guardarlos en un sitio donde puedan dejarse hasta la siguiente temporada.
Cómo cultivar los bulbos de interior
Mantén los bulbos tiernos en su compost durante todo el año así no tendrás que preocuparte de sacarlos de la maceta y almacenarlos durante el periodo latente. Es fundamental que los bulbos tengan un buen drenaje. Por tanto, evita los recipientes sin agujeros y emplea macetas comunes o cualquier otro tipo de recipiente con agujeros en la base, poniendo siempre una capa de piedrecillas.
Utiliza compost con base en tierra negra y durante las dos primeras semanas riégalos poco hasta que se hayan arraigado; después, incrementa el riesgo. Abónalos regularmente desde el comienzo de la temporada de crecimiento haciendo uso de un fertilizante con un alto contenido de potasa.
Después del periodo de floración, corta las flores marchitas, pero no toques el follaje, dado que la planta continuará desarrollando hojas. Una vez que el follaje comience a marchitarse, suspende el riego y el abono. Si la planta precisa agua durante el periodo de descanso, la tomará de la humedad que tiene en el compost. Cuando se hayan secado las hojas por completo, córtalas y lleva la maceta a un lugar donde pueda permanecer durante todo el invierno.
Cómo trasplantar y propagar
Muchos bulbos estarán mejor si los dejas en su maceta durante cuatro años. Se aconseja realizar el cambio de compost en superficie todos los años antes del periodo de crecimiento, sustituyendo la capa superior de compost. Los bulbos se reproducen por división. Luego de algunos años podrás ver si hay muchísimos bulbos pequeños creciendo alrededor del bulbo principal.
Para trasplantar, tendrás que extraer los bulbos de las macetas y retirarle todo el compost que puedas de las raíces. Si el bulbo principal ha desarrollado muchos bulbos pequeños, sepáralos y plántalos por separado.
Los nuevos bulbos no precisarán abono hasta después de su primera floración que, probablemente, se presentará al cabo de un par de años. Trasplanta el bulbo principal a una maceta más grande, de ser necesario, lo que probablemente no suceda si le has quitado varios bulbos pequeños.
Soporte
Los bulbos que desarrollan flores precisan soportes para que los tallos florales no se quiebren. Sujeta los tallos florales con estacas individuales; usa un círculo formado por estacas con un hilo alrededor para que las flores más pequeñas, como, por ejemplo, los ramilletes de fresias, puedan tener un soporte. Los tallos florales siempre tenderán a inclinarse hacia el lado en donde reciban la luz, así que tendrás que girar la maceta diariamente durante la etapa de crecimiento. Esto es importante en el caso de las flores grandes y pesadas.
http://www.guiadejardineria.com/como-cultivar-los-bulbos-en-casa/
Los bulbos tiernos precisan temperaturas elevadas y deben permanecer en el interior durante todo el año. Colócalos en un sitio seco y fresco durante el periodo de descanso. No precisan luz y como durante este periodo no necesitan ningún tipo de cuidado, lo mejor será guardarlos en un sitio donde puedan dejarse hasta la siguiente temporada.
Cómo cultivar los bulbos de interior
Mantén los bulbos tiernos en su compost durante todo el año así no tendrás que preocuparte de sacarlos de la maceta y almacenarlos durante el periodo latente. Es fundamental que los bulbos tengan un buen drenaje. Por tanto, evita los recipientes sin agujeros y emplea macetas comunes o cualquier otro tipo de recipiente con agujeros en la base, poniendo siempre una capa de piedrecillas.
Utiliza compost con base en tierra negra y durante las dos primeras semanas riégalos poco hasta que se hayan arraigado; después, incrementa el riesgo. Abónalos regularmente desde el comienzo de la temporada de crecimiento haciendo uso de un fertilizante con un alto contenido de potasa.
Después del periodo de floración, corta las flores marchitas, pero no toques el follaje, dado que la planta continuará desarrollando hojas. Una vez que el follaje comience a marchitarse, suspende el riego y el abono. Si la planta precisa agua durante el periodo de descanso, la tomará de la humedad que tiene en el compost. Cuando se hayan secado las hojas por completo, córtalas y lleva la maceta a un lugar donde pueda permanecer durante todo el invierno.
Cómo trasplantar y propagar
Muchos bulbos estarán mejor si los dejas en su maceta durante cuatro años. Se aconseja realizar el cambio de compost en superficie todos los años antes del periodo de crecimiento, sustituyendo la capa superior de compost. Los bulbos se reproducen por división. Luego de algunos años podrás ver si hay muchísimos bulbos pequeños creciendo alrededor del bulbo principal.
Para trasplantar, tendrás que extraer los bulbos de las macetas y retirarle todo el compost que puedas de las raíces. Si el bulbo principal ha desarrollado muchos bulbos pequeños, sepáralos y plántalos por separado.
Los nuevos bulbos no precisarán abono hasta después de su primera floración que, probablemente, se presentará al cabo de un par de años. Trasplanta el bulbo principal a una maceta más grande, de ser necesario, lo que probablemente no suceda si le has quitado varios bulbos pequeños.
Soporte
Los bulbos que desarrollan flores precisan soportes para que los tallos florales no se quiebren. Sujeta los tallos florales con estacas individuales; usa un círculo formado por estacas con un hilo alrededor para que las flores más pequeñas, como, por ejemplo, los ramilletes de fresias, puedan tener un soporte. Los tallos florales siempre tenderán a inclinarse hacia el lado en donde reciban la luz, así que tendrás que girar la maceta diariamente durante la etapa de crecimiento. Esto es importante en el caso de las flores grandes y pesadas.
http://www.guiadejardineria.com/como-cultivar-los-bulbos-en-casa/
Las plantas suculentas, también llamadas crasas, son una serie de plantas que habitan en zonas áridas donde no llueve frecuentemente, por lo que se han adaptado poco a poco a lo largo de muchísimos años para acumular agua en cantidades mucho más grandes que el resto y así poder sobrevivir.
Son muy bonitas y variadas, y quizás por esta razón se han ido transformando en las favoritas para los amantes de la jardinería. Si te han obsequiado una crasa seguramente te interesará saber cómo hacer tu propio sustrato para suculentas.
Sustratos para plantas suculentas y cactus
Aquí te propongo 3 opciones de sustratos para macetas de crasas y cactus.
http://www.guiadejardineria.com/como-hacer-tu-propio-sustrato-para-suculentas/#more-28454
Son muy bonitas y variadas, y quizás por esta razón se han ido transformando en las favoritas para los amantes de la jardinería. Si te han obsequiado una crasa seguramente te interesará saber cómo hacer tu propio sustrato para suculentas.
Sustratos para plantas suculentas y cactus
Aquí te propongo 3 opciones de sustratos para macetas de crasas y cactus.
- Tierra para cactus: si no quieres complicarte la existencia, en los centros de jardinería hay unos preparados que son apropiados para las suculentas. A estos se los conoce como tierra para cactus. No obstante, no vienen muy abonados, por lo que tendrás que agregar fertilizantes minerales.
- Mezcla casera: si te encanta meter las manos en la masa, puedes hacer tu propia mezcla casera para suculentas. Para ello, tendrás que utilizar mitad arena de río lavada y gruesa y, mitad de turba negra y perlita. Agrégale un fertilizante granulado de lenta liberación. El compost para crasas debe ser suelto, poroso, aireado y nunca debe quedar encharcado.
- Mezcla hortícola: finalmente, esta mezcla hortícola para cactus y crasas está formada por 1/3 de arena gruesa, 1/3 de mantillo de hojas o turba y 1/3 de tierra de jardín. Agrégale carbón vegetal para que no aparezcan hongos.
- Para semillas: usa una mezcla con arena y turba a partes iguales.
- Para esquejes: usa una mezcla que contenga 1/3 de turba y 2/3 de arena fina.
http://www.guiadejardineria.com/como-hacer-tu-propio-sustrato-para-suculentas/#more-28454
Tener alergia al polen no significa que debas renunciar tu afición a la jardinería. Hay muchas plantas de flor que no producen polen o lo hacen en muy poca cantidad o el que hacen es de un tamaño que dificulta su transporte por el viento. La mayoría de los alérgicos al polen sufren básicamente con el de algunos árboles, de los pastos y las malezas. Plantas todas ellas que cuentan con el viento como polinizador. Aquí hemos reunido un buen número de plantas de flor que puedes cultivar en tu jardín tranquilamente aunque seas alérgico al polen. Y por supuesto hay muchas más.
1.- Las azaleas tienen como polinizadores a los insectos. Pero hay que tener en cuenta que toda la planta es venenosa.
2.- Las begonias son una apuesta segura para las personas alérgicas. Sus flores producen muy poco polen.
3.- Las hermosas “flores” de la buganvilla son en realidad las brácteas que rodean las flores. Las verdaderas flores, blancas, están dentro de las brácteas coloridas y producen muy poco polen.
4.- Los cactus requieren polinización cruzada de otro cactus de la misma especie para producir semillas viables, pero no dependen del viento para dispersarlo. Los insectos y las aves se ocupan de eso.
5.- Las camelias tienen una fragancia tan hermosa como sus flores. Puedes pensar que son plantas que inducen alergias, pero las camelias son dioicas, lo que significa que tienen los dos órganos reproductores masculinos y femeninos en la misma flor. Así que su polen no tiene que viajar lejos para la polinización.
6.- Las clematis no irritan a las personas con fiebre del heno. Con la excepción de la clematis nativa de América del Norte Clematis viticella y de la japonesa Clematis terniflora.
7.- Las Aquilegias, la aguileña común es una de ellas, dependen de las aves y los insectos que toman ávidamente su néctar para transportar el polen de sus flores.
8.- Los geranios producen muy poco polen. E incluso se han desarrollado algunas especies que no tienen. De todos modos hay que tener cuidado pues algunas personas son sensibles al contacto con los geranios.
9.- Las flores del hibisco producen un polen muy pesado que no es transportado por el aire. Sin embargo las personas con fiebre del heno deben tomar precauciones si toman té de hibisco, que se hace con las flores y todavía puede contener algo de polen.
10.- Las hortensias todavía se están estudiando en relación a las alergias. Los cultivares modernos parece que no producen problemas alérgicos. Las personas sensibles deben evitar Hydrangea paniculata e Hydrangea quercifolia.
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1.- Las azaleas tienen como polinizadores a los insectos. Pero hay que tener en cuenta que toda la planta es venenosa.
2.- Las begonias son una apuesta segura para las personas alérgicas. Sus flores producen muy poco polen.
3.- Las hermosas “flores” de la buganvilla son en realidad las brácteas que rodean las flores. Las verdaderas flores, blancas, están dentro de las brácteas coloridas y producen muy poco polen.
4.- Los cactus requieren polinización cruzada de otro cactus de la misma especie para producir semillas viables, pero no dependen del viento para dispersarlo. Los insectos y las aves se ocupan de eso.
5.- Las camelias tienen una fragancia tan hermosa como sus flores. Puedes pensar que son plantas que inducen alergias, pero las camelias son dioicas, lo que significa que tienen los dos órganos reproductores masculinos y femeninos en la misma flor. Así que su polen no tiene que viajar lejos para la polinización.
6.- Las clematis no irritan a las personas con fiebre del heno. Con la excepción de la clematis nativa de América del Norte Clematis viticella y de la japonesa Clematis terniflora.
7.- Las Aquilegias, la aguileña común es una de ellas, dependen de las aves y los insectos que toman ávidamente su néctar para transportar el polen de sus flores.
8.- Los geranios producen muy poco polen. E incluso se han desarrollado algunas especies que no tienen. De todos modos hay que tener cuidado pues algunas personas son sensibles al contacto con los geranios.
9.- Las flores del hibisco producen un polen muy pesado que no es transportado por el aire. Sin embargo las personas con fiebre del heno deben tomar precauciones si toman té de hibisco, que se hace con las flores y todavía puede contener algo de polen.
10.- Las hortensias todavía se están estudiando en relación a las alergias. Los cultivares modernos parece que no producen problemas alérgicos. Las personas sensibles deben evitar Hydrangea paniculata e Hydrangea quercifolia.
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11.- El polen de la alegría de la casa o impatiens es grande y pegajoso para adherirse a las patas de los insectos que las visitan.
12.- Los sépalos inclinados de la flor del iris están perfectamente diseñados para atraer a los abejorros profundamente dentro de la flor. Allí se sacian con su néctar y se llevan pegado el polen en sus patas.
13.- Aunque los lirios tienen mucho polen es muy fácil quitar los estambres y las anteras cargadas de polen. De todos modos hay que tener cuidado pues puede manchar las manos y la ropa. La savia que exuda de los tallos al cortar las flores puede irritar a las personas sensibles.
14.- Las orquídeas por lo general no dan problemas de alergias. Aunque en interior pueden molestar a algunas personas muy sensibles.
15.- Las petunias son muy aromáticas cuando se cultivan en cantidad pero su polen no se considera alergeno.
16.- Aunque el polen de las rosas puede ser transportado por el viento no suele dar problemas de alergia. Las rosas dobles liberan menos polen que las simples. Las rosas silvestres son las que pueden dar más problemas de alergias.
17.- La dragonaria, Antirrhinum majus, es una gran opción para los jardínes de primavera y otoño. Sus flores cerradas tienden a mantener el polen en su interior hasta que reciben la visita de las abejas.
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18.- Las flores de los clásicos bulbos de primavera como crocus, narcisos, jacintos y tulipanes contienen muy poco polen.
19.- La verbena se usa para atraer más polinizadores al jardín. Aunque sus flores son ricas en néctar y polen, el polen no viaja en el viento y no debe afectar a las personas con fiebre del heno.
20.- El polen de las flores de violeta y pensamiento es grueso y pegajoso. Se transporta por contacto de insectos y no afecta a las personas alérgicas.
21.- Los híbridos modernos de Zinnia no parecen causar problemas de alergias. A pesar de que este género forma parte de la familia Aster en la que abundan especies alergénicas.
http://www.guiadejardineria.com/mejores-plantas-de-flor-para-personas-alergicas/#more-27495
19.- La verbena se usa para atraer más polinizadores al jardín. Aunque sus flores son ricas en néctar y polen, el polen no viaja en el viento y no debe afectar a las personas con fiebre del heno.
20.- El polen de las flores de violeta y pensamiento es grueso y pegajoso. Se transporta por contacto de insectos y no afecta a las personas alérgicas.
21.- Los híbridos modernos de Zinnia no parecen causar problemas de alergias. A pesar de que este género forma parte de la familia Aster en la que abundan especies alergénicas.
http://www.guiadejardineria.com/mejores-plantas-de-flor-para-personas-alergicas/#more-27495
Las orquídeas se pueden clasificar de diversos modos, uno de ellos consiste en hacerlo respecto al sustrato sobre el que crecen. Así nos encontramos con orquídeas epífitas, rupícolas o litófitas, terrestres, saprófitas, humícolas y parásitas. Por tanto cada tipo de orquídea precisa de un sustrato diferente.
Tipos de Orquídeas y su relación con el suelo
Orquídeas Terrestres:
Las orquídeas terrestres crecen directamente sobre el suelo, sus raíces se establecen profundamente y presentan abundante ramificación. Necesitan una alta humedad ambiental y riego diario. Son muy susceptibles a la falta de agua.
Orquídeas Rupículas o Litófilas:
Las orquídeas rupículas o litófilas viven en las rocas a pleno sol. A menudo protegen la punta de las raíces sumergiéndolas bajo la tierra que se acumula en las grietas de las rocas. Soportan temperaturas muy altas. Generalmente forman grupos compactos que cubren pequeñas áreas en los roquedales.
laelia rupícola
Orquídeas Epifitas:
Las orquídeas epifitas son las que se desarrollan en los árboles y sólo lo usan como soporte. En la naturaleza por lo general se alimentan a través de elementos químicos y sustancias secretadas por las hojas de los árboles que con la lluvia escurren hacia abajo y quedan atrapados entre las hojas y raíces de las orquídeas.
Orquídeas Epifitas
Orquídeas Saprófitas:
Las orquídeas saprófitas son muy raras y están desprovistas de clorofila, se nutren de la descomposición de plantas y animales. Parece ser que solamente una orquídea puede ser considerado realmente saprófita, la curiosa Rhizanthella gardneri.
orquídeas saprófitas
Orquídeas Humícolas:
Las orquídeas humícolas son aquellas que se alimentan desde materia orgánica en descomposición pero a diferencia de las saprófitas contienen clorofila y realizan la fotosíntesis. A primera vista pueden ser confundidas con las orquídeas terrestres, pero la principal diferencia es la raíz. Sus raíces son extremadamente gruesas y se distribuyen en paralelo al suelo por debajo de la hojarasca de los bosques. Profundizando en la tierra tan sólo unos pocos centímetros.
Chloraea longipetala
Orquídeas Parásitas:
Sólo hay tres especies de orquídeas que se consideran parásitas, aunque mucha gente todavía piense que las orquídeas epífitas son parásitas de los árboles sobre los que crecen. Las orquídeas parásitas sobreviven tomando el nitrógeno que precisan de los hongos a los que parasitan.
Tipos de Sustratos
En el cultivo de orquídeas en maceta el sustrato tiene una gran influencia en la calidad de la planta. Principalmente realiza la función de servir como soporte para el sistema de raíces de las plantas. Pero al mismo tiempo debe facilitar el aporte de agua, aire, nutrientes, pH adecuado y demás condiciones satisfactorias para el crecimiento y la floración de las plantas.
Helecho Arbóreo
El helecho arbóreo es el sustrato preferido por un gran número de cultivadores de orquídeas. Está formado por raíces adventicias de algunos helechos de las familias Cyatheaceae y Dicksoniaceae. Es excelente para el cultivo de orquídeas ya que retiene grandes cantidades de agua durante mucho tiempo.
Carbón Vegetal
El carbón vegetal es ideal para climas húmedos. En climas secos debe ir acompañado de otro sustrato que retenga bien la humedad. Requiere mayor frecuencia en la fertilización pero es muy ligero y poroso. Exige riegos frecuentes con agua limpia para lavar el exceso de minerales que suele retener.
Corteza de Pino
La corteza de pino es un sustrato muy fácil de conseguir y con una buena retención de los fertilizantes. En cambio presenta una alta tasa de taninos y se degrada con facilidad. Se rompe fácilmente y no sujeta bien las raíces por lo que exige usar un tutor para mantener la orquídea. Dura alrededor de un año y está indicado para especies como Cymbidiuns, Vanda, Cattleya y Laelia.
La pizarra
La pizarra es un roca negra usada en la construcción, es muy rica en hierro y resulta un gran soporte para especies litófitas de orquídeas como Pleurotallis y Bulbophyllum rupiculum. No retiene el agua pero tiene una duración ilimitada.
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Tipos de Orquídeas y su relación con el suelo
Orquídeas Terrestres:
Las orquídeas terrestres crecen directamente sobre el suelo, sus raíces se establecen profundamente y presentan abundante ramificación. Necesitan una alta humedad ambiental y riego diario. Son muy susceptibles a la falta de agua.
Orquídeas Rupículas o Litófilas:
Las orquídeas rupículas o litófilas viven en las rocas a pleno sol. A menudo protegen la punta de las raíces sumergiéndolas bajo la tierra que se acumula en las grietas de las rocas. Soportan temperaturas muy altas. Generalmente forman grupos compactos que cubren pequeñas áreas en los roquedales.
laelia rupícola
Orquídeas Epifitas:
Las orquídeas epifitas son las que se desarrollan en los árboles y sólo lo usan como soporte. En la naturaleza por lo general se alimentan a través de elementos químicos y sustancias secretadas por las hojas de los árboles que con la lluvia escurren hacia abajo y quedan atrapados entre las hojas y raíces de las orquídeas.
Orquídeas Epifitas
Orquídeas Saprófitas:
Las orquídeas saprófitas son muy raras y están desprovistas de clorofila, se nutren de la descomposición de plantas y animales. Parece ser que solamente una orquídea puede ser considerado realmente saprófita, la curiosa Rhizanthella gardneri.
orquídeas saprófitas
Orquídeas Humícolas:
Las orquídeas humícolas son aquellas que se alimentan desde materia orgánica en descomposición pero a diferencia de las saprófitas contienen clorofila y realizan la fotosíntesis. A primera vista pueden ser confundidas con las orquídeas terrestres, pero la principal diferencia es la raíz. Sus raíces son extremadamente gruesas y se distribuyen en paralelo al suelo por debajo de la hojarasca de los bosques. Profundizando en la tierra tan sólo unos pocos centímetros.
Chloraea longipetala
Orquídeas Parásitas:
Sólo hay tres especies de orquídeas que se consideran parásitas, aunque mucha gente todavía piense que las orquídeas epífitas son parásitas de los árboles sobre los que crecen. Las orquídeas parásitas sobreviven tomando el nitrógeno que precisan de los hongos a los que parasitan.
Tipos de Sustratos
En el cultivo de orquídeas en maceta el sustrato tiene una gran influencia en la calidad de la planta. Principalmente realiza la función de servir como soporte para el sistema de raíces de las plantas. Pero al mismo tiempo debe facilitar el aporte de agua, aire, nutrientes, pH adecuado y demás condiciones satisfactorias para el crecimiento y la floración de las plantas.
Helecho Arbóreo
El helecho arbóreo es el sustrato preferido por un gran número de cultivadores de orquídeas. Está formado por raíces adventicias de algunos helechos de las familias Cyatheaceae y Dicksoniaceae. Es excelente para el cultivo de orquídeas ya que retiene grandes cantidades de agua durante mucho tiempo.
Carbón Vegetal
El carbón vegetal es ideal para climas húmedos. En climas secos debe ir acompañado de otro sustrato que retenga bien la humedad. Requiere mayor frecuencia en la fertilización pero es muy ligero y poroso. Exige riegos frecuentes con agua limpia para lavar el exceso de minerales que suele retener.
Corteza de Pino
La corteza de pino es un sustrato muy fácil de conseguir y con una buena retención de los fertilizantes. En cambio presenta una alta tasa de taninos y se degrada con facilidad. Se rompe fácilmente y no sujeta bien las raíces por lo que exige usar un tutor para mantener la orquídea. Dura alrededor de un año y está indicado para especies como Cymbidiuns, Vanda, Cattleya y Laelia.
La pizarra
La pizarra es un roca negra usada en la construcción, es muy rica en hierro y resulta un gran soporte para especies litófitas de orquídeas como Pleurotallis y Bulbophyllum rupiculum. No retiene el agua pero tiene una duración ilimitada.
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Cerámica y azulejos
El triturado de cerámica y azulejos se puede usar para especies como Vanda, Ascocentrum, Rhynchostylis, Cattleya y Laelia. Su principal característica es la retención de agua y nutrientes. Es pesado con lo que sujeta bien la planta y permite una buena circulación de aire.
Grava y piedras
La grava y las piedras ornamentales como la dolomita van bien con Cattleya y Laelia purpurata. Su duración es indefinida y no son recomendables para las especies que no toleran el calcio. Retienen mucho las sales de los fertilizantes por lo que pueden dañar las raíces de algunas orquídeas. Necesitarán lavados frecuentes.
El nudo de la Araucaria heterophylla
El nudo de la Araucaria heterophylla se recoge de los árboles en descomposición de esta especie y no contiene sustancias tóxicas. Está indicado para especies de Cattleya y micro orquídeas. Es difícil de encontrar pero tiene una duración muy larga.
La corteza de peroba
La corteza de peroba o palo rosa, Aspidosperma polyneuronm, tiene una alta durabilidad, es áspera y retiene poca agua. Se puede usar en el cultivo de orquídeas en vertical vertical sujetándolas a una valla o a la pared. Es adecuada para las orquídeas epifitas como Miltonia, Oncidium, Brassia, Brassavola, Encyclia y Cattleya walkeriana. Dura más de 5 años y precisa de riegos más frecuentes. Retiene mal los fertilizantes.
El carozo de Acai
El carozo de Acai es la semilla de una palmera muy común en la región amazónica. Preserva la acidez a un buen nivel para las orquídeas y retiene la cantidad óptima de fertilizante y humedad. No contiene un exceso de tanino u otras sustancias tóxicas para las orquídeas. En regiones húmedas no dura más de dos años.
La fibra de coco
La fibra de coco contiene macro y micronutrientes fundamentales para el crecimiento de las orquídeas. Se vende en diversas presentaciones y tratamientos. Se suele tratar para bajar la cantidad de tanino. No retiene mucho el fertilizante y no contiene nitrógeno. En las regiones húmedas y frías no es recomendable por retener demasiada humedad. Tiene una duración de más de tres años y está indicada para especies como Miltonia, Oncidium y micro orquídeas.
La fibra de coco comprimida
La fibra de coco comprimida es el sustituto ideal del helecho arbóreo. Se vende con forma de maceta, en barras, cubos, placas y muchas otras formas. Es ideal para zonas cálidas por su alta retención de agua. Ideal para especies como Miltonia, Phalaenopsis y Vanda.
Tutores Vivos
Los tutores vivos que se usan para cultivar orquídeas epífitas son árboles de corteza rugosa como Pouteria caimito, Cydonia Olonga, Artocarpus heterophyllus, Punica granatum, Ficus carica, Psidium guajava L, Citrus limonia osbeck entre otros. Es el sustrato que mejor imita las condiciones naturales de los bosques.
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El musgo Sphagnum
El musgo Sphagnum suele ser designado como un sustituto de la fibra de helecho arbóreo. Retiene una gran cantidad de agua y se usa siempre en combinación con otro tipo de sustrato. Es ingrediente de muchos sustratos comerciales para orquídeas que podemos encontrar en los centros de jardinería.
Las arcilla expandida
Las arcilla expandida es un material inorgánico e inerte que tiene características similares a la grava. Con la diferencia de ser un material mucho más ligero y se puede utilizar tanto para drenar el recipiente como para formar el sustrato junto a otros componentes.
http://www.guiadejardineria.com/cual-es-el-sustrato-adecuado-para-cada-tipo-de-orquideas/#more-26805
Las hormigas son admirables pero resultan un poco molestas, sobre todo cuando entran en casa y se te meten en la cocina. También en el jardín pueden ser un incordio en primavera cuando empiezan a aparecer los brotes tiernos en tus plantas. Exterminarlas con insecticidas puede ser una solución pero la verdad es que antes puedes probar algunos de estos remedios caseros, muchos hechos con productos naturales, para controlar la población de hormigas de tu jardín. Y mantenerlas alejadas de la despensa.
Mezclar azúcar con bicarbonato sódico es una solución fatal para las hormigas. Van a comerse el azúcar pero también comen el bicarbonato que no es nada bueno para ellas.
El vinagre, de cualquier tipo, actúa como repelente para las hormigas. Hay que ser obstinado y pulverizar periódicamente con vinagre para que sea efectivo. Las hormigas evitarán esos lugares rociados con vinagre.
El ácido bórico es venenoso para las hormigas. Mezclar bórax con azúcar, miel, melaza o similar hará que las hormigas lo ingieran con avidez.
El ácido bórico es venenoso para las hormigas. Mezclar bórax con azúcar, miel, melaza o similar hará que las hormigas lo ingieran con avidez.
El ácido cítrico contenido en el zumo de limón también es un buen repelente contra las hormigas. Rociar zumo de limón o colocar bolitas de algodón empapadas en el mismo harán que las hormigas den media vuelta.
A las hormigas no les gusta el pepino. Si pones ralladuras de piel de pepino evitarás que las hormigas se acerquen. Si se trata de pepino amargo es todavía más efectivo.
El jabón líquido lavavajillas funciona muy bien para deshacerse de las hormigas. Sólo hay que diluirlo en agua y repartir algunos recipientes con la mezcla por donde pasen las hormigas. Al beber dicha solución las hormigas mueren.
Las cáscaras de los cítricos también pueden usarse para mantener a las hormigas alejadas de nuestra casa. Las dejaremos secar bien y después las moleremos hasta convertirlas en un polvo fino. Espolvoreamos este polvo por las zonas de paso y evitaremos que entren las hormigas.
Las hormigas no pueden soportar el olor del ajo. Poner unos dientes abiertos en las zonas de paso las mantendrán alejadas.
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Mezclar azúcar con bicarbonato sódico es una solución fatal para las hormigas. Van a comerse el azúcar pero también comen el bicarbonato que no es nada bueno para ellas.
El vinagre, de cualquier tipo, actúa como repelente para las hormigas. Hay que ser obstinado y pulverizar periódicamente con vinagre para que sea efectivo. Las hormigas evitarán esos lugares rociados con vinagre.
El ácido bórico es venenoso para las hormigas. Mezclar bórax con azúcar, miel, melaza o similar hará que las hormigas lo ingieran con avidez.
El ácido bórico es venenoso para las hormigas. Mezclar bórax con azúcar, miel, melaza o similar hará que las hormigas lo ingieran con avidez.
El ácido cítrico contenido en el zumo de limón también es un buen repelente contra las hormigas. Rociar zumo de limón o colocar bolitas de algodón empapadas en el mismo harán que las hormigas den media vuelta.
A las hormigas no les gusta el pepino. Si pones ralladuras de piel de pepino evitarás que las hormigas se acerquen. Si se trata de pepino amargo es todavía más efectivo.
El jabón líquido lavavajillas funciona muy bien para deshacerse de las hormigas. Sólo hay que diluirlo en agua y repartir algunos recipientes con la mezcla por donde pasen las hormigas. Al beber dicha solución las hormigas mueren.
Las cáscaras de los cítricos también pueden usarse para mantener a las hormigas alejadas de nuestra casa. Las dejaremos secar bien y después las moleremos hasta convertirlas en un polvo fino. Espolvoreamos este polvo por las zonas de paso y evitaremos que entren las hormigas.
Las hormigas no pueden soportar el olor del ajo. Poner unos dientes abiertos en las zonas de paso las mantendrán alejadas.
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El fuerte olor del aceite esencial de menta impide que las hormigas puedan comunicarse bien. Mezcla 10 gotas de este aceite con un poco de agua en una botella con spray y pulveriza las áreas de paso.
La tiza actúa de modo similar. Simplemente trazando una línea con tiza en el suelo conseguiremos que las hormigas pierdan la comunicación entre ellas.
Una solución de 1 cucharadita de alcohol de limpieza y 1 de jabón líquido para lavavajillas en un spray con agua te permite pulverizar las zonas de paso para que las hormigas retrocedan.
El talco actúa de modo parecido a la tiza, si lo espolvoreamos alrededor de la casa impediremos que se acerquen las hormigas.
Los posos de café espolvoreados alrededor de los hormigueros y las plantas son también muy eficaces en el control de estos insectos.
La canela en polvo también se puede usar de la misma manera. A las hormigas no les gusta nada el olor de la canela.
El aceite de clavo contiene eugenol que es capaz de matar a las hormigas por contacto. También podemos usar los clavos enteros como elemento disuasorio, su aroma las hará retroceder.
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