Coco Chanel, la diseñadora que 'bebió los vientos' por el arte

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Una exposición repasa la relación de la diseñadora francesa con numerosos artistas de las vanguardias de principios del siglo XX como Picasso, Cocteau, Dalí o Apeles Fenosa. Puede verse en el Museo de la Pasión de Valladolid hasta el 27 de agosto.

NANI F. CORES. 24.06.2017 - 09:50h
Decía Coco Chanel que "el buen gusto hace bien a ciertos valores espirituales auténticos: como el propio gusto". Siguiendo esta máxima, la mujer que revolucionó -y sigue revolucionando más de 100 años después de su nacimiento- los cánones de la moda supo rodearse de todo tipo de artistas que mejoraron su buen gusto y sensibilidad. Otras imágenes 2 Fotos De esto trata Chanel y el arte. Más allá de la moda, una exposición que va más allá de las ropas, los bolsos, los sombreros y los perfumes que le dieron fama mundial a esta inmortal diseñadora para ahondar en su relación con las vanguardias de principios del siglo XX y aquellos que fueron sus máximos representantes.

Gracias a ella vamos a comprobar como Chanel se convirtió en un personaje "que no ha perdido presencia en la actualidad y que se presenta aquí con la compañía de grandes maestros del arte", señala Jean Marie del Moral, miembro del Patronato de la Fundación Apel-les Fenosa, institución que ha aportado varias de las piezas expuestas. Precisamente fue el escultor español Apeles Fenosa, junto con el pintor José María Sert, quienes introdujeron a la diseñadora francesa en el ámbito de las artes y la intelectualidad de la época. Con Sert y su esposa, la pianista Misia, mantuvo una amistad que duró hasta su muerte. Con ellos viajó por primera vez a Italia donde se empapó del arte clásico y Sert decoraría el apartamento de Coco.

Los dibujos de Cocteau
Picasso es un demonio que volverá para confundir a futuras generaciones de pintores Otro español que le fascinó y con el que mantuvo una relación estrecha sería Picasso. De él llegó a decir: "El hombre me gustaba. En realidad, lo que amaba era su pintura, aunque no la comprendiera en absoluto. Los siglos pasan las civilizaciones se derrumban pero Alá sigue siendo grande y Picasso es su profeta. También es un demonio que volverá para confundir a futuras generaciones de pintores". A Cocteau le conoció en 1917 a través de Misia. Para él realizaría el vestuario de la ópera Edipo Rey, que se estrenó el 30 de mayo de 1927 en el Teatro Sarah Bernhardt con música de Stravinski y libreto en latín del propio Cocteau. En la exposición podemos ver varios dibujos de polifacético artista y una fotografía tomada por François Kollar donde se puede apreciar un dibujo de Cocteau en el apartamento de la diseñadora.

El romance con Apeles Fenosa El único cuadro que poseyó Chanel en vida fue uno de Salvador Dalí Del autor de Orfeo y Los padres terribles también podemos admirar un busto realizado por Apeles Fenosa, quien se había instalado en París por mediación de su buen amigo Picasso. Entre él y Chanel surgió algo más que una amistad, así lo atestiguan las fotografías realizadas por George Hoyningen-Huene en 1939. Ella le mantuvo en París y entre 1939 y 1940 vivieron juntos en el hotel Ritz hasta que él se cansó de la opulencia y la adicción de ella por la morfina. De forma paradójica, Chanel acabaría diseñando el vestido de su futura mujer, Nicole, en 1948.

La lista de sus ilustres amigos no acaba aquí. También ocupa un lugar destacado uno de los más célebres retratos de Coco realizado por Man Ray y el que tiene acompañada de Salvador Dalí. Con el pintor surrealista pasó dos semanas en Arcachon en 1939 y fue el único del que poseyó un cuadro (unas espigas de trigo sobre fondo negro). Del gusto recíproco entre el arte y la moda -que también está presente con algunos vestidos, abrigos, bolsos y zapatos de la diseñadora- podremos empaparnos gracia a esta exposición que permanecerá a el Museo de la Pasión de Valladolid hasta el 27 de agosto.

http://www.20minutos.es/noticia/3073505/0/coco-chanel-arte-exposicion-museo-pasion-valladolid/

 

[Serendi]

Cómo el ‘Little Black Dress’ consiguió que la mujer vistiera el color prohibido
Coco Chanel se rebeló contra las normas que consideraban el color sinónimo de luto

La actriz Audrey Hepburn vestida de Givenchy. (Instagram @hepburnworld)
FERRAN FARLED
25/05/2019 00:18
Actualizado a 25/05/2019 00:19

El termino ‘Little Black Dress’, o ‘petite robe noire’, forma parte del vocabulario más común en el mundo de la moda. Desde que Coco Chanel popularizó los primeros diseños, los vestidos cortos de color negro se convirtieron en el básico para los principales referentes de estilo como Audrey Hepburn y su icónica escena en Desayuno con Diamantes (1961) o el polémico minivestido de Valentino con el que Diana de Gales desafió el protocolo de la casa real en la década de los 90.

Como sucede con una amplia variedad de prendas básicas de la moda, la historia del vestido negro, conocido popularmente por sus siglas en inglés LBD, no tuvo sus orígenes en la mera creación de una tendencia sino que fue un movimiento de protesta contra las normas sociales del momento. Lo que empezó siendo un acto de rebeldía protagonizado por Coco Chanel terminó abriendo las puertas al diseño de moda femenino, un momento en el que la mujer empezó a liberarse de cualquier tipo de prohibición en cuanto a su indumentaria.

Hasta la llegada de la diseñadora de moda, el color negro estaba prohibido para el vestuario femenino y este solo se reservaba para ocasiones de luto. En la década de los años 20, cuando Coco Chanel ya empezó a cosecharse un nombre en la industria de la moda parisina, desafió las normas establecidas y acudió a un acto público con un vestido corto por debajo de las rodillas de color negro. Aunque la propia diseñadora fuera consciente que aquel estilismo era unaactitud de total desafío y provocación para las clases adineradas y elitistas de la capital francesa, Chanel abrió las puertas a que estas mujeres empezaran a vestir también de negro.

Christian Dior usó el negro en su polémico ‘New Look’

Gracias a las aportaciones de Coco, las principales firmas de moda empezaron a experimentar con el color negro para todo tipo de vestidos hasta que Christian Dior creó el ‘New Look’ que volvió a sembrar la polémica. El diseñador francés, que modificó la silueta predominante en el diseño de moda femenino, presentó en la década de los 50 a una mujer vestida con una chaqueta y una falda de color negro que enfatizaba la zona de las caderas y el pecho.

Fue precisamente ese mismo momento en que Dior redefinía los cánones de belleza cuando el negro en estilismos femeninos hizo el salto a la gran pantalla, tras protagonizar una portada en Vogue. Hubert de Givenchy y Audrey Hepburn crearon el tándem perfecto para que el icónico ‘Little Black Dress’ que apareció junto a Holly Golightly mientras desayunaba frente al escaparate de Tiffany’s, en Nueva York, se popularizara alrededor del mundo. A partir de entonces, el vestido negro se ha convertido en un clásico, desde el ajustado minivestido con hombros caídos de Marilyn Monroe hasta los populares diseños de Gianni Versace en los 90.

Aunque el negro todavía esté restringido para las bodas, los vestidos de este color son un básico de las alfombras rojas, una apuesta segura con la que conseguir un efecto elegante y sofisticado además de cumplir con el estricto protocolo ‘black tie’ para los eventos que requieran el máximo formalismo posible. La amplia variedad de ‘Little Black Dress’ que se pueden encontrar actualmente, tanto en las firmas de lujo como en el sector ‘low cost’, permite combinar las piezas con distintos zapatos y complementos para conseguir un resultado más o menos formal.


Reportaje original y completo:
https://www.lavanguardia.com/de-mod...77378/little-black-dress-origen-historia.html


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