El silencio es oro. Pueblos abandonados.

[Borsalino]

'Vente a vivir a un pueblo', la web que quiere insuflar vida en la España vaciada
20BITS ÓSCAR FERNÁNDEZ06.10.2020 - 09:30H

• ‘Vente a vivir a un pueblo’ es una web en la que estableces filtros como distancia a una ciudad, ayudas, conectividad o equipamientos educativos y sanitarios y eliges tu pueblo ideal para vivir
• Pueblos pequeños para hacer una escapada en el puente del Pilar.

La web anima a cambiar la ciudad por la tranquilidad del medio rural.Vente a Vivir a un Pueblo

En España hay 8.131 municipios. De ellos, 7.372 tienen menos de 10.000 habitantes –90% del total–. En estos, sin embargo, sólo vive el 20,1% de la población. Es decir, si, según los datos del Instituto Nacional de Estadística –INE–, este país tiene una población de 47 millones de habitantes, 9,4 millones de personas viven en municipios de menos de 10.000 habitantes.


Dicho de otro modo, el 79,9 % de la población española se acumula en el 10% de los municipios. Y el 20,1% restante en el 90%. La despoblación es el eterno lamento de los pueblos pequeños, que ven su final cada vez más cerca. Muchos idean originales iniciativas para atraer pobladores, y, en algunos casos, lo consiguen.

Salir de la gran ciudad, del bullicio, del ruido y de la contaminación para cambiar de vida suele ser una de las motivaciones habituales de los que deciden irse a vivir a un pueblo. Si estás pensando en dar el paso, te presentamos una web en la que podrás elegir tu pueblo perfecto.



Vente a vivir a un pueblo: escoge el municipio ideal para ti

La web ‘Vente a vivir a un pueblo’ acaba de echar a andar con una premisa clara: ayudar a todas las personas que estén pensando en cambiar la ciudad por la tranquilidad del medio rural. De momento, sólo hay 21 pueblos en su base de datos, aunque el objetivo, obviamente, es que sean muchos más.

El sistema es muy sencillo: el interesado debe hacer clic en ‘Elige un pueblo a tu gusto’ y ya le aparecerá el mapa de España con todos los que están en la web. Para elegir tu pueblo perfecto puedes marcar una serie de filtros en la columna de la izquierda, como distancia a una ciudad; conectividad; conexión de autobús, tren y avión; ayudas o subvenciones, o equipamientos sanitarios, educativos y deportivos.

Cada municipio tiene una videoficha, además de información escrita con sus características más destacadas. El propósito de los creadores de la web es incluir 10 pueblos nuevos cada mes.



Registra tu pueblo

Para que la gente pueda elegir su pueblo ideal, es necesario –obviamente– que la base de datos crezca. Y ahí está la otra imprescindible pata de este proyecto: la posibilidad de registrar tu pueblo. En la pantalla de inicio, aparte de la opción comentada, también se puede hacer clic en ‘Soy un pueblo o administración pública’.

Una vez en ese apartado tienes la opción de ponerte en contacto con la web para que tu pueblo pase a formar parte de ‘Vente a vivir a un pueblo’. Una plataforma, como afirman sus propios creadores, “que ayudará a los urbanitas a elegir a qué pueblo merece la pena ir a vivir, cómo y por qué”.

'Vente a vivir a un pueblo', la web que quiere insuflar vida en la España vaciada

'Vente a vivir a un pueblo', la web que quiere insuflar vida en la España vaciada

www.20minutos.es

 

[pilou12]

Laino - Sussulti di vita ( Calabria )

Laino Castello es un pequeño pueblo encaramado que tiene mucha historia en común con su municipio, Laino Borgo; de hecho, estos dos pueblos hasta el siglo XVI tenían el mismo nombre: "Laino".

Todo esto se evidencia en algunos documentos que muestran que los dos pueblos compartían muchas estructuras comunes, como la Universidad.

La primera división tuvo lugar en 1811 y luego fue cancelada por una reunión el 03/11/1928, uniendo los dos municipios bajo el nombre de Laino Bruzio.

El 19/10/1947 volvieron a separarse y tomaron los topónimos actuales.

El topónimo parece derivar del río Lao que fluye justo en el área de Laino; el origen de esta aldea es muy incierto, no hay datos confiables y solo se puede confiar en los hallazgos arqueológicos esporádicos en la zona.

Los hallazgos son probablemente de origen griego, son tumbas encontradas en la zona de Umari; otra teoría diría que Laino podría haber sido fundada por los ciudadanos del antiguo Lavinium, un pueblo ubicado más abajo en el valle que estaba infestado de malaria y obligó a sus habitantes a huir.
En cualquier caso, sea cual sea su origen, Laino rápidamente se volvió muy poderoso, gracias a su posición estratégica, así lo atestiguan sus monedas encontradas en muchos otros países, todo gracias al comercio que estaba muy desarrollado. Su esplendor duró unos dos siglos, luego comenzó, a partir del siglo IV. BC, el período de decadencia debido a la continua presión del pueblo lucano que pretendía expandirse precisamente en esa zona.

Debido a las expansiones lucanianas, la ciudad quedó reducida a una pequeña aldea; Laino se recuperó con la llegada de los bizantinos, quienes gracias a sus monjes, plantaron una serie de iglesias y monasterios en la zona, convirtiéndola en un centro cultural de prestigio.

La construcción del castillo se debe atribuir a los lombardos que lo erigieron en defensa de los enemigos bizantinos en la colina de S. Teodoro, así nació Castrum Layni, o el pueblo abandonado de Laino Castello.

Los gobiernos que se sucedieron en Laino fueron muchos, después de los normandos los angevinos alternaron y mantuvieron el pueblo hasta finales del siglo XV, cuando pasó a manos de los aragoneses.

Tras la caída de los Borbones, los franceses volvieron a triunfar y, en 1860, se anexó al Reino de Cerdeña y la nueva Italia.

En 1960, debido a problemas hidrogeológicos, se aplicó el procedimiento de reubicación a la localidad con un decreto ministerial; en 1982, debido a un violento terremoto, puso fin a la historia de Laino Castello cuya población, a partir de ese momento, fue trasladada definitivamente.

Sin embargo, desde hace algún tiempo Laino Castello ha experimentado algunas sacudidas en la vida; de hecho, el pueblo podría reutilizarse como centro estratégico para la gestión del Parque Nacional Pollino junto con el establecimiento de hoteles para alojamiento turístico. Ciertamente, en los últimos años se han abierto algunas obras de construcción.




Laino Castello Antico "Vecchio Borgo"

 

[pilou12]

Nicastrello - Il borgo cancellato ( Calabria )

Nicastriello es ahora un pueblo abandonado ... el último habitante que se fue en 1976, Nicola, para irse a un hospicio. El hombre resistió hasta que sus piernas dijeron basta. El pueblo, antes conocido como Nicastrello, o Casalìadju, Casalello y Casaleru, es difícil de rastrear, casi como si su abandono también lo hubiera borrado de los mapas geográficos ... Sin embargo, muchos de sus "colegas" conservan el nombre, el territorio y un identidad.

Pueblos abandonados. Nuevas ruinas. Una parte sustancial del tesoro contenido en ese cofre que es Calabria. Tesoro hecho de historias, de países borrados de la geografía, de episodios importantes para la reconstrucción de la identidad de las poblaciones calabresas. Es el rasgo distintivo de una "tierra en fuga", como la define el antropólogo y escritor Vito Teti quien, en este sentido, aporta la aportación más completa con el precioso volumen "El sentido de los lugares" (Donzelli 2004) en el que A través de un examen detenido, reconstruye la historia de los pueblos abandonados de toda Calabria. Entre las diversas lecciones que se pueden extraer de este trabajo, una en particular hace reflexionar: "Evidentemente, también hay una jerarquía para los que abandonan". De hecho, si en Calabria hay más pueblos abandonados "famosos", como Pentedattilo, Brancaleone o Cerenzia, hay otros que merecen igual atención y mérito. Este es el caso del pueblo abandonado de Nicastrello, en el territorio de Capistrano.

Nicastrello o Casalìadju, como lo llaman los habitantes de los pueblos vecinos de Capistrano, San Nicola da Crissa y Monterosso, no se indica en ningún inventario de pueblos abandonados. Una pequeña iglesia, restaurada y todavía utilizada para el culto, rodeada de árboles frutales, unas ruinas en piedra y breste, una mezcla de barro y Paj* cocida al sol, desgarrada y tragada por las zarzas, de lo que eran casitas formadas por dos habitaciones en que, una vez, hasta diez personas podían vivir allí junto con sus animales, sus pocas posesiones. Así luce hoy este antiguo caserío, situado en el bosque de Fellà, en el que numerosos restos de probable origen basiliano dan fe de las primeras formas de asentamiento a partir de los siglos X-XI. El origen del pueblo es, sin embargo, más reciente. En un documento de 1650 leemos que en el interior del gran bosque "Fellà alberga su masía llamada Nicastrello, que deriva su nombre de la Racionalidad Giovanne Antonio Nicastro ...". El cortijo comenzó a poblarse siguiendo el uso de mano de obra agrícola y forestal, ampliándose entre los siglos XVIII y XIX, para luego convertirse en municipio independiente. En 1868 se convirtió en una aldea de Capistrano. A partir de aquí, es la tradición oral la que atestigua y da fe de la presencia, en Nicastrello, de una farmacia; una escuela; algunas tiendas de alimentos; tres canteras de piedra caliza; dos calizas para la producción de cal de construcción; dos almazaras y dos almazaras. La despoblación comenzó en la década de 1960, a la que siguió el abandono total

Pero si los pueblos abandonados son el testimonio directo, el símbolo del fin de una vida que fue, es el propio erudito quien identifica aquellos elementos de valor exorcista frente a la muerte, colocando la clave de la supervivencia en la memoria de los lugares. Los lugares abandonados nunca mueren, sino que se solidifican en la memoria de quienes los han habitado, de quienes los han frecuentado, de sus descendientes, hasta el punto de constituir un elemento fundamental de identidad. Incluso hoy, de hecho, muchos pueblos abandonados son lugares de celebraciones religiosas, de culto y, por tanto, de retorno. El recuerdo de Nicastrello revive en las fiestas de San Filippo, el 26 de mayo, y de Sant'Elena, o Santa Lena, como se le llama en dialecto, el 18 de agosto. El culto a Sant'Elena nació con la construcción del pueblo; la de San Filippo Neri se introdujo, con toda probabilidad, hacia fines del siglo XVIII. La pequeña iglesia de Nicastrello alberga en su interior valiosas estatuas de madera del siglo XIX, probablemente de la escuela Serrese, que representan a los dos santos.

Estas celebraciones religiosas son una ocasión de retorno para los pocos habitantes sobrevivientes, para sus descendientes, para la gente que viene de Capistrano, San Nicola, Monterosso y para los numerosos emigrantes de estos países. El día del reencuentro, a través de itinerarios que enlazan con el pasado, el antiguo pueblo de Nicastrello pierde su silencio y recupera su voz. "Las fiestas en los pueblos abandonados - explica Teti - constituyen un gran exorcismo contra la muerte, afirmando una nueva necesidad de vida". Aquí, entonces, cómo esa sensación de muerte transmitida por las ruinas, a través de un poderoso carácter sagrado, se transforma en renacimiento. Y, una vez más, surge la lección del antropólogo, quien brinda una perfecta definición de este proceso de vida que se alimenta de la memoria, de este sentimiento que remite al renacimiento y que se identifica plenamente en un profundo "sentimiento de lugares". . "




Nicastrello i borghi che parlano

Il racconto del paese scomparso nella provincia di Vibo Valentia di Mimmo Greco

 

[pilou12]

Papaglionti - La Calabria dimenticata

Desafortunadamente, en consideración al pequeño tamaño del asentamiento y la escasa literatura histórica relativa, se sabe poco sobre este pueblo.
Parece probable que el topónimo sea de origen bizantino: una corrupción del nombre Papa Leontius, un personaje eclesiástico que se cree que es el propietario original de una granja de la que comenzó el pueblo homónimo durante la Alta Edad Media (tesis de Lenormant).

Sabemos que en el pasado perteneció a la jurisdicción del cercano Mesiano (hoy, sin embargo, es una fracción del municipio de Zungri)
Muy dañado por la inundación de 1952, e incluso antes por el terremoto de 1905, fue declarado transferible en la década de 1960. La reconstrucción de la nueva ciudad (Papaglionti Nuovo), un poco más arriba de la colina, no se completó hasta principios de la década de 1980. La población abandonó definitivamente el antiguo pueblo en 1984.

Actualmente, el pueblo es presa de zarzas y matorrales, del abandono del hombre y del trabajo de la época.

Las casas tienen en su mayoría techos colapsados y están cubiertas de vegetación espontánea.

La Iglesia parece estar casi intacta, tanto externa como internamente. Se saquearon los muebles sagrados. El techo, en algunos lugares, se ha derrumbado o es inseguro.

A pesar de la presencia de vegetación y sus precarias condiciones, al principio del pueblo se ve una casa señorial que se diferencia de otras edificaciones.

 

[Borsalino]

Un pueblo de Suiza ofrece hasta 70.000 euros a las familias que se vayan a vivir allí
20MINUTOS 08.10.2020 - 12:09H

• Gulpiyuri, la playa considerada más pequeña del mundo y sin salida al mar.

Vista de los Alpes suizos del cantón de Valais.EFE

Albinen es un pequeño pueblo de montaña situado en Suiza, concretamente, en los Alpes del Valais. Pese a su belleza, este pueblo ha quedado prácticamente despoblado, lo que impulsó un plan para la repoblación, por el que se ofrecen hasta un máximo de 70.000 euros.


Este plan fue aprobado en el año 2017, cuando se lanzó el reglamento sobre promoción y vivienda familiar, cuyos objetivos fueron detener la emigración y la pérdida de población, así como la llegada y permanencia de familias jóvenes en el municipio.

Sin embargo, no todo es tomar la decisión y mudarse al pueblo, ya que para recibir la ayuda económica hay que cumplir una serie de condiciones en el momento de la solicitud, entre las que se encuentran, por ejemplo, ser menor de 45 años y permanecer en el lugar, mínimo, 10 años.

¿Cómo es este pueblo de Suiza?

Albinen se caracteriza, principalmente, por su entorno natural privilegiado, ya que se encuentra rodeado por montañas, lo que ofrece la posibilidad de disfrutar cada día de bonitos paisajes y de actividades tanto en la época estival como en invierno.

Desde la propia web del municipio, se ofrece la posibilidad de realizar aquí excursiones en bicicleta o actividades de senderismo por las rutas del Valais de los Alpes durante el verano.

En invierno, las actividades por excelencia en esta zona son el esquí y el snowboard, pero también existe la posibilidad de usar trineos, raquetas de nieve o realizar rutas donde el paisaje nevado es el gran protagonista.

Otra de las experiencias que se pueden disfrutar en este entorno privilegiado es la posibilidad de bañarse en las termas más grandes de los Alpes, que están a solo 10 minutos de Albiden. Las aguas termales de hasta 50 grados de temperatura brotan de forma natural en los baños de Leukerbad. Están abiertas los 365 días del año.

Un pueblo de Suiza ofrece hasta 70.000 euros a las familias que se vayan a vivir allí

Albinen es un pequeño pueblo de montaña situado en Suiza, concretamente, en los Alpes del Valais. Pese a su belleza, este pueblo ha quedado prácticamente despob

www.20minutos.es

 

[pilou12]

Pentedattilo - Le cinque dita del diavolo ( Calabria )

El significado de los cinco dedos deriva de la conformación de las rocas que forman el fondo del pueblo: se trata de un saliente del monte Calvario en forma de cinco puntas que se asemeja mucho a la forma de una mano. Tras el desastroso terremoto ocurrido en el siglo XVIII, pocas estructuras permanecen en pie.

El significado del topónimo “Pentedattilo” es cinco dedos y deriva del griego (Penta Daktilos).

El pueblo abandonado se encuentra en Calabria, en la provincia de Reggio, y ha sido definido como uno de los lugares más evocadores de toda la región.

La historia de la ciudad es interesante: fue fundada en 640 a. C. por algunos colonos griegos, llamados Calcidesi; más tarde, en época romana, Pentedattilo fue un fuerte de control sobre el arroyo S. Elia, lo que permitió un fácil acceso a las montañas de Aspromonte.

Después del dominio romano, el pueblo experimentó un primer abandono parcial hasta la llegada de los bizantinos y luego los normandos (siglo XI).

Como muchos países de la Calabria grecana, Pentedattilo también experimentó un período de continuos cambios de propiedad, de familia en familia, hasta que el pueblo fue comprado por los marqueses Alberti.

La adquisición del pueblo por parte de la familia Alberti dio lugar a uno de los inolvidables hechos sanguinarios de Calabria.

Era 1686, la familia Alberti tenía como rival a la familia Abenavoli (barones de Montebello, antiguos señores feudales de Pentedattilo); las rivalidades surgieron de problemas fronterizos de años.

En ese momento, se encontró una manera de poner fin a la rivalidad de décadas a través del matrimonio entre el fundador de la familia Abenavoli, el barón Bernardino, y la hija del marqués Domenico Alberti, Antonietta.

Bernardino estaba locamente enamorado de la mujer; Sin embargo, lamentablemente, Don Petrillo Cortés, hijo del virrey de Nápoles, tuvo la oportunidad de conocer a Antonietta y enamorarse de ella.

Don Petrillo Cortés se apresuró a pedir, tras la muerte del marqués Domingo en 1685, la mano de Antonietta a su hermano Lorenzo, quien accedió sin demora.

La noticia de la promesa de matrimonio desató la ira del barón Bernardino que decidió vengarse de la familia Alberti, y así lo hizo ...

La noticia llega a oídos del virrey Cortez que envía una pequeña milicia para vengarse a su vez.

La milicia libera a Don Petrillo y captura a algunos miembros de la masacre que son decapitados; sus cabezas están colgadas en las almenas del castillo de Alberti.

Bernardino, en cambio, logra escapar con Antonietta; mientras Antonietta se esconde en un convento buscando y obteniendo la anulación del
matrimonio con la Sacra Rota y permaneciendo de por vida en el claustro, Bernardino se refugió primero en Malta y luego en Viena donde murió tras haberse alistado en las filas del ejército austríaco en 1692.

Estos hechos obviamente han sido motivo de inspiración para muchas leyendas de la zona, luego combinados con la particular forma de la roca que alberga el pueblo llamado por muchos "Mano del diablo"; incluso algunos juran escuchar los gritos de la masacre de esa noche en algunas noches en particular.

Otra leyenda dice que en la noche del 16 de abril de cada año, si se asoma al pueblo se pueden ver sombras extrañas, parecidas a madres sosteniendo a sus hijos de la mano y corriendo perseguidas por personas con cuchillos que intentan matarlos; el hecho es que incluso hoy los habitantes de Pentadattilo Nuovo nunca se acercan al casco antiguo de noche, ya que está cubierto por un denso misterio y la historia de los fantasmas.

Lamentablemente, el terremoto de 1783 y algunos choques posteriores contribuyeron, junto con las historias de fantasmas y muertes que aún hoy circulan por el sitio, al abandono de Pentedattilo por parte de sus habitantes. El abandono fue definitivo recién en los años 60 del siglo XX porque además del terremoto y las leyendas, también comenzó un lento deslizamiento de tierra; últimamente el país disfruta de una nueva vida gracias al turismo de quienes se sienten atraídos por las bellezas naturalistas del lugar y también por sus historias.

También en Pentedattilo se acoge desde hace algunos años a finales de julio la "Paleariza", que es un importante evento internacional de la cultura griega que contó entre los intérpretes Tullio De Piscopo, Parto delle stelle clouds y Roy Paci & Aretuska; Pentedattilo también alberga el Festival de cine de Pentedattilo, que es un concurso internacional de cortometrajes que le permite revivir el pueblo a través de las cámaras, ya que el propio pueblo es el protagonista de las películas. A Pentedattilo no se llega directamente en coche porque la carreteraes demasiado estrecho y muy empinado, por lo que se puede dejar el coche y continuar a pie aunque las carreteras estén en buen estado a pesar de estar abandonadas.

También se ha escrito un libro, el título es "La tragedia de Pentidattilo", Falzea.




PENTEDATTILO Reggio Calabria

 

[pilou12]

Perlupo - Abbandono d'Aspromonte ( Calabria )

Perlupo es un pequeño pueblo encaramado en un espolón rocoso del Aspromonte. Incluso en este pequeño pueblo la noticia es tan pequeña que no se puede informar. Las únicas certezas son los daños provocados por los terremotos a lo largo del tiempo y el abandono del siglo XX, pero no en un momento exacto. El camino para llegar a ella también se ha vuelto intransitable. Pero su historia se remonta a antes de la Edad Media.







A pocos kilómetros del centro de la ciudad de Reggio Calabria, en un ambiente mágico, en un silencio "ensordecedor" roto sólo por el rugido del agua del arroyo abajo, se puede admirar un pueblo "fantasma".

Perlupo (en dialecto local Pirrupu = barranco) es un pueblo encaramado en una cresta que domina la margen izquierda del arroyo Annunziata rodeado por una vasta vegetación arbórea compuesta por pinos, eucaliptos, acacias, robles y olivos.

Tenía alrededor de un centenar de habitantes pero fue definitivamente abandonada en la década de 1950.

Es interesante visitar las ruinas del antiguo molino de aceite con el molino de piedra que trabaja con tracción animal (quizás de un buey o un burro) y la iglesia de madera y metal dedicada a la Madonna delle Grazie.

 

[pilou12]

Roghudi - Chiodi e bambini... ( Calabria )

En las tierras de Aspromonte, a unos 600 metros sobre el nivel del mar, con vistas al río Amendolea, se encuentra el antiguo pueblo de Roghudi. Construida sobre un espolón de roca, entre relieves accidentados e impenetrables, tiene una historia muy antigua.

Una de las características que hacen único a este lugar es el hecho de que es uno de los raros casos en que su territorio se divide en dos zonas no limítrofes, además de los municipios de Ragoli y Sinnai.

Lo particular es que las dos partes del territorio están muy lejos, 40 km para Roghudi, 34 km para Sinnai y 32 km para Ragoli.

Una de las aldeas es un enclave en el municipio de Melito Porto Salvo y está la nueva zona de Roghudi o Roghudi Nuovo; la segunda parte, la de nuestro interés, es la interior, sobre el río Amendolea, o Roghudi Vecchio.

Roghudi es un centro muy antiguo de origen griego y fue abandonado tras dos inundaciones que azotaron la ciudad dos años después, la primera en 1971 y la segunda en 1973.

Así fue que la ciudad fue declarada inhabitable y se decidió trasladar a los habitantes a otro lugar, quienes fueron trasladados a las nuevas viviendas en Roghudi Nuovo, nacidas de la venta de una parte del territorio de Melito Porto Salvo.

Una de las peculiaridades del lugar es el hecho de que existen grandes clavos clavados en las paredes de las casas, donde se sujetaban cuerdas atadas a los tobillos de los niños para evitar que, mientras jugaban, cayeran al barranco que caracteriza y rodea a todo el pueblo.

Una historia sin fuentes cuenta que los centros cómo Roghudi nació dentro y sobre los ríos, ya que los mismos ríos, en ese momento, parecen haber sido navegables en pequeñas embarcaciones.

En cualquier caso, el paisaje de este lugar es impresionante, porque el pueblo, enclavado en la montaña, se encuentra a unos 500 metros sobre el nivel del mar en una colina que se eleva desde el lecho y desciende casi para lamer el arroyo.

A poca distancia del pueblo hay dos formaciones geológicas notables: la Caldaie del Latte y la Rocca del Drago. Son rocas modeladas a lo largo del tiempo por el viento, la lluvia y el hielo, para convertirse en curiosos monumentos naturales.




Roghudi Il Paese Fantasma

 

[pilou12]

Saguccio - Una delle prime conquiste di Garibaldi ( Calabria )

En el borde del Parque Nacional Aspromonte, hay un pequeño pueblo abandonado llamado Saguccio.

La historia de Saguccio no está particularmente cargada de hechos, pero puede presumir de ser uno de los primeros lugares que Garibaldi alcanzó en el continente durante la invasión saboyana del Reino de las Dos Sicilias.

Lo que la rodea es un territorio rico en vegetación, donde se cultivan olivos y frutales rodeados de bosques de castaños y robles; También existe un riachuelo que hace que todo el paisaje sea típicamente montañoso y sugerente y que permitió que el pueblo se volviera autosuficiente entre los siglos XIX y XX cuando estuvo habitado todo el año.

Originalmente, el pueblo nació como alojamiento de pastores durante la trashumancia estival, tras lo cual fue habitado de forma permanente, hasta que la población, cansada del aislamiento al que se veía obligada a causa del cargo, decidió emigrar.

Pocas personas han seguido visitando este pueblo y, sobre todo en verano, regresan al pueblo para disfrutar de un poco de paz y tranquilidad en un lugar virgen.

También se puede llegar al pueblo en coche, pero por caminos de tierra sin ningún tipo de mantenimiento, por lo que es preferible desplazarse en vehículo todoterreno o a pie.

El nacimiento de Saguccio está vinculado, como la mayoría de los países de origen griego presentes en estas zonas, al asentamiento hacia el año 1000, de los monjes basilianos que, construyendo iglesias y monasterios, dieron el aporte para una mayor agregación social alrededor de estos complejos.

A finales del siglo XIX el pueblo quedó permanentemente habitado y explotó todo lo que la zona podía ofrecer: un clima templado y mucha agua que hacían de la ganadería y la agricultura las puntas de lanza del lugar.

Paralelamente a estas actividades, se desarrolló una fábrica que producía excelente lana de fieltro; la misma fábrica, en la década de 1920, se transformó en molino ya que, en esos años, se emitió el impuesto al suelo que, sin embargo, nunca fue cobrado por el gobierno debido a la impermeabilidad del lugar.

El final de Saguccio está ligado al carácter excesivamente aislado del lugar y también a la despoblación de la posguerra que caracterizó al sur de Italia en la década de 1950.



Saguccio frazione grecanica di Bagaladi

 

[pilou12]

Apice - La Pompei del '900 ( Campania )

Apice es un pueblo que tiene sus raíces en el tiempo.
De hecho, sus orígenes parecen remontarse a la época romana, cuando Marco Apicius recibió el encargo de recompensar a algunos legionarios por parte del estado y les cedió el terreno sobre el que se construyó este pueblo.

Que el sitio tiene un origen romano también lo confirma la presencia de los restos del puente Appian y la Via Appia a pocos kilómetros de la ciudad; además, en el muro exterior de una de las iglesias de la localidad también hay un fascículo esculpido, símbolo de los romanos, además, se han encontrado muchas tumbas, columnas y monedas cercanas.

Llamada la Pompeya del siglo XX varias veces, Apice es famosa por su centro histórico abandonado bien conservado, que ha atraído a muchas personas a lo largo del tiempo.


El abandono se marcó el 21/08/1962, alrededor de las 19.30, cuando dos terremotos, el más fuerte de unos 6.1) la condenaron a muerte. En el pueblo de Apice hubo "sólo" 17 víctimas y los 6.500 habitantes restantes fueron evacuados rápidamente debido a la posibilidad de nuevos choques u otros derrumbes.

Los habitantes se trasladaron, con el tiempo y de mala gana, al nuevo asentamiento construido en el cerro opuesto, pero no todos; algunos permanecieron en la antigua zona habitada, otros para ejercer su función pública, otros para dejar sobrevivir su tienda y otros simplemente para vivir allí.

Famoso fue el barbero que mantuvo abierta su tienda hasta hace poco, entre 2012 y 2013. El pueblo se ha mantenido prácticamente igual hasta hace unos años, cuando comenzaron las obras de restauración del castillo, ahora casi terminado; además, desde hace algún tiempo se ha dictado una ordenanza municipal que prohíbe la entrada, además se han construido rejas que impiden el acceso y la vigilancia de la policía local es muy cuidadosa.

El pueblo tiene algunas características distintivas:
Las casas son bajas, de una o como máximo dos plantas, construidas en piedra; era la década de 1960, por lo que el bienestar del boom económico se empezaba a sentir, hay baños en las casas creadas en los rincones, algunos electrodomésticos o lo que queda de ellos, pero esto en aquellas casas que parecen más ricas.

La arquitectura rural que caracterizó a Apice ha desaparecido, probablemente también gracias a las intervenciones posteriores a 1962, cuando, en varias ocasiones, se intentó recuperar Apice con proyectos que luego resultaron infructuosos.

Hay que decir que Apice aún logra ver esa realidad del pasado, la fotografía (así me gusta llamarla Ed.) Del pasado y de una Italia que fue. No hay carteles luminosos modernos, accesorios anodizados y otras modernidades almacenadas en otros pueblos abandonados.

Hay una foto que se puede observar y vivir, esa foto que muchas personas que vivieron en esa época, hoy, si la vieran, sentirían suya.
Afortunadamente, Apice todavía es así, quizás, porque no he puesto un pie en él durante años.

Ciertamente los gimnasios, cines y demás disparates propuestos hace tiempo no se construyeron.

El pueblo se podía ver desde dos puntos de vista, el exterior, donde hay muchas casas y se puede vislumbrar la plaza principal y luego la visita al pueblo interior, en su corazón, que hoy es imposible y no recomendable.

La parte exterior estaba bien conservada desde el primer vistazo, aunque había cierta preocupación por entrar en los edificios. En algunos se podía entrar y se veían muchas cosas interesantes, casas aún amuebladas, autos (un Simca) atrapados entre los escombros de un mecánico, revistas de costura y de diversa índole, muebles, letreros de bricolaje del comerciante (Il vetraio Ed). ...

Alejándonos del centro se podía ver que las casas habían sufrido mayores daños, quizás porque fueron construidas con métodos más antiguos y menores.
eficaz contra un terremoto de alta intensidad; sin embargo, eran asentamientos que tenían más que ver con una aldea rural que en el Apex que se había visto anteriormente.

En el interior del pueblo, sin embargo, se podía ver aún más, había más plazas, iglesias, casas en perfecto estado, bares, el antiguo ayuntamiento ...

Caminamos en un país que lo tenía todo menos los habitantes; la farmacia en la plaza más importante es espléndida, todavía con la lista de artículos y precios, con una escalera oculta que conduce, presumiblemente, a la casa de los farmacéuticos.

Las calles sin asfalto pero con el pavimento antiguo, las macetas con las plantas aún en los balcones, los periódicos viejos amontonados en las casas, la carnicería con los papeles de la carne y las herramientas, los recibos viejos ... en un bajo 126 FIAT en reparación que nunca se completará. Apice es una experiencia que no se puede describir fácilmente, las imágenes, espero, puedan hablar por sí mismas.




Apice Vecchia

 

[pilou12]

Aquilonia/Carbonara - Di patrioti e combattenti ( Campania )

Su nombre no era Aquilonia, originalmente era Carbonara, un nombre que podría llevar por error a una falla, pensando, entre otras cosas, en carbón, pero en cambio no ... La clave es Sassano, localidad a la que pertenece donde hay rocas empapadas de crudo que, sí, arden como carbón, pero no tienen nada que ver con él.

Aquilonia es el nombre de la historia que se repite, de la fuerza enérgica, del coraje y la tenacidad que, ay, a veces no es suficiente, pero es motivo de orgullo .

Carbonara fue un pueblo que probablemente surgió en la época samnita, pero con diferentes nombres que a menudo se confunden con los actuales pueblos de Lacedonia, Calitri, Bisaccia y Monteverde.

Cierta información se remonta a la Edad Media y sitúa su fundación en torno al siglo IX; una vida de agricultura y ganadería, entre altibajos y entre una dominación y otra.

Una buena posición de defensa y, por tanto, la garantía de seguir existiendo a pesar de las guerras para agarrar ese espolón de roca, como si todo, incluido el pueblo, fuera cosas para conquistar, tomar por la fuerza y poseer.

Carbonara era casi un emblema de lo que fue la invasión del Reino de las Dos Sicilias, un pequeño pueblo que intentó resistir con todas sus fuerzas y fue uno de los que más problemas le dio al enemigo.

Lamentablemente, el enemigo, gracias a numerosos acuerdos transversales, triunfó y el floreciente Reino Borbón fue derrotado y para Carbonara se abrió un nuevo escenario: un cambio de nombre completamente inesperado para borrar todo rastro del pasado fiel al floreciente Reino caído.

Para no negar sus hazañas y raíces, Carbonara eligió el nombre de la antigua y legendaria Aquilonia, una ciudad samnita que se defendió enérgicamente de otro invasor, los romanos. Pero la historia no terminó aquí ya que su existencia continuó plácida hasta el 23 de julio de 1930, cuando un poderoso terremoto arrasó Aquilonia y otros centros en las inmediaciones. El terremoto del "del Buitre" puso de rodillas al pueblo y obligó a la administración de la época a trasladar el centro a un cerro cercano y reconstruir el pueblo; Ciertamente, no fue un camino fácil, pero el pueblo fue reconstruido en tres meses con la planta y las casas que aún hoy lo caracterizan.

Un abandono que tuvo un agudo hace unos años, cuando la administración municipal quiso recordar el casco antiguo a través de la puesta en marcha de un parque de la memoria completamente libre donde poder recorrer las etapas que, al fin y al cabo, nos tocan un poco a todos porque la historia de Aquilonia - Carbonara es la historia de todos nosotros, los hechos realizados o los que deberíamos haber hecho ...




Aquilonia le terre del vento

Aquilonia e le sue campagne verso Monteverde, Carbonara abbandonata dopo il sima del 1930, il lago di San Pietro. Terre di luce, di vento.

 

[pilou12]

Castelpoto - L'orologio si è fermato (Campania )

Castelpoto es un pueblo característico de la provincia de Benevento cuyo centro histórico está abandonado.

La etimología del topónimo tiene varios orígenes posibles; el más probable parece derivar de Potone, un duque lombardo sobrino del príncipe Radelchi de Benevento que vivió en el sglo IX.

Otra historia diría que el nombre deriva de otro Potone, homónimo del anterior, que tomó posesión del castillo a cambio de un intercambio de favores "sucios" contra uno de los descendientes de los Radelchi di Benevento.

Existen otras historias sobre el origen del nombre de esta localidad, algunas derivadas de su posición estratégica, otras de inscripciones antiguas.
Los orígenes de Castelpoto parecen derivar de la época romana, o incluso de la etrusca, ciertamente tiene una historia milenaria.

Las huellas romanas visibles en las cercanías de la ciudad consisten en antiguas ruinas y puentes sobre los arroyos; mientras que los etruscos son atestiguados por los hallazgos de artefactos antiguos en el área que, sin embargo, no ubican al pueblo temporalmente en la época de los etruscos.

El nacimiento de la villa actual parece derivar de la dominación lombarda, pista que nos da la conformación urbana de todo el pueblo, y por tanto data de los siglos VII-VIII.

Su máximo esplendor se alcanzó en la época normanda, cuando se convirtió en un puesto fronterizo muy importante gracias a su proximidad a Benevento.

Castelpoto también se vio afectado por las epidemias que con el tiempo han afectado a estas zonas, de hecho, en 1656, una grave epidemia de peste azotó la localidad y la despobló; el pueblo contaba inicialmente con unas setenta familias que, en 1670, se redujeron a 40; la misma suerte corrió Benevento, que pasó de los 18000 habitantes iniciales a solo 4000.

En 1688 un fuerte terremoto golpeó el Sannio y en todo el distrito hubo alrededor de 7000 muertos, el terremoto ocurrió justo cuando la zona se acababa de recuperar de la plaga.

Castelpoto sufrió graves daños por el terremoto, unas 30 personas murieron.

El nacimiento de la villa actual parece deriva de la dominación lombarda, track que nos da la conformación urbana de todo el pueblo, y por mucha fecha de los siglos VII-VIII.

Su máximo esplendor se alcanzó en la época Normanda, cuando se convirtió en un puesto fronterizo muy importante gracias a su proximidad a Benevento.

A raíz de estos desastres, Castelpoto comenzó a perder la importancia que había logrado ganar a lo largo de los siglos y, en el siglo XIX, esta disminución fue presenciada por la pérdida de la condición de universidad autónoma y se agregó al distrito de Montefusco.

Las condiciones económicas y sociales del país no eran buenas, por eso hubo algunas revueltas contra el Estado que fueron sofocadas con violencia por los Borbones; en 1837, estalló una epidemia de cólera en todo el Reino de Nápoles y Castelpoto fue golpeado, perdiendo más de 150 habitantes.

El pueblo participó activamente en la resistencia contra los piamonteses durante la invasión saboyana del Reino de las Dos Sicilias y, en el mismo período, la población del pueblo ascendía a unos 1500 habitantes que tendieron a aumentar hasta 1800 hacia finales de siglo.

Fue a finales de siglo, en 1891, cuando estalló otra epidemia de cólera que detuvo el crecimiento poblacional que caracterizaba a Castelpoto. Después de casi dos décadas comenzó la Primera Guerra Mundial que costó al pueblo 24 hombres y después de unos 25 años, comenzó la Segunda Guerra Mundial que privó al pueblo de un número indeterminado de hombres, incluidas tres niñas que murieron en un bombardeo.

La Segunda Guerra Mundial requirió personas valiosas y Castelpoto no se contuvo; la aldea se convirtió en una encrucijada importante para el contrabando de todo tipo (incluidas las necesidades básicas) y también fue una de las aldeas más generosas cuando se recaudaron fondos para los más desfavorecidos.

La vida de Castelpoto transcurrió tranquilamente después de la Segunda Guerra Mundial hasta 1962, cuando un terremoto de 6.2 Richter azotó la zona y dejó parte del pueblo en ruinas; la reconstrucción comenzó y se detuvo; luego se fue a trompicones hasta el final pero fue en vano, ya que el terremoto de 1980 condenó definitivamente el centro histórico dejándonos a nosotros como aún hoy podemos admirarlo.



Castelpoto (BN), Il Borgo Fantasma

Il borgo medievale di Castelpoto è un agglomerato di edifici diroccati del tutto abbandonati. L'ingresso nel borgo medievale passa sotto l'arco del palazzo ducale, da cui svetta la torre dell'orologio. Alle spalle del palazzo ci si ritrova a percorrere un intreccio di vicoli ricoperti di muschio. Prima del definitivo spopolamento, il borgo medievale di Castelpoto ha dovuto sottoporsi e resistere a diverse sciagure, come la peste nel seicento, il colera nell'ottocento, i bombardamenti della seconda guerra mondiale, ed infine il sisma del 1980 che rese definitamente il borgo inagibile.