ENOLOGÍA

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Los blancos y rosados de la añada 2018 que tienes que probar
El critico de ABC cata y comenta las primeras elaboraciones de la nueva añada que ya están en el mercado

0 Dos bodegas españolas, entre las diez más admiradas del mundo

Se trata del amanecer de una nueva añada de vinos en España. Y el advenimiento de la primavera es tiempo válido de unas primeras conclusiones, de una primera selección de blancos y rosados. En concreto, ocho blancos y cuatro rosados nacidos de manera abrumadora en Valladolid. No era propósito y sí es una realidad la comprobación realizada al tratar de escribir que estos vinos provenían de provincias diversas. Lo más cierto, las elaboraciones escogidas de las Denominaciones de Origen Cigales, Ribera del Duero y Rueda son todas de bodegas con residencia en la citada Valladolid. Siete de doce de esta elección, que se ha realizado tras decenas de pruebas, solo o en compañía de otros, concentradas en el pasado mes de febrero y en este marzo que concluye.

Si advierten (y ya se advierte) que no se han concedido puntos a ninguno de los doce escogidos, se adjunta una explicación lógica. Todos son susceptibles de mejora y el camino que acaban de comenzar dentro de la botella tendrá un recorrido mayor o menor, aunque siempre positivo. También se debe advertir que todos se encuentran listos para satisfacer al público. Que todos mantienen cualidades imprescindibles, como equilibrio, finura y frescura. Y que todos (o casi) son bastante sencillos de encontrar, aunque, en los tiempos por los que transcurrimos, cualquiera que tenga interés capaz es de acceder a una página web y buscar la fórmula que le permita degustar alguno de estos blancos y rosados. Vinos que, en su gran mayoría, están en los supermercados y grandes superficies.

La Denominación de Origen Rueda tiene cinco representantes, con precios desde poco más de cuatro euros y buena calidad. Pretendo desprenderme de una sensación que se me quedó tras catar el Martivillí Verdejo, una dulce sensación, quizá satisfacción porque creo que es el mejor Martivillí probado desde hace ya unas cuantas añadas. Quizá desde el 2012. Y mientras los rosados están ya, prácticamente, a punto de caramelo; dos de los blancos tienen ante sí el mayor recorrido de esta selección: Condes de Albarei y Lagar de Cervera. Vinos ambos de Rias Baixas que afrontan una larga primavera hasta alcanzar su mayor gloria en verano. Y, siendo así, tiene mayor mérito que ahora mismo puedan ser, como deben ser desde mi punto de vista, ya objeto de deseo.

www.pagosdelrey.com

Verderrubí
Precio: 7 euros. Variedad: verdejo. Origen: Denominación de Origen Rueda. Bodega: Verderrubí. Dirección: Rubí de Bracamonte (Valladolid). Teléfono: 606 755 606. Web: www.verderrubi.com

Sinfo Rosado
Precio: 4-5 euros. Variedad principal: tempranillo. Origen: Denominación de Origen Cigales. Bodega: Sinforiano. Dirección: Ctra. Villalba Km.1 (dcha) Mucientes (Valladolid). Teléfono: 983 66 30 08. Web: www.sinforianobodegas.com

Caprasia Rosado
Precio: 9 euros. Variedades: bobal y merlot. Origen: Denominación de Origen Utiel-Requena. Bodega: Vegalfaro. Dirección: Carretera El Pontón-Utiel, Km 3. Requena (Valencia). Teléfono: 962 320 680. Página web: www.vegalfaro.com

Castelo de Medina Verdejo
Precio: 7 euros. Variedad: verdejo. Origen: Denominación de Origen Rueda. Bodega: Castelo de Medina. Dirección: Carretera CL-602, Km. 48. Villaverde de Medina (Valladolid). Tel: 983 831 932. Web:www.castelodemedina.com

Protos Rosado
Precio: 6-7 euros. Variedad: tempranillo. Origen: Denominación de Origen Ribera del Duero. Bodega: Protos. Dirección: Peñafiel (Valladolid). Teléfono: 983 878 011. Página web:www.bodegasprotos.com

Condes de Albarei
Precio: 9 euros. Variedad: albariño. Origen: Denominación de Origen Rias Baixas. Bodega: Condes de Albarei. Dirección: A Bouza, 1. Cambados (Pontevedra). Teléfono: 986 543 535. Página web:www.condesdealbarei.com

Menade Verdejo
Precio: 8 euros. Variedad: Verdejo. Origen: Denominación de Origen Rueda. Bodega: Menade. Dirección: Ctra. Rueda-Nava Del Rey, Km. 1 (VP 8902). Rueda (Valladolid). Teléfono: 983 103 223. Página web:www.menade.es

Finca Nueva Rosado
Precio: 7 euros. Variedades: tempranillo y garnacha. Origen: Denominación de Origen Calificada Rioja. Bodega: Finca Nueva. Dirección: Navarrete (La Rioja). Teléfono: 941 322 301.

Guiguan Malvasía Seco
Precio: 8 euros. Variedad: malvasía volcánica. Origen: Denominación de Origen Lanzarote. Bodega: Guiguan. Dirección: Avenida Los Volcanes, 116. Tinajo (Lanzarote). Tel. 928 840 715. Web:www.bodegasguiguan.com

Martivillí Verdejo
Precio: 6-7 euros. Variedad: verdejo. Origen: Denominación de Origen Rueda. Bodega: Ángel Lorenzo Cachazo. Dirección: González Íscar, 2. Pozaldez (Valladolid). Teléfono: 983 82 24 81. Página web:www.martivilli.com

Lagar de Cervera
Precio: 12 euros. Variedad: albariño. Origen: Denominación de Origen Rias Baixas. Bodega: Lagar de Cervera. Dirección: Estrada de Loureza, 86. La Guardia (Pontevedra). Teléfono: 986 625 875. Página web:www.lagardecervera.com

https://www.abc.es/viajar/vinos/abc...-2018-tienes-probar-201903310114_noticia.html

 

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0 - Introducción al mundo del vino

 

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1 - Definición del vino y tipos de vino

 

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Vino en lata, así es el nuevo negocio millonario que busca atrapar a los ‘millennials’
1
Utiliza las mismas técnicas de venta que los refrescos azucarados y las bebidas energéticas

Vino en lata (Underwood)
MARC CASANOVAS
23/04/2019 06:00


Vino en lata a precios de risa. Decenas de bodegas comercializando envases con abre fácil y colores chillones para competir el mercado millonario a los refrescos azucarados, las bebidas energéticas o las cervezas industriales. Esta es la curiosa estampa que se puede materializar en un breve espacio de tiempo en los supermercados, si el desembarco del nuevo formato de vino concentrado en latas de 33 centilitros, se consolida gracias a la demanda de la generación ‘millennial’. Y es que es el creciente interés del público joven sediento de nuevos formatos, un nicho de consumidores que no se había interesado por el vino hasta la fecha, está provocando un choque generacional dentro y fuera de la industria del vino. Porque, mal que le pese a algunos, si hacemos caso a los expertos y a los números, la lata ha llegado para quedarse.

Así lo certifica la feria ProWein en Dusseldorf (Alemania), una de las más importantes del sector vinos y licores donde pronostican, con un sorprendente porcentaje de acierto, las tendencias del sector en los últimos años. En la presente edición, se lanzaron a la piscina con la irrupción de tres grandes fenómenos: viñedos a gran altura debido a la desertización, múltiples variedades de uva cultivadas, cosechadas y vinificadas a la vez y, aquí viene la sorpresa, el auge de los vinos enlatados.

Según un estudio de Nielsen , el crecimiento del vino en lata ya representa un negocio de 45 millones de dólares en Estados Unidos y un aumento de la producción del 59,5% en un año. Aún sigue representando una pequeña porción del mercado (el 0,2 % del total de ventas), pero es con mucha diferencia, el porcentaje de crecimiento más alto jamás contabilizado entre todos los envases alternativos al vidrio.

Para Paula Sidore, fundadora de Weinstory y experta en tendencias de ProWein, estamos ante un dato crucial que no se puede pasar por alto: “Las latas representan el aquí y ahora de un estilo de vida sin complicaciones. No se requiere equipo extra porque son un contenedor de tamaño único listo para servir. Y en la era de Instagram, las latas también son llamativas”.

Según un estudio de Nielsen, el crecimiento del vino en lata ya representa un negocio de 45 millones de dólares en Estados Unidos y un aumento de la producción del 59,5% en un año

En la época en la que los “likes” parecen importar más que las añadas, varios nuevos productores entienden que el vino necesita ser más accesible e inclusivo si se trata de involucrar a un consumidor joven.

Es importante destacar que los defensores del vino en lata no abogan por la eliminación del vidrio. Simplemente lo ven como un envase alternativo para sumar ventas y nuevos consumidores, nunca como reemplazo de nada.

Aunque es innegable que la generación ‘millennial’ está mucho más interesada en aspectos como la comodidad o el frescor, que en la tradición y los nombres con solera: “Creo que siempre se pierde a alguien en un proceso de cambio. Lo que es importante es que la base más joven no abandone ni ignore la calidad por el factor diversión. Y a la inversa, odiaría ver a los enólogos trabajando duro para mantener a la audiencia de siempre sin tan siquiera plantearse alternativas viables”.

Es revelador el paralelismo que plantea con la polémica del pasado respecto a los tapones de rosca: “La imagen de las latas mejorará cuando los bodegueros comiencen a tomar en serio el envase y los vinos que mejor se adapten a sus condiciones. La industria ha pasado por esto antes con los tapones de rosca. Están los amantes de la rosca, los que lo odian y una gran cantidad de enólogos en el medio que usan tapones de rosca si se ajustan al estilo y la filosofía de su vino. Espero que podamos llegar a ese punto algún día también con las latas”.

La conveniencia, la accesibilidad y la sostenibilidad podrían ser algunas de las principales ventajas del vino en lata

Paula Sidore cree que las principales ventajas del vino en lata son “la conveniencia, la accesibilidad y la sostenibilidad porque el aluminio tiene una huella de carbono significativamente menor y es mucho más fácil de reciclar”. Y no esconde algunas desventajas evidentes como “la falta de atmósfera o ceremonia del abre fácil comparado con el corcho y, sobretodo, la evolución de los aromas si se consume directamente de la lata, en lugar de verter el vino en una copa”.

Por lo que hace referencia a la infraestructura, no observa que sea un movimiento empresarial más dirigido a las bodegas grandesque a las pequeñas porque “solo hay que mirar el ejemplo de la cerveza artesanal para ver todo lo que se puede hacer”. Y es que la mala reputación de la cerveza en lata, más propia de la venta en gasolineras que en un buen restaurante, ha logrado cambiar su narrativa gracias a la cerveza artesanal.

Paula pone un ejemplo: “Sans Wine, en California, todavía es una empresa pequeña, pero tiene una gama completa de viñedos, de cosecha única y de vinos de una sola variedad. La calidad de esos vinos en lata es fenomenal. Y eso sucede porque se han tomado el tiempo necesario para comprender qué estilos y atributos funcionan mejor con el formato enlatado. Ese es el próximo desafío: lograr que la industria en su conjunto se acerque a las latas con la misma atención a la calidad que a la del vidrio”.

A la pregunta directa de si el vino en lata mata al mundo del vino, Pilar Cavero, ex sumiller del Celler de Can Roca y Mejor Sumiller de España en 2013, responde sin tapujos: “El vino en lata está pensando únicamente para vinos jóvenes de consumo próximo, por lo que no creo que perjudique a nivel organoléptico. Otra cosa es el romanticismo, la tradición, la ceremonia de beber vino en copa... Eso el vino en lata lo asesina claramente”.

Para Pilar Cavero, ex sumiller del Celler de Can Roca, la lata puede sufrir más cambios de temperatura durante el transporte y almacenamiento

Para Pilar el vino en lata representa todo lo contrario a lo que se ha defendido durante siglos, y observa que los más interesados en asociar la imagen del vino con una lata son “los mismos que elaboran vino azul. Es decir, los que lo ven como una mera mercancía a la que sacar rentabilidad y piensan que la solución para aumentar el consumo entre la gente joven pasa por intentar imitar y competir con otros productos en lugar de dar valor al vino”.

Según su criterio, era factible que las desventajas ganarían la batalla a las ventajas lideradas por el bajo coste de producción: “la lata puede sufrir más cambios de temperatura durante el transporte y almacenamiento, por lo que puede estropearse. Además tendrá una fecha de consumo preferente con lo que habrá pérdidas en cuanto a producto no vendido. Pero la gran desventaja es que el vino en lata es algo horrible. No debería llamarse vino”. En otras palabras, lo ve más como una solución desesperada que una alternativa lógica: “Se intenta competir con cervezas y refrescos pensando que por el hecho de compartir formato, estarán en igualdad de condiciones”.

“Pero claramente el contenido no va a tener la calidad necesaria como para hacer a la gente joven interesarse por el vino ni creará futuros clientes. Yo comencé a probar vino en la universidad, y poco a poco me fue fascinando hasta querer saber más y más. No creo que si hubiera probado un vino malo en una lata me hubiera producido ese efecto. Una solución más razonable podría ser una mayor oferta de vinos por copas en bares, restaurantes y puntos de venta, con mucha variedad e incluso autoservicio, para evitar ese momento incómodo de no saber suficiente o tener miedo a equivocarnos. Apostar siempre por elaborar algo con identidad y respeto al producto”, asegura Cavero.

Por su parte, pequeños productores de vino como Josep Borràs, de la D.O. Montsant, no se siente abrumado ante las nuevas modas: “Uno es pequeño para lo bueno y para lo malo. No sería ningún riesgo probar una producción de vino en lata de 1000 unidades. Está claro que no rompería el mercado, pero tampoco sería un problema para nuestra microeconomía en caso de fracaso”. Respecto al envase cree que “desde luego la calidad del producto puede verse afectada, o como mínimo disminuida.

Si el vino en lata pasará de tendencia a realidad es algo que está por ver con el paso de los años. Lo que no hay duda es que no es un fenómeno nuevo en España

No sé si matamos el vino, pero sin duda a nivel de oxigenación correcta el producto se vería afectado”. A priori, el bodeguero que comercializa vinos tintos y blancos de Mas de les Vinyes y Traca i Mocador, no lo ve como una solución desesperada para llegar hasta los millennials: “En el caso de que se trate de una idea para captar el consumo juvenil, creo que la gente joven cada vez se aproxima más al mundo del vino desde un punto de vista experiencial con visitas a bodegas, catas, cursos, etc… Si así es a nivel global, no creo que en principio la juventud se vuelva loca para consumir vino de un modo más casual como lo sería el enlatado”. Y deja una sentencia llena de sentido común para el final: “Lo oí de boca de un bodeguero riojano y es una verdad absoluta: A todos nos gusta lo mismo, lo bueno”.

Si el vino en lata pasará de tendencia a realidad es algo que está por ver con el paso de los años. Lo que no hay duda es que no es un fenómeno nuevo en España. La primera prueba fue hace más de una década y funcionó de maravilla. El Grupo Garvey Bodegas lanzó 300 mil unidades de vino de calidad en lata en 2008, dirigido a jóvenes y ‘singles’ entre 22 y 40 años, para introducirlos en el mundo del vino. Para sorpresa de la bodega gaditana, los stocks se agotaron antes de lo previsto debido a la buena acogida. Una década más tarde el vino en lata provoca un choque generacional muy marcado entre todos los agentes implicados de la industria del vino.

Una brecha difícil de equilibrar entre los que están a favor del aluminio de la lata y los que quieran que todo sigua igual con el vidrio de la botella. “El vino en lata no es para mí”, dice la sumiller Pilar Cavero. “No comparemos el sonido de descorchar una botella con el de abrir una lata”. Antes de demonizar al vino en lata, los defensores piden que se tenga en cuenta el valor añadido de un envase práctico y ecológicamente sólido. O, como sostiene Paula Sidore de ProWein, “como con tantas cosas en la vida, lo que realmente importa es lo que hay dentro”

Noticia original y al completo en:
https://www.lavanguardia.com/comer/...3394558/vino-lata-millenial-negocio-moda.html

 

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¿Es o no beneficioso el vino para la salud?
Algunos cardiólogos defienden que el consumo moderado reduce el riesgo de enfermedades coronarias mientras otros médicos lo demonizan

FERRAN CENTELLES
25/04/2019 06:00
Actualizado a 25/04/2019 09:55

Envía tus consultas a comer@lavanguardia.es. Nuestro sumiller, Ferran Centelles, atenderá y resolverá todas tus dudas. ¿A qué estás esperando?

1.
Me encanta el vino y las combinaciones extremas. ¿Me puedes comentar algunos maridajes locos?”

CHRISTIAN SANZ
Claro, pero más que locos me referiré a ellos como maridajes de contraste o maridajes inesperados. Estoy convencido que los maridajes más memorables, los que recordamos, son aquellos que nos han sorprendido. El cerebro tiene estas cosas, la memoria es caprichosa y selectiva, y sólo aquello que nos marca se gana el derecho de permanecer con nosotros durante toda la vida.

Escudriñando entre los recuerdos, referiré cinco de los maridajes “de contraste” que más me han deleitado.

1 – Chocolate, “coca” de sardinas con tocino y tinto de Bobal

Pude saborear este curioso maridaje en una pequeña población de Utiel-Requena conocida como Caudete de las Fuentes, en el bar familiar de los Murciano al que había sido invitado por Bruno Murciano, uno de los mejores sumilleres de España. La coca era rústica, con unas tiras enormes de tocino y una sardina salada por encima. Además, la madre de Bruno me ofreció un trozo de chocolate negro, con muy poco azúcar. De repente, una copa de vino de Bobal apareció en la mesa y vivimos un “momentazo” (de lagrimita, vamos). Aún recuerdo con exaltación la explosión de sabor en el paladar, tantos gustos entremezclados en el paladar, pero manteniendo la harmonía.

2 – Tosta de queso azul con Brandy

Un maridaje que me rompió los esquemas. Siempre había combinado el queso azul con vino dulce; para mi funcionan exquisitamente. Pero ese día, mi amigo David Molina (director de Outlook Wine) me dio a probar con una pequeña copa de Brandy muy viejo. Aluciné, el brandy potenciaba aún más la salinidad del queso. Ambos sabores se fundían en un final delicioso.

3 – Alcachofas con Riesling

Un maridaje que me marcó sobremanera. Las temidas alcachofas a la brasa, con su potente amargor, son el ingrediente más difícil de combinar con vinos, o eso piensa la mayoría. Ahí estaba el sumiller Jordi Peronella, en el restaurante Cal Xim, para inventar uno de los maridajes más fascinantes: Alcachofas a la brasa con un riesling con algo de azúcar residual. Una combinación fabulosa, donde ambos se respetan, pero la acidez del vino te deja el paladar limpio como un lienzo sin usar.

4 - Consomé de paloma torcaz para acompañar la hoja de cacao y jengibre

Suele ocurrir que las experiencias más memorables en esto del maridaje no tienen el vino como protagonista, sino que se hacen con otras bebidas, a veces insospechadas. Es el caso de este maridaje, que diseño el equipo de cocina de elBulli. Sí, sí, el equipo de cocina, los sumilleres no tuvimos nada que ver. Se trataba de un finísimo crocante de cacao y jengibre que se acompañaba de un elegante consomé de paloma torcaz. Una combinación que te hacia revivir el otoño en el paladar.

5 – Ostras con ajo negro y Barolo chinato Capellano

Un maridaje indisoluble ofrecido por el Celler de Can Roca. El Barolo Chinato es un vino aromatizado y muy amargo que Josep “Pitu” Roca escogió para acompañar un plato elaborado a partir del complejísimo sabor del ajo negro y la sensación marina de la ostra. Una auténtica locura de sabores que tenía todo el sentido. Memorable.

2.

Hola, quisiera saber si el vino es o no beneficioso para la salud. Gracias”

M.J
Me imagino formulando esta misma pregunta al Mestre Arnau de Vilanova, el que fuera el médico más destacado del medievo de finales del siglo XII y principios del siglo XIII. Su respuesta sería un sí rotundo. Arnau de Vilanova potenció el alcohol como medicina, seguramente por ser mucho más salubre que otras bebidas de la época. Además, también introdujo algunos conceptos claves para el bienestar de las personas como el ejercicio físico, la higiene personal o la necesidad del descanso y el dormir. Todos ellos aún son considerados beneficiosos, actualmente.

Sin embargo, desde principios del siglo XVIII, esta mentalidad ha cambiado mucho. ¿Por qué? Básicamente porque el vino contiene alcohol, y hoy sabemos que, aparte de ser adictivo, si es ingerido sin control es un producto tóxico para los tejidos orgánicos del cuerpo. Se ha demostrado que su consumo excesivo es dañino y perjudicial para el hígado, el páncreas y el cerebro. Asimismo, tiene incidencia en algunos tipos de cáncer, desgasta algunos nervios, puede provocar presión arterial elevada e incluso psoriasis.

Por tanto, la respuesta en la actualidad es un no. El vino, debido a su contenido en alcohol no es beneficioso para la salud. De hecho, en algunos países como Estados Unidos, es obligatorio etiquetar las botellas advirtiendo sobre sus efectos negativos.Por otra parte, algunos cardiólogos defienden que el consumo moderado (una o dos copas al día) reduce el riesgo de enfermedades coronarias y no tiene un impacto en la edad de mortalidad. Por lo que, siempre que se haga un consumo moderado, no hay que hacer saltar las señales de alarma. El debate entre cardiólogos y organizaciones como la OMS (Organización Mundial de la Salud) es acalorado y hay opiniones y valoraciones muy diversas. De todas maneras, es incuestionable que, sin moderación, el vino y cualquier bebida alcohólica se equipara a cualquier otra droga.

De esta misma manera opina el Dr. Josep de Haro, uno de los personajes recurrentes de este consultorio del que soy admirador acérrimo. Según Josep “el mal uso y abuso de cualquier cosa, ya sea sólida, líquida, gaseosa, física, afectiva o relacional, sea por defecto o abuso es perjudicial. Por tanto, es necesario conocer la calidad y la cantidad de bebida que podemos ingerir de manera segura. Por ejemplo, por muy poco vino que bebemos, si este es de mala calidad, estaremos rompiendo la barrera de seguridad, ya que el uso no será por deleite organoléptico. Del mismo modo, por muy excelso que sea el vino, si se consume de manera abusiva estaremos corriendo riesgos”.Es necesario recordar que si la salud de una persona es precaria en relación a las partes que intervienen durante la degustación -estómago, hígado, corazón, cerebro, etc- el daño inevitable. Al final, y parafraseando a Josep “la pedagogía en relación al uso del alcohol o cualquier otra substancia es vital. En caso de ser insuficiente seguiremos con las 37.000 personas fallecidas en España por un consumo nocivo del alcohol”.

3.

¿Qué son las técnicas culturales en la viña? He escuchado hablar de ellas pero no me queda claro el tema”

CRISTINA ZURBERIOLA
La vid es una planta ligada a la cultura de las civilizaciones del Mediterráneo. Desde el periodo greco-romano se conocen tratados sobe el cultivo de esta planta. Algunos nombres célebres como Herodoto (siglo V a.C.), Catón, Varrón o Columella (siglo II y I a.C.), sin obviar a Plinio y su Natural History, (siglo I a.C.) son un claro reflejo de cómo los Homo sapines querían dominar y mejorar las prácticas agrícolas. Este conocimiento ha ido evolucionando de manera empírica y se ha traspasado de generación en generación. Por tanto, es justo que se hable de él en forma de “cultura” y de técnicas culturales. El término se refiere a todas aquellas prácticas agrícolas que se llevan a cabo durante el año y que permiten obtener uvas de calidad para vinificar.

Dos actividades destacadas son, por un lado, la poda de invierno, en la que se cortan los sarmientos y se deja la planta “pelada” para que los nuevos pámpanos crezcan con equilibrio y, por otra parte, es muy habitual en climas muy húmedos y lluviosos la siembra de una cubierta vegetal, en la que se dispersan leguminosas u otros vegetales entre las calles del viñedo. Esta cubierta, al labrarse, aporta nutrientes y material orgánico. La aireación y el abonado del terreno son también necesarias y ayudan a que la planta tenga suficientes nutrientes, para crecer sin carencias.

La eliminación de malas hierbas también es clave, ya que compiten con la vid por los recursos hídricos y nutritivos. Los viticultores las eliminan de manera manual (desbroce) o mediante herbicidas.Y aún, otra practica rutinaria es el uso de espráis, tratamientos fitosanitarios que sirven para mantener a raya, entre otros, los hongos botrytis, mildiu y oídio, además de ácaros o polillas. De esta manera, las plagas y las enfermedades se mantienen bajo control.

Además, se actúa directamente sobre los pámpanos verdes, por ejemplo, con el “expurgado” que elimina los que no están bien situados, o el “deshojado” que elimina el exceso de hojas y permite una mejor aireación. Incluso, algunos viticultores efectúan la “poda en verde”, que descarta algunos racimos verdes para que los restantes maduren de manera más equilibrada.Finalmente, la práctica más cultural y festiva, la época en que se recolecta el trabajo de todo un año en forma de fruto maduro, el clímax: la vendimia.

4.

¿Cuáles son los principales defectos del vino? Gracias”

GERARD JOAN
Los defectos son alteraciones de lo que se como “habitual o normal”. La mayoría se deben a contaminación por microorganismos no deseados. Cabe recordar que las levaduras Sachharomyces cerevisae, las que se ocupan de convertir el mosto en vino, también son microorganismos, pero, en este caso, muy deseables. También ocurren por mala higiene en bodega, por malas decisiones enológicas o por una inadecuada conservación del vino.

Existen defectos debidos a alteraciones que van más allá de la actividad de estos “bichitos” y que son totalmente visibles al ojo,como cuando un vino está turbio por estar mal filtrado o por haber sufrido alguna quiebra (alteraciones químicas como podría ser la precipitación de algunas proteínas, de material colorante o de sales del ácido tartárico). Sin embargo, en la actualidad, hay bodegas que prescinden conscientemente del filtrado o de las clarificaciones, siendo todos sus vinos algo turbios.

La línea entre lo que se considera defecto o no es difusa. Algunos consumidores opinan que cierto aroma a establo es una falta, mientras que otros le dan categoría de tipicidad. El defecto depende del observador. Los defectos más comprometidos son los que modifican el aroma del vino. Entre ellos el gusto a moho, mal denominado gusto “a corcho” es especialmente punible. Este defecto se debe a la capacidad de algunas bacterias de transformar determinados antibióticos usados contra ellas y generar un compuesto conocido como TCA, que tiene aromas desagradables a humedad. Si es el caso, este compuesto está presente en el corcho que se utiliza como materia prima para elaborar los tapones. Otra fuente de contaminación de TCA está en aquellas maderas tratadas y húmedas que se encuentren en la bodega. Además, un vino que haya estado en contacto con oxigeno de manera deliberada o que se haya conservado demasiado tiempo puede oler totalmente plano. Y si durante el proceso han intervenido algunas bacterias o levaduras incluso llega a avinagrarse o recordar a la sidra.

Otros defectos se deben a reducciones que suceden en condiciones de falta de oxígeno (en vinos que no se han criado en barrica, tapados o excesivamente protegidos del oxígeno). En estas condiciones se forman algunos compuestos azufrados (a partir, por ejemplo del sulfuroso) que evocan aromas desagradables que recuerdan al ajo o incluso a huevos en descomposición. A veces, una simple aireación permite disipar estos aromas desagradables.Además, los vinos pueden desarrollar un aroma a geranio, que es debido a bacterias que han degradado el ácido sórbico de manera descontrolada. Este ácido se solía añadir como conservante junto a (o en sustitución) de los sulfitos.

También, algunos vinos pueden oler muy vegetales por haber estado en contacto con la parte leñosa de la vid durante algunas prácticas enológicas.Finalmente, las brettanomyces son unos hongos contaminantes que degradan compuestos que forman parte del vino en otros que se detectan por tener aromas a cuadra o sudor de caballo. En algunas regiones se han llegado a considerar como una tipicidad del vino más que como un defecto. Estos son los defectos más habituales y aunque algunos consumidores los encuentren apetecibles, si se detectan en un vino, tenéis toda potestad para devolver la botella.
https://www.lavanguardia.com/comer/...722235/vino-propiedades-beneficios-salud.html

 

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Todos los detalles de la gran fiesta del vino de Peñafiel
El municipio vallisoletano se vuelca el 4 y 5 de mayo en la celebración del 20 aniversario del Museo del Vino que radica en su castillo

0 Valladolid, ciudad amiga del turismo y la gastronomía

• El pueblo español que «venera» al dios Baco

Desde los alto de una atalaya vela por los viñedos, sus cepas centenarias y las barricas que maduran a sus pies o que se pierden en la distancia de un paisaje marcado por la cultura de la vid y bañado por hasta cinco denominaciones de origen. Vigilante incesante de los avatares de una tierra vinícola por excelencia como es Valladolid, el Castillo de Peñafiel cumple en este 2019 dos décadas como custodio del Museo Provincial del Vino, un punto de encuentro para los amantes del enoturismo, donde poder conocer todos los secretos de la elaboración de los mejores caldos bajo el aura medieval que impregna la fortaleza. Para celebrarlo, los días 4 y 5 de mayo, el municipio se entregará a una gran fiesta de aniversario con jornadas de puertas abiertas, catas y visitas teatralizadas.

La celebración traspasará los muros del castillo y tomará el municipio de Peñafiel y las instalaciones de bodegas participantes, que en ese día abrirán sus puertas de forma gratuita para rutas enoturísticas. Además, sus caldos serán parte de una de las actividades programadas, ya que maridarán el concurso de tapas «Alimentos de Valladolid» que tomará las barras de los distintos bares de la localidad. La Plaza Mayor y la emblemática Plaza del Coso serán también parte de la fiesta con distintas actuaciones musicales.

Gastrocarpa
Para aquellos a los que el concurso de tapas les deje con ganas de más gastronomía local, una gastrocarpa acogerá a productores y establecimientos de la provincia, catas de manjares como la miel, el queso, el aceite, el pan y, por su puesto, el vino, así como exhibiciones de cocina, talleres infantiles y demostraciones de coctelería con vino.

Entre las actividades destacan las catas de vino
Como no podría ser de otra forma, en esas dos jornadas el Museo del Vino se pondrá sus mejores galas para acoger a todo aquel que se acerque hasta Peñafiel con actividades gratuitas, visitas especiales, catas de las DO de la provincia, música en directo, charangas, una feria de atracciones infantiles e, incluso, un servicio de guardería para que los padres disfruten sin prisas del recorrido.

En el corazón de la Ribera del Duero, el castillo de Peñafiel es un emblema de la viticultura vallisoletana. Su localización estratégica le hizo convertirse en bastión de defensa durante la Reconquista y permite unas vistas privilegiadas, al tiempo que es una ventana para asomarse a los entresijos de la larga y compleja elaboración del vino.

De carácter eminentemente didáctico, el Museo fue puesto en marcha en 1999 con el fin de promover la riqueza enológica de Valladolid, la provincia que aglutina la mayor cantidad de denominaciones de origen: Ribera de Duero, Rueda, Cigales, Tierras de León y Toro.

Interior del Museo de Vino - DIP. VALLADOLID
Desde la Edad Media a Egipto
El recorrido por el Museo Provincial de Vino de Valladolid parte del origen, de la vid, para analizar el papel del suelo y el clima, los tipos de caldos, los oficios como botero o tonelero, la prensa del vino, los útiles de medida, las catas o la presencia que esta bebida tuvo en épocas pasadas, desde la Edad Media hasta Egipto, Grecia o el Imperio Romano. Todo ello se puede conocer a través de los distintos bloques temáticos que se extienden por el interior del imponente castillo de Peñafiel.

https://www.abc.es/viajar/destinos/...iesta-vino-penafiel-201904291657_noticia.html

 

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La historia de la mujer que se ha propuesto introducir el vino en la India
La cocinera, pionera en la enseñanza del vino en un país donde ser mujer es un hándicap, ha visitado Barcelona para cocinar con Xavier Pellicer

La cocinera Shagun Mehra (Marijo Jordán)
MARIJO JORDÁN
03/05/2019 06:00
Actualizado a 03/05/2019 07:11

Cuando le preguntas a Shagun Mehra si es difícil llegar a ser una chef y sommelier reconocida en India, abre sus ojos, sonríe abiertamente y exclama: “Por supuesto, ser una mujer fuerte, independiente y con una carrera no es nada fácil, pero yo soy la prueba de que se puede conseguir”. Nacida en una familia de hoteleros, se formó culinariamente en Europa, abrió la primera escuela de vinos en India y hoy dirige la gastronomía en el galardonado resort de lujo Coco Shambhala en la turística Goa, en la costa centro-oeste del país.

“Me encanta cocinar con productos originales de la India y elaborar recetas antiguas con métodos actuales”, comenta esta mujer experta en especias, que hace dos años cenó en el restaurante Céleri (el anterior local de Xavier Pellicer, premiado con estrella Michelin), le sorprendió que tuviera el pan plano indio papadam, y enseguida conectó con la cocina ecológica, biodinámica y hasta ayurvédica del chef barcelonés. A él le ocurrió lo mismo: “Coincidimos en filosofía, y como a mí me tira mucho la India, pensé que debíamos hacer algo juntos”. Ese algo se concretó en una cena indio-mediterránea a 4 manos el pasado lunes 29 de abril, en el nuevo restaurante que Pellicer abrió en Barcelona hace justo un año, con su nombre, y la idea de convertirlo en el proyecto de su vida.

(Marijo Jordán)
Esta es una cena para paladares entendidos que puedan disfrutar con los matices y la combinación de especias que potencian los sabores de los alimentos”

SHAGUN MEHRA
Con todas las sillas ocupadas, y un buen número de gastrónomos como Christophe Brunet (embajador de Primum Familiae Vini, que aportó algunos caldos a la cita) Joel Castanyé (La Boscana) o el estudioso de la cocina Miquel Brossa, la expectación por probar platos como el anunciado como ‘Calamar Indialuza con mayonesa de azafrán’ era máxima. Un plato de Goa, donde tienen excelentes productos del mar que rebozan en semolina. “Esta es una cena para paladares entendidos que puedan disfrutar con los matices y la combinación de especias que potencian los sabores de los alimentos”, explicaba el cocinero poco antes de empezar.

La fusión entre el producto de proximidad ecológico muy escogido de Pellicer con los sabores indios funcionó, aunque hubo quién esperaba que los platos fueran más picantes. A otros comensales, en cambio, la dosis les pareció hasta elevada. “He contenido a Shagun porque aquí no estamos acostumbrados a comer tan especiado como en India, buscamos más el punto aromático y digestivo de las especies que el picante”, contaba el chef que ha estado en el hotel Coco Shambhala con la que ya es su amiga, y le encantó su trabajo. “Me trataron genial”, apunta.

Xavier Pellicer y Shagun Mehra (Marijo Jordán)
Los dos chefs comparten la idea de que la cocina ha de ser una experiencia creativa, pero por encima de todo saludable, “cómo me siento después de comer es lo más importante”, apunta Shagun, que cocina de todo a nivel profesional, aunque ella es vegetariana y está muy enfocada en las verduras y productos del mar. La cocinera cree que a muchos chefs vegetarianos no se les toma con seriedad, aunque ahora vivimos un momento en que el vegetarianismo y otros “estilos excitantes e inexplorados con los que encajo” como el healthy cooking y la cocina ayurvédica buscan su propio espacio. A Shagun Mehra le encanta descubrir nuevas cocinas, y le gusta mucho la española, porque consigue platos muy buenos con ingredientes baratos, cotidianos y de temporada.

Hace unos meses, realizó otro 4 manos privado junto a Rafa Peña (Gresca), un chef al que cita entre sus preferidos junto a Pellicer y Alan Passard. Viajera incansable, disfruta aprendiendo por el mundo, y recuerda cómo le influyó estudiar y vivir 6 años en occidente para reivindicarse como mujer libre y emprendedora. Pasó por Nueva York, por la escuela Les Roches de Suiza para cursar estudios de hostelería, y aprendió técnicas de cocina en Le Cordon Blue de París. “Busqué energía dentro de mi misma y me di cuenta de que ser mujer no sería una limitación en mi vida” dice Shagun, aunque reconoce que la presión social en India es muy alta, incluso si provienes de una familia acomodada como la suya.

(Marijo Jordán)
Notaba que a la gente le gustaba el vino, pero me di cuenta que ni el consumidor ni el camarero que lo sirve sabían apreciarlo bien”

SHAGUN MEHRA
“Cuando finalicé mis estudios decidí que no aceptaría más dinero de mis padres porque eso suponía acatar sus decisiones y no las mías “, cuenta la chef, que también es licenciada en literatura inglesa. En este camino de independencia personal, decidió divorciarse de su marido, fue juez en un concurso televisivo de mujeres foodies, y rompió moldes hace 12 años siendo cofundadora de la primera escuela del vino acreditada en India, la KBR School of Wine de Bombay.

Con una cualificación de nivel 3 por la WSET (Qine Spirit Education Trust), conseguida en Londres, Shagun es toda una educadora del vino en un país donde no está enraizado culturalmente y además se vende con tasas muy altas. “Notaba que a la gente le gustaba el vino, pero me di cuenta que ni el consumidor ni el camarero que lo sirve sabían apreciarlo bien porque no distinguían ni variedades ni tipologías, por eso me gusta enseñar a todo tipo de público” explica la chef, que aprecia mucho los caldos españoles desde Ribera del Duero al Priorat, y le interesan especialmente los vinos orgánicos.

(Marijo Jordán)
Simpática y vitalista, Shagun asegura que nunca ha tenido problemas con los clientes por ser mujer, “tan solo se sorprenden al ver una mujer chef, pero eso también pasa en occidente”, cuenta, aunque asegura que el porcentaje va creciendo y ya tiene muchas amigas cocineras. Ella ayuda dando ejemplo a las niñas (incluida su hija de 10 años) y también ofreciendo trabajo en su cocina a sencillas amas de casa que atesoran los secretos de antiguas recetas: “Son muy buenas cocineras, les digo que si yo puedo hacerlo, ellas también”. Cuando los comensales alaban la comida, Shagun las hace salir a saludar y “se sienten halagadas y felices”.

https://www.lavanguardia.com/comer/...ehra-cocinera-vino-india-xavier-pellicer.html

 

[pilou12]

Châteaux de diseño: las mejores bodegas de Burdeos









ABRAHAM DE AMÉZAGA. 06/05/2019


Con el inicio del siglo XXI, los más insignes arquitectos del panorama internacional han sido requeridos para rediseñar y modernizar algunas de las bodegas más importantes del mundo. Si en España tenemos, entre otras, el gran ejemplo de Frank Gehry en las Bodegas Marqués de Riscal, en Elciego o de Santiago Calatrava en las de Ysios, en Laguardia (ambas en La Rioja Alavesa), también al otro lado de los Pirineos, en Burdeos, la región vinícola más grande del mundo (112.000 hectáreas), los frutos de los genios de la arquitectura se multiplican en algunas de sus aproximadamente 9.000 bodegas.

El arquitecto Christian de Portzamparc creaba un diseño innovador en 2011 para Cheval Blanc; como Mario Botta lo hacía más de un lustro antes para Faugères; Norman Foster para Margaux, o los galos Nouvel y Wilmotte, para La Dominique y Pédesclaux, respectivamente.

El universo del vino, durante años un tanto ensimismado y quizás demasiado apegado a la tradición, se alía así con la arquitectura para abrir sus puertas al exterior y a un número cada vez mayor de visitantes, atraídos por estas innovadoras construcciones, de diseños depurados en la mayor parte de los casos, en la que la unión de funcionalidad y tecnología, más que un objetivo, es una obligación.

El libro 'Wine by design' (Flammarion), con textos de Philippe Chaix y fotografías de Guillaume de Laubier, publicado en París en 2016, recoge más de una decena de châteaux bordeleses, entre los que destacamos este quinteto.

GALERIA: https://www.gentleman.elconfidencia...ura-burdeos-bodegas-chateaux-diseno_1558619#0

 

[Serendi]

Doce bodegas esenciales en la mayor feria del vino de España
La décima edición de Fenavin, la feria del vino por excelencia, se celebra del 7 al jueves 9 de mayo en Ciudad Real

@juanfdezcuesta
Actualizado:07/05/2019 01:08h

Fenavin es vino y son cifras. Fenavin es la feria del vino por excelencia que se celebra, se ha celebrado y se celebrará en España. Y llega en este mes de mayo de 2019 a su décima edición. Y son cifras, ya que cerca de dos mil bodegas de toda España estarán presentes desde el martes 7 de mayo al jueves 9 de mayo en el Pabellón Ferial de Ciudad Real. Más de dieciocho mil compradores previstos procedentes de unos cien países, una superficie que alcanza los 33.346 metros cuadrados (dos nuevos pabellones), casi todas las bodegas pequeñas de nuestro país, muchas de las grandes y algunos de los principales grupos bodegueros. Esto es Fenavin, la gran cita del vino de España, que se celebra cada dos años bajo la organización de la Diputación de Ciudad Real.

Todo comenzó en 2001 y especializarse en el negocio exterior fue la primera clave del éxito. El valor del negocio, el encuentro perfecto entre oferta y demanda hacen que siete de cada diez visitantes sean importadores y distribuidores. Sin embargo, esta feria es mucho más. Es el espacio imprescindible para encontrar pequeñas joyas vinícolas, las novedades de cada año y, por supuesto, realizar un recorrido lo más completo posible de la geografía española del vino en solo tres días. Manuel Juliá, director de Fenavin, así resume las diez ediciones que se cumplen ahora: «Ha sido un largo camino andado para llegar a estas cotas altísimas de calidad en la gestión que tenemos hoy. Además de demostrar que es posible convertir un espacio donde se reúnen las mejores bodegas de España en un lugar en el que se puede saber por dónde va el presente del vino y cuál es su futuro».
Es un espacio imprescindible para encontrar pequeñas joyas vinícolas y las novedades de cada año
Aquí se han incluido doce de las bodegas que tienen su espacio en la feria. Dos de ellas son grupos bodegueros (Félix Solís Avantis y Familia Belasco) y entre las diez restantes hemos incluido una que empieza ahora a dar sus primeros pasos en este mundo: Clos de Lôm (Comunidad Valenciana). Además de ésta, cada una de las escogidas procede de una Comunidad Autónoma diferente: Altanza (La Rioja), Arzuaga (Castilla y León), BSI (Murcia), Cortijo Los Aguilares (Andalucía), Familia Belasco (dos bodegas en Navarra), Félix Solís Avantis (sede central en Castilla-La Mancha), Ferrer Bobet (Cataluña), Ignacio Marín (Aragón), Pago Los Balancines (Extremadura), Vinos Jeromín (Madrid) y Zárate (Galicia).

www.bodegasaltanza.com

Zárate
Pabellón: 4 (Osiris), calle 7, stand 6. Principales marcas: Zárate Albariño y Zárate El Palomar. Origen: Denominación de Origen Rias Baixas. Dirección bodega: Bouza, 23. Padrenda. Meaño (Pontevedra). Tel: 986 718 503. Web: www.zarate.es

Arzuaga
Pabellón: 2 (Eneo), calle 5, stand 16. Principales marcas: Arzuaga Crianza y Arzuaga Reserva. Origen: D.O. Ribera del Duero. Dirección: N. 122 Aranda-Valladolid, Km. 325. Quintanilla de Onésimo (Valladolid). Tel: 983 681 146. Web: www.arzuaganavarro.com

Vinos Jeromín
Pabellón: 1 (Noé), calle 2, stand 9. Principales marcas: Grego y Félix Martínez. Origen: Denominación de Origen Vinos de Madrid. Dirección bodega: Juan de Austria, 1. Villarejo de Salvanés (Madrid). Tel: 918 742 030. Web: www.vinosjeromin.com

BSI
Pabellón: 7 (Ganímedes), calle 15, stand 10. Principales marcas: Gemina Cuvée Especial y Numun Selección. Origen: Denominación de Origen Jumilla. Dirección bodega: Ctra. Murcia, s/n. Jumilla (Murcia). Tel: 968 780 700. Web: www.bsi.es

Pago Los Balancines
Pabellón: 9 (Li Bai), calle 20, stand 4. Principales marcas: Haragán, Huno y Matanegra. Origen: D.O. Ribera del Guadiana. Dirección: Oliva de Mérida (Badajoz). Tel: 924 367 399. Web:www.pagolosbalancines.com

Clos de Lôm
Pabellón: 7 (Gamínedes), calle 15, stand 6. Principales marcas: Clos de Lôm Garnacha y Clos de Lôm Tempranillo. Origen: Denominación de Origen Valencia. Dirección bodega: Ctra. CV655, km. 6. Onteniente (Valencia). Tel: 96 334 97 77. Web: www.closdelom.wine

Félix Solís Avantis
Pabellón: 5 (Virgilio), calle 11, stand 4. Principales grupos de bodegas: Félix Solís y Pagos del Rey. Dirección: Valdepeñas (Ciudad Real). Teléfono: 926 322 400. Web: www.felixsolisavantis.com

Familia Belasco
Pabellón: 7 (Ganímedes), calle 17, stand 16. Principales bodegas: Marco Real, Señorío de Andión y Viñedos de Villaester. Dirección: Viana (Navarra). Teléfono: 948 645 008. Web:www.familiabelasco.com

Ferrer Bobet
Pabellón: 9 (Li Bai), calle 20, stand 2. Principales marcas: Ferrer Bobet y Ferrer Bobet Viñas Viejas. Origen: D.O.C. Priorat. Dirección bodega: Ctra. T-740, Km. 6.5. Falset (Tarragona). Tel: 609 945 532. Web: www.ferrerbobet.com

Ignacio Marín
Pabellón: 5 (Virgilio), calle 10, stand 17. Principales marcas: Barón de Lajoyosa Gran Reserva y Ballad. Origen: Denominación de Origen Cariñena. Dirección bodega: San Valero, s/n. Cariñena (Zaragoza). Tel. 976 621 129. Web: www.ignaciomarin.com

Cortijo Los Aguilares
Pabellón: 2 (Eneo), calle 5, stand 5. Principales marcas: Tadeo y Pago El Espino. Origen: D.O. Sierra de Málaga. Dirección: Ctra. Ronda a Campillos Km. 35. Ronda (Málaga). Tel: 952 874 457. Web:www.cortijolosaguilares.com

TEMAS
https://www.abc.es/viajar/vinos/abc...r-feria-vino-espana-201905070108_noticia.html

 

[Serendi]

Los médicos de familia desmontan el «bulo» de los beneficios de la copa diaria de vino
Aseguran que cualquier consumo de alcohol favorece los riesgos de sufrir cáncer, hipertensión o ictus
@abc_salud
Actualizado:14/05/2019 09:39h

La Sociedad Española de Médicina Familiar y Comunitaria (semFYC) se ha vuelto a posicionar en contra de los hipotéticos beneficios de un consumo de menos de 30 grs/día dealcohol. «No hay razones para recomendar como beneficioso para la salud del conjunto de la población el consumo de bebidas alcohólicas de cualquier graduación», ha señalado Julio Basulto, dietista-nutricionista, profesor asociado de la Facultad de Ciencias de la Salud y el Bienestar de la Universidad de Vic, que ha calificado de «bulos» las afirmaciones sobre las bondades del bajo consumo de alcohol.

«En las redes sociales y los medios de comunicación se pueden encontrar patrañas como que el whisky es bueno para ser un buen amante. Pero también sobre que una copa de vino es buena para la salud cardiovascular. Hay estudios que sugieren, pero que no demuestran, que podría ser beneficioso para ciertos aspectos de la enfermedad cardiovascular. Pero no está demostrado en estudios bien diseñados», ha explicado Basulto durante el 39º Congreso de la semFYC, celebrado en Málaga.

Un buen número de estudios han sugerido que consumir pequeñas cantidades de alcohol puede tener cierto beneficio en la cardiopatía isquémica en algunos grupos de personas. Sin embargo, los médicos de familia puntualizan que estos datos «deben cuestionarse», puesto que se han observado diversos problemas metodológicos en los estudios sobre consumo moderado.

Por otro lado, defienden que el consumo de alcohol aumenta «inequívocamente» el riesgo de enfermedad hipertensiva, ictus hemorrágico y fibrilación auricular. De hecho, una investigación publicada en marzo en la revista «BMC PublicHealth» concluye que una mujer no fumadora y que bebe una botella de vino a la semana aumenta su riesgo de padecer cáncer (esencialmente de mama) tanto como si fumara 10 cigarrillos en ese mismo periodo de tiempo.

Basulto defiende que la idea de la copa de vino diaria se ha venido asociando «a la buena salud cardiovascular por supuestos beneficios no demostrados concluyentemente, que no incluyen el potencial carcinogénico del alcohol». Otro estudio publicado en la misma revista señaló en 2016 que el consumo de tres bebidas alcohólicas al día aumentaban en un 20 por ciento la probabilidad de cáncer intestinal, y que el consumo de dos o más bebidas alcohólicas al día pueden aumentar el riesgo del cáncer de boca y garganta en más del 50 por ciento.

De entre toda la población, instan a tener «especial cuidado» en niños y adolescentes, población «especialmente vulnerable», ya que «el cerebro no ha madurado y hay mayor susceptibilidad a serios problemas de salud presentes y futuros en caso de consumo de alcohol, que siempre va a suponer un riesgo para la salud», aseguran los médicos de familia y comunitarios.

Advertencias sanitarias en las etiquetas
«No existe un nivel de consumo aceptable en estas edades. En cualquier caso, el consumo por parte de adolescentes es una realidad. Por tanto, debemos conocer los riesgos que supone y realizar un esfuerzo educativo que prime la abstinencia y de prevención de la oferta a través del marco legal (18 años como edad legal para comprar y consumir)», argumentan desde el grupo de Educación sanitaria y Promoción de la Salud del Programa de Actividades Preventivas y Promoción de la Salud de la semFYC.

Sobre las medidas a tomar, el dietista-nutricionista aboga por legislar y cumplir las normas existentes, además de incluir advertencias sanitarias en las etiquetas de las bebidas alcohólicas que deberían llevar su composición. En su ponencia, Basulto ha rescato las palabras del abogado Francisco José Ojuelos: «El alcohol es el único producto que se puede ingerir sin que esté obligado a mostrar su composición en la etiqueta, como sucede con cualquier tipo de alimento, ya sean galletas o aceite».

El aumento de precio, la dificultad de su disponibilidad y la desaparición real de la publicidad reduciría los daños ocasionados por el alcohol, según estudios científicos reseñados por Julio Basulto. Entre los daños que produce el consumo de alcohol, el nutricionista destaca el aumento de las enfermedades cardiovasculares y digestivas, las muertes provocadas por enfermedades infecciosas, las muertes prematuras, los accidentes de tráfico y los comportamientos violentos tanto hacia otros como hacia uno mismo.

https://www.abc.es/salud/abci-medic...os-copa-diaria-vino-201905131348_noticia.html

 

[Serendi]

Las mejores garnachas tintas, tan golosas como frescas
Te recomendamos siete vinos que seguro disfrutarás

MARÍA JOSÉ HUERTAS
16/05/2019 06:01
Actualizado a 16/05/2019 07:02

La garnacha es una uva todoterreno bien adaptada a suelos y climas que refleja muy bien su entorno. No era la niña bonita del baile tiempo atrás en ciertas zonas vitivinícolas, pero poco a poco con trabajo y entendimiento muchos han sabido sacar lo mejor de ella.

Las Rozas Primer Cru



D.O Vinos de Madrid Bodegas Comando G, G en honor a la garnacha, granito y Gredos



VARIEDADES DE UVAS: GARNACHA TINTA 28 euros

Estos viticultores han sabido rescatar la viña vieja con conocimiento de cada pago y mucho trabajo en el campo. Sus pagos son únicos dotados de gran personalidad. Vino de poca capa en su atractivo color granate. Sutil nariz que nos recuerda al estilo de los vinos de uva pinot noir. Hojarasca, tierra húmeda, frutillos silvestres, hongos… delicada complejidad. La boca es herbácea y frutal con muy buena acidez. El final es mineral y un buen reflejo del suelo granítico de esta zona tan particular. Doce meses de crianza en barrica de roble francés de 500 litros que apenas se aprecian en el paladar.

Las Rocas de San Alejandro VV 2015



D.O Calatayud Bodegas Cooperativa San Alejandro



VARIEDADES DE UVAS: GARNACHA TINTA 11 euros

Esta garnacha está cultivada en viñedos viejos de bajo rendimiento de la montaña de Calatayud, con altitudes entre 800 y 1100 metros y un clima extremo. Domina la fruta roja y especias dando paso a una boca sabrosa y frutal con buena acidez y un final tostado debido a sus doce meses de crianza en roble.

Garnacha de Arrayan 2015



D.O Vino de la tierra de Castilla y León (Cebreros) Bodega Arrayan



VARIEDADES DE UVAS: GARNACHA TINTA 22 euros

Esta garnacha de más de 60 años criada en barricas de 500 litros y asentada sobre terrenos pizarrosos es tan herbácea como frutal.Buen ensamblaje entre la buena maduración de la uva y las condiciones climáticas que brindan los 980 metros de altitud a los que se encuentre el viñedo. La boca presenta suave tanicidad y un final mineral, espejo del suelo. Buen trabajo de su enóloga Maite Sánchez.

Senda de Crianza 2015



D.O Vinos de Madrid Bodega Las Moradas de San Martín



VARIEDADES DE UVAS: GARNACHA TINTA 10 euros

Este proyecto nace en la Sierra de Gredos recuperando viñedos centenarios de garnacha en el municipio de San Martín del Valdeiglesias, en suelos arenosos de grava y rocas. En La Senda encontramos un vino de intenso color con aromas de ciruela, sotobosque y floral. Boca más marcada por la fruta que la madera y con un final mineral característico de estos suelos.

Ulterior Garnacha Parcela 6 2016



D.O Vino de la Tierra de Castilla Bodegas y viñedos de Verum



VARIEDADES DE UVAS: GARNACHA TINTA 19 euros

Garnacha atípica pero reconocible para los amantes de esta variedad. Proveniente de la Finca El Romeral y con una lenta maduración se consigue este vino redondo, sápido y fresco. Con fruta roja en compota y algo floral que da paso a una boca sedosa con grosellas, cerezas y un final un poco terroso y ligeramente cálido. Se redondeó en tinajas de barro durante 11 meses.

Pico de Mirlo 2017



D.O Vinos de Madrid Bodega Pajares de Cadalso



VARIEDADES DE UVAS: GARNACHA TINTA 19 euros

Vino potente en su conjunto con nariz mineral, frutos rojos, floral y herbáceo. La boca es sabrosa con frambuesa en el paso y un final de chocolate amargo, marcado aún por las sensaciones de barrica. Mejorará en botella. Lo disfrutaremos con platos sabrosos.

Chateauneuf du Pape Sp Cuvée Vieilles Vignes 2016



D.O Chateauneuf du Pape (Francia) Domanine Tardieu-Laurent



VARIEDADES DE UVAS: GARNACHA TINTA 42 euros

Nariz intensa, frutal, con recuerdos de sotobosque, tierra húmeda, especias... que va ganando a medida que el vino se va abriendo dando paso a una boca amplia marcada por los frutillos rojos y dejando en el final de boca una sensación deliciosa de fresas silvestres y especias dulces. Vino para disfrutar ahora y sobre todo de guarda.

https://www.lavanguardia.com/comer/...9687529/mejores-vinos-uva-garnacha-tinta.html

 

[Serendi]

El viticultor canadiense Cliff Lede se hace con el 50% de Mas Doix, del Priorat
La bodega catalana aprovechará la red y los recursos de su socio para crecer

Los hermanos Valentí y Ramon Llagostera con Cliff Lede (centro) en las obras de la nueva bodega (LV)
LALO AGUSTINA, BARCELONA
17/05/2019 10:30 Actualizado a 17/05/2019 10:52

El viticultor canadiense Cliff Lede –afincado en Napa Valley (California) y propietario del grupo Cliff Lede Vineyards y Fel Wines– ha tomado el 50% de las acciones de Mas Doix, uno de los principales productores de vino del Priorat, a través de una ampliación de capital. Mas Doix, fundada en 1998 por las familias Doix y Llagostera, produce anualmente alrededor de 80.000 botellas y tiene la ambición de crecer desde Poboleda (Priorat) sin perder su esencia casi artesanal, pese a los cambios que vengan.

La llegada de Cliff Lede a la compañía se ha producido, según afirma Valentí Llagostera, de Mas Doix, por una conjunción de intereses entre todas las partes implicadas: “Cliff sabe mucho de esto y quería participar en algún proyecto de calidad en Europa, y nosotros teníamos claro que necesitábamos ayuda para abordar el crecimiento estable que tenemos por delante”.

Crecimiento
Mas Doix confía en poder duplicar la producción actual en ocho años

La idea es que el cambio sea tranquilo porque en el mundo del vino nada sucede deprisa. Tampoco será así en esta ocasión. Mas Doix inició el pasado mes de septiembre la construcción de una nueva bodega en Les Foreses, en el mismo término municipal de Poboleda, en un terreno rodeado de viñas de garnacha y cariñena plantadas en los últimos tres años.

“Las nuevas instalaciones son nuestra apuesta de futuro, ya que nos permitirán pasar de las 80.000 botellas actuales a unas 150.000 o 160.000 dentro de siete u ocho años”, explica Llagostera. Al margen de sus propios conocimientos sobre el mundo del vino, Cliff Lede aporta tanto los recursos económicos como la fuerza de ventas internacional –muy especialmente, en Estados Unidos– para que Mas Doix crezca y se internacionalice. La bodega catalana exporta actualmente a unos 20 países.

Negocio
La bodega catalana exporta a unos veinte países

La empresa forma parte de la asociación Priorat Singulars junto con otras tres bodegas de mucho prestigio de la misma denominación de origen: Mas d’en Gil, de Bellmunt del Priorat (propiedad de la familia Rovira-Carbonell); Clos Figueras, de Gratallops (de Cristopher y Anne-Joséphine Cannan); y Vall Llach, de Porrera (propiedad de Lluís Llach y Albert Costa). Mas Doix comparte esta filosofía de cuidar al máximo el producto.

Por su parte, Cliff Lede Vineyards, compañía creada en el 2002 en Napa Valley por el canadiense Cliff Lede, ha experimentado una fuerte expansión en los últimos años. El pasado enero, la compañía compró 120 acres de terreno en el área de Carneros, también en California, por casi 11 millones de dólares, unos 10 millones de euros.

https://www.lavanguardia.com/economia/20190517/462288812046/cliff-lede-mas-doix-priorat-compra.html