Lugares abandonados.
- AutorSerendi
- Fecha de inicio
El monasterio Ennis (Ennis Friary), Irlanda
La leyenda dice que el convento fue erigido después de un sangriento enfrentamiento entre Donnchadh Cairprech Ó Briain, la cabeza coronada de Thomond; y Muircheartach Finn Ó Briain, su hermano. En un intento por pagar por sus pecados, Donnchadh ordenó la construcción de un convento en una isla del río Fergus. Según los historiadores, el convento puede haber sido construido sustituyendo a una iglesia más antigua.
Donnchadh también financió: el monasterio Ennis, una casa para los dominicanos en Limerick, y la reconstrucción de la abadía de Inislounaght. Donnchadh pretendía que el monasterio Ennis sirviera como lugar de enterramiento para la familia real. Sin embargo, cuando Donnchadh murió en 1244, su cuerpo fue enterrado en la casa de los dominicos en lugar de en Ennis; se cree que fue porque el monasterio todavía no había sido finalizado.
En 1287, el nuevo rey de Thomond, Toirdelbach Ó Briain, se enfrentó cara a cara contra Thomas de Clare, nieto del rey Eduardo I de Inglaterra, y resultó victorioso. El mismo año, Toirdelbach Ó Briain regaló cruces, campanas y vitrales al monasterio Ennis. Ambos de sus hijos fueron enterrados allí.
Durante años, el convento recibió el apoyo de la corona, pero dependió profundamente de la buena voluntad de la población local para apoyarlo. No tenía tierras propias, ni ningún otro medio por el cual pudiera garantizar la independencia económica. A cambio de sus donaciones, el convento ofrecía educación para los habitantes de la pobalción de Ennis.
A lo largo de los años el convento continuó expandiéndose. A principios del siglo XV, se añadieron el crucero y el claustro y, 75 años después, se hizo la torre del campanario.
Las cosas se pusieron difíciles cuando Enrique VIII comenzó la disolución de los monasterios en 1537. Sin embargo, el convento siguió funcionando oficialmente hasta 1570, después de lo cual se vio obligado a operar en secreto.
Pasaron casi sesenta años antes de que el convento funcionara de forma abierta. En 1651, se suspendió su funcionamiento nuevamente. El fin del monasterio Ennis llegó en 1871 al construirse una nueva iglesia en Bindon Street porque el coste de mantener el monasterio era excesivo.
Hoy en día, todo lo que queda del convento es el campanario, la capilla del crucero y los fragmentos del claustro. La nave fue completamente renovada y cubierta, y el sitio permanece abierto al público en general.
La sacristía
Una tumba familiar
La nave con el nuevo techo
La leyenda dice que el convento fue erigido después de un sangriento enfrentamiento entre Donnchadh Cairprech Ó Briain, la cabeza coronada de Thomond; y Muircheartach Finn Ó Briain, su hermano. En un intento por pagar por sus pecados, Donnchadh ordenó la construcción de un convento en una isla del río Fergus. Según los historiadores, el convento puede haber sido construido sustituyendo a una iglesia más antigua.
Donnchadh también financió: el monasterio Ennis, una casa para los dominicanos en Limerick, y la reconstrucción de la abadía de Inislounaght. Donnchadh pretendía que el monasterio Ennis sirviera como lugar de enterramiento para la familia real. Sin embargo, cuando Donnchadh murió en 1244, su cuerpo fue enterrado en la casa de los dominicos en lugar de en Ennis; se cree que fue porque el monasterio todavía no había sido finalizado.
En 1287, el nuevo rey de Thomond, Toirdelbach Ó Briain, se enfrentó cara a cara contra Thomas de Clare, nieto del rey Eduardo I de Inglaterra, y resultó victorioso. El mismo año, Toirdelbach Ó Briain regaló cruces, campanas y vitrales al monasterio Ennis. Ambos de sus hijos fueron enterrados allí.
Durante años, el convento recibió el apoyo de la corona, pero dependió profundamente de la buena voluntad de la población local para apoyarlo. No tenía tierras propias, ni ningún otro medio por el cual pudiera garantizar la independencia económica. A cambio de sus donaciones, el convento ofrecía educación para los habitantes de la pobalción de Ennis.
A lo largo de los años el convento continuó expandiéndose. A principios del siglo XV, se añadieron el crucero y el claustro y, 75 años después, se hizo la torre del campanario.
Las cosas se pusieron difíciles cuando Enrique VIII comenzó la disolución de los monasterios en 1537. Sin embargo, el convento siguió funcionando oficialmente hasta 1570, después de lo cual se vio obligado a operar en secreto.
Pasaron casi sesenta años antes de que el convento funcionara de forma abierta. En 1651, se suspendió su funcionamiento nuevamente. El fin del monasterio Ennis llegó en 1871 al construirse una nueva iglesia en Bindon Street porque el coste de mantener el monasterio era excesivo.
Hoy en día, todo lo que queda del convento es el campanario, la capilla del crucero y los fragmentos del claustro. La nave fue completamente renovada y cubierta, y el sitio permanece abierto al público en general.
La sacristía
Una tumba familiar
La nave con el nuevo techo
El Hotel Geiger, Alemania
A medida que la tecnología avanzaba en el siglo XIX y la industrialización cobraba impulso llegó la contaminación y el olor desagradable de la niebla tóxica descendió sobre las ciudades importantes. Para muchos la solución al problema era abandonar las ciudades durante los fines de semana y los días festivos y buscar la paz en otros lugares.
El rey Maximiliano II de Baviera fue uno de los primeros en llegar a esta conclusión por lo cual construyó un palacio de vacaciones en Berchtesgaden en medio de una abundante vegetación y a la sombra de los Alpes bávaros.
En 1865 un caballero llamado Hugo Geiger se retiró del Servicio Real de Aduanas de Baviera, tenía 37 años y solo tenía una cosa en mente: retirarse a algún lugar tranquilo. Compró una casa humilde y una granja entre Stanggaß y Berchtesgaden.
La propiedad de Geiger se remonta al siglo XV. Su esposa, miembro de la clase alta alemana y significativamente más joven que él, tenía un plan para rediseñar completamente la casa, convirtiéndola en una casa de huéspedes del siglo XIX.
En 1866, la casa se hizo conocida como Haus Geiger. Con el tiempo, el número de invitados creció de manera constante, ayudado por la unificación de Alemania y el aumento de la accesibilidad como resultado de la llegada del ferrocarril. Los Alpes bávaros se hicieron ampliamente conocidos como un retiro seguro de la contaminación industrial de las ciudades.
La familia Geiger, inspirada por las ganancias y el flujo constante de huéspedes, restauró y amplió su propiedad en 1874, agregando una nueva ala. El año también estuvo marcado por la muerte de Hugo Geiger. La propiedad de la casa de huéspedes se transfirió a Franz Geiger, el hijo de Hugo, quien dirigió el establecimiento con la ayuda de su esposa, Nina.
Durante los siguientes veinte años, la casa de huéspedes continuó creciendo y se convirtió en un hotel bien conocido. Otra renovación importante tuvo lugar en 1884, lo que implicó el rediseño de la mayor parte del edificio principal. En 1890, el hotel abrió su nuevo anexo: una extensión de dos pisos adornada con ornamentación que en una fecha posterior se conocería como "Dependencia".
En 1924, Rudolf Geiger tomó el control del negocio. El mismo año, tomó la decisión de expandir aún más el negocio familiar y abrió una estación de servicio justo al lado del hotel. Esto demostró ser un movimiento inteligente ya que la estación de servicio se hizo popular al instante, siendo la primera en la región.
Con los años el negocio siguió creciendo. En la década de 1930, la economía local recibió un impulso cuando Adolf Hitler decidió erigirse una residencia en el paraíso debajo de los Alpes bávaros. Gran cantidad de turistas llegaron de todas partes para presenciar al nuevo canciller y su villa.
Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, el hotel se convirtió en un lugar de recuperación para los oficiales de la Luftwaffe. Después de la guerra, en 1945, fue utilizado por oficiales del ejército de los Estados Unidos, incluido John F. Kennedy. Luego, el hotel recibió una serie de renovaciones en un intento por devolver su brillo de antes de la guerra antes de volver a abrir a los civiles.
Después de 130 años de brindar consuelo a sus numerosos huéspedes, el hotel se cerró en 1997 debido a la bancarrota y fue abandonado.
El molino Brograve, UK - El molino del Diablo
El molino fue erigido en un intento de recuperar tierra que fue tragada por el mar. Fue construido en 1771 por Sir Berney Brograve, 1er Baronet, y se agregó una nueva maquinaria interior (una rueda de freno, un eje de viento octagonal y una turbina interna) a principios del siglo XIX.
Sir Brograve heredó la tierra de sus parientes ricos. También fue el propietario de Waxham Hall y las mansiones de Sea Palling y Horsey. Su riqueza dependía de su tierra, pero su tierra era a menudo afectada por las inundaciones y la erosión: una fuente constante de problemas para los campos bajos a lo largo de la costa. En ese momento, Brograve era una de las personas más conocidas de Norfolk y no es sorprendente que haya muchas historias y leyendas que lo rodean.
Los lugareños creían que Sir Brograve había llegado a un acuerdo con el diablo y le había vendido su alma, pero no tenía la intención de cumplir sus promesas. Una noche oscura y tormentosa, Brograve estaba tratando de escapar del demonio enojado y se escondió en el molino. El diablo no pudo entrar y golpeó furiosamente en la puerta con sus cascos.
A la mañana siguiente, cuando Brograve salió al exterior, vio que la puerta estaba cubierta con huellas de cascos y que la torre del molino se había movido desde sus cimientos. Ahora se inclinaba hacia el oeste.
Quizás el diablo no estaba de acuerdo con el drenaje de la tierra. Los descubrimientos arqueológicos demostraron que el molino se fortaleció cinco veces porque había disminuido en cinco lugares diferentes, pero continuó hundiéndose e inclinándose hacia el oeste, es decir, la dirección en la que el Diablo había intentado derribar el molino.
Se conocía localmente como "el Molino del Diablo" y algunos creían que el molinero era un nigromante que practicaba magia oscura.
El molino dejó de funcionar a principios de los años treinta. Desde entonces, ha caído en un estado peligrosamente frágil, esperando una tormenta para finalmente reducirla a escombros. Hoy en día, el monumento solitario sirve solo como un punto de observación para los cormoranes en reposo, y como un recordatorio de la batalla en curso entre el hombre y el mar.
A medida que la tecnología avanzaba en el siglo XIX y la industrialización cobraba impulso llegó la contaminación y el olor desagradable de la niebla tóxica descendió sobre las ciudades importantes. Para muchos la solución al problema era abandonar las ciudades durante los fines de semana y los días festivos y buscar la paz en otros lugares.
El rey Maximiliano II de Baviera fue uno de los primeros en llegar a esta conclusión por lo cual construyó un palacio de vacaciones en Berchtesgaden en medio de una abundante vegetación y a la sombra de los Alpes bávaros.
En 1865 un caballero llamado Hugo Geiger se retiró del Servicio Real de Aduanas de Baviera, tenía 37 años y solo tenía una cosa en mente: retirarse a algún lugar tranquilo. Compró una casa humilde y una granja entre Stanggaß y Berchtesgaden.
La propiedad de Geiger se remonta al siglo XV. Su esposa, miembro de la clase alta alemana y significativamente más joven que él, tenía un plan para rediseñar completamente la casa, convirtiéndola en una casa de huéspedes del siglo XIX.
En 1866, la casa se hizo conocida como Haus Geiger. Con el tiempo, el número de invitados creció de manera constante, ayudado por la unificación de Alemania y el aumento de la accesibilidad como resultado de la llegada del ferrocarril. Los Alpes bávaros se hicieron ampliamente conocidos como un retiro seguro de la contaminación industrial de las ciudades.
La familia Geiger, inspirada por las ganancias y el flujo constante de huéspedes, restauró y amplió su propiedad en 1874, agregando una nueva ala. El año también estuvo marcado por la muerte de Hugo Geiger. La propiedad de la casa de huéspedes se transfirió a Franz Geiger, el hijo de Hugo, quien dirigió el establecimiento con la ayuda de su esposa, Nina.
Durante los siguientes veinte años, la casa de huéspedes continuó creciendo y se convirtió en un hotel bien conocido. Otra renovación importante tuvo lugar en 1884, lo que implicó el rediseño de la mayor parte del edificio principal. En 1890, el hotel abrió su nuevo anexo: una extensión de dos pisos adornada con ornamentación que en una fecha posterior se conocería como "Dependencia".
En 1924, Rudolf Geiger tomó el control del negocio. El mismo año, tomó la decisión de expandir aún más el negocio familiar y abrió una estación de servicio justo al lado del hotel. Esto demostró ser un movimiento inteligente ya que la estación de servicio se hizo popular al instante, siendo la primera en la región.
Con los años el negocio siguió creciendo. En la década de 1930, la economía local recibió un impulso cuando Adolf Hitler decidió erigirse una residencia en el paraíso debajo de los Alpes bávaros. Gran cantidad de turistas llegaron de todas partes para presenciar al nuevo canciller y su villa.
Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, el hotel se convirtió en un lugar de recuperación para los oficiales de la Luftwaffe. Después de la guerra, en 1945, fue utilizado por oficiales del ejército de los Estados Unidos, incluido John F. Kennedy. Luego, el hotel recibió una serie de renovaciones en un intento por devolver su brillo de antes de la guerra antes de volver a abrir a los civiles.
Después de 130 años de brindar consuelo a sus numerosos huéspedes, el hotel se cerró en 1997 debido a la bancarrota y fue abandonado.
El molino Brograve, UK - El molino del Diablo
El molino fue erigido en un intento de recuperar tierra que fue tragada por el mar. Fue construido en 1771 por Sir Berney Brograve, 1er Baronet, y se agregó una nueva maquinaria interior (una rueda de freno, un eje de viento octagonal y una turbina interna) a principios del siglo XIX.
Sir Brograve heredó la tierra de sus parientes ricos. También fue el propietario de Waxham Hall y las mansiones de Sea Palling y Horsey. Su riqueza dependía de su tierra, pero su tierra era a menudo afectada por las inundaciones y la erosión: una fuente constante de problemas para los campos bajos a lo largo de la costa. En ese momento, Brograve era una de las personas más conocidas de Norfolk y no es sorprendente que haya muchas historias y leyendas que lo rodean.
Los lugareños creían que Sir Brograve había llegado a un acuerdo con el diablo y le había vendido su alma, pero no tenía la intención de cumplir sus promesas. Una noche oscura y tormentosa, Brograve estaba tratando de escapar del demonio enojado y se escondió en el molino. El diablo no pudo entrar y golpeó furiosamente en la puerta con sus cascos.
A la mañana siguiente, cuando Brograve salió al exterior, vio que la puerta estaba cubierta con huellas de cascos y que la torre del molino se había movido desde sus cimientos. Ahora se inclinaba hacia el oeste.
Quizás el diablo no estaba de acuerdo con el drenaje de la tierra. Los descubrimientos arqueológicos demostraron que el molino se fortaleció cinco veces porque había disminuido en cinco lugares diferentes, pero continuó hundiéndose e inclinándose hacia el oeste, es decir, la dirección en la que el Diablo había intentado derribar el molino.
Se conocía localmente como "el Molino del Diablo" y algunos creían que el molinero era un nigromante que practicaba magia oscura.
El molino dejó de funcionar a principios de los años treinta. Desde entonces, ha caído en un estado peligrosamente frágil, esperando una tormenta para finalmente reducirla a escombros. Hoy en día, el monumento solitario sirve solo como un punto de observación para los cormoranes en reposo, y como un recordatorio de la batalla en curso entre el hombre y el mar.
La Abadía Reading, UK
Su construcción fue financiada en 1121 por Henry I, el cuarto hijo de Guillermo el Conquistador. Los primeros monjes que habitaban en la Abadía Reading vinieron de la Abadía Cluny, en el este de Francia, junto con otro grupo de monjes del monasterio de Lewes. La abadía fue dedicada a San Juan Evangelista, así como a la Virgen María.
Un monje llamado Hugh of Amiens se convirtió en el primer abad de Reading en 1123. Más tarde, Hugh llegó a ser Arzobispo de Rouen. Está enterrado en la catedral de Rouen.
La abadía estaba situada entre dos ríos: el Támesis y el Kennet, éstos eran convenientes para el transporte y hacía que más gente visitara la abadía que tenía sus propios muelles en el río Kennet. En un canal del río Kennet llamado Holy Brook tenían una serie de molinos.
Cuando el rey Henry I murió de una enfermedad en Saint-Denis-en-Lyons, su cuerpo, cosido en la piel de un toro, fue transportado de regreso a Reading para ser enterrado en la abadía que fundó. Según varias investigaciones, partes de los cuerpos de William de Poitiers y Matilda de Escocia se mantuvieron en la abadía.
La abadía fue uno de los monasterios más importantes y ricos del país. Se guardaron 230 reliquias en la abadía, como la mano de San Jaime. La abadía fue visitada con frecuencia por la realeza y muchas otras personas notables, por ejemplo, a Henry III le encantaba visitarla y se dice que venía cuatro veces al año.
La abadía fue destruida en su mayoría durante la disolución de los monasterios en 1538. Hugh Faringdon fue el último abad de la abadía fue declarado culpable de alta traición y fue colgado y descuartizado frente a la Abadía.
Después de la disolución, la abadía fue robada y raspada extensamente a las piedras desnudas de las cuales se erigió. Más tarde en la historia, se convirtió en un ayuntamiento y parte de ella se convirtió en una escuela.
Se mantuvo en uso hasta el siglo XVIII siendo ayuntamiento y escuela. Para entonces la abadía ya tenía cientos de años y estaba severamente debilitada. En 1787, se retiraron una gran cantidad de piedras que se usaron para erigir el Puente de Conway.
Una de las puertas interiores en 1840
La misma puerta hoy en día
Su construcción fue financiada en 1121 por Henry I, el cuarto hijo de Guillermo el Conquistador. Los primeros monjes que habitaban en la Abadía Reading vinieron de la Abadía Cluny, en el este de Francia, junto con otro grupo de monjes del monasterio de Lewes. La abadía fue dedicada a San Juan Evangelista, así como a la Virgen María.
Un monje llamado Hugh of Amiens se convirtió en el primer abad de Reading en 1123. Más tarde, Hugh llegó a ser Arzobispo de Rouen. Está enterrado en la catedral de Rouen.
La abadía estaba situada entre dos ríos: el Támesis y el Kennet, éstos eran convenientes para el transporte y hacía que más gente visitara la abadía que tenía sus propios muelles en el río Kennet. En un canal del río Kennet llamado Holy Brook tenían una serie de molinos.
Cuando el rey Henry I murió de una enfermedad en Saint-Denis-en-Lyons, su cuerpo, cosido en la piel de un toro, fue transportado de regreso a Reading para ser enterrado en la abadía que fundó. Según varias investigaciones, partes de los cuerpos de William de Poitiers y Matilda de Escocia se mantuvieron en la abadía.
La abadía fue uno de los monasterios más importantes y ricos del país. Se guardaron 230 reliquias en la abadía, como la mano de San Jaime. La abadía fue visitada con frecuencia por la realeza y muchas otras personas notables, por ejemplo, a Henry III le encantaba visitarla y se dice que venía cuatro veces al año.
La abadía fue destruida en su mayoría durante la disolución de los monasterios en 1538. Hugh Faringdon fue el último abad de la abadía fue declarado culpable de alta traición y fue colgado y descuartizado frente a la Abadía.
Después de la disolución, la abadía fue robada y raspada extensamente a las piedras desnudas de las cuales se erigió. Más tarde en la historia, se convirtió en un ayuntamiento y parte de ella se convirtió en una escuela.
Se mantuvo en uso hasta el siglo XVIII siendo ayuntamiento y escuela. Para entonces la abadía ya tenía cientos de años y estaba severamente debilitada. En 1787, se retiraron una gran cantidad de piedras que se usaron para erigir el Puente de Conway.
Una de las puertas interiores en 1840
La misma puerta hoy en día
El monasterio Clonmacnoise, Irlanda
En 544, San Ciarano de Clonmacnoise decidió a los 30 años de edad fundar un monasterio en el condado de Offaly, Irlanda. San Ciarano llegó a Offaly y, junto con siete amigos, conoció a Diarmait Uí Cerbaill, el Gran Rey de Irlanda, éste le ayudó a construir un iglesia que era inicialmente de madera pero que a lo largo de los años se modificó muchas veces, convirtiéndose en un complejo monástico.
En septiembre de 549, San Ciarano de Clonmacnoise contrajo la plaga y murió mientras aún estaba en la treintena. Según la leyenda, fue enterrado debajo de la iglesia de madera. El templo Ciarano fue erigido en la ubicación de su tumba en el siglo IX.
Según las crónicas de Adomnán de Iona, abad de Iona Abbey y autor de un libro sobre la vida de San Columba, el mismo San Columba visitó el monasterio de Clonmacnoise mientras trabajaba para fundar un monasterio en Durrow. Durante su estadía en Clonmacnoise debatió la fecha oficial de Pascua e hizo una afirmación audaz de que el monasterio había sido visitado por ángeles.
Según la leyenda, un niño pequeño hizo un atrevido intento de tocar subrepticiamente la prenda de Santa Columba durante su visita. El santo percibió la acción del niño, y rápidamente se dio la vuelta y agarró al niño. Lo bendijo y dijo que enseñaría la doctrina de la salvación. El nombre del niño era Ernéne mac Craséni.
Entre los siglos VIII y XII, el monasterio de Clonmacnoise experimentó un período de crecimiento pero fue un objetivo frecuente de ataque. Según los historiadores, el monasterio fue atacado un total de 40 veces en cuatrocientos años por las fuerzas inglesas, 27 veces por las fuerzas irlandesas, 6 veces por los normandos y 7 veces por los vikingos.
A principios del siglo IX, las estructuras de madera del monasterio fueron erigidas en piedra. A medida que el siglo XI se acercaba a su fin, su población creció a casi 2,000 monjes: un gran cambio respecto a los 10 hombres que estaban allí al principio.
El complejo monástico estaba compuesto por varias iglesias, talleres sacerdotales y viviendas, alrededor de las cuales había un anillo de casas que pertenecían a los agricultores y artesanos que apoyaban el monasterio y su comunidad. Los artesanos le dieron al monasterio una serie de maravillosas obras de arte en piedra y metal, algunas de las cuales se conservan hasta nuestros días; uno de ellos es el Clonmacnoise Crozier, que se exhibe en el Museo Nacional de Irlanda.
A comienzos del siglo XII el monasterio comenzó su largo declive. Entre las razones de este giro de los acontecimientos fue el crecimiento de Athlone. La ciudad se convirtió en un importante centro comercial y tenía algunas de las mejores defensas en Irlanda. Como resultado, muchas personas comenzaron a abandonar Clonmacnoise y mudarse a Athlone.
En 1552, el monasterio de Clonmacnoise llegó a su fin al ser destruido por las fuerzas inglesas.
En 544, San Ciarano de Clonmacnoise decidió a los 30 años de edad fundar un monasterio en el condado de Offaly, Irlanda. San Ciarano llegó a Offaly y, junto con siete amigos, conoció a Diarmait Uí Cerbaill, el Gran Rey de Irlanda, éste le ayudó a construir un iglesia que era inicialmente de madera pero que a lo largo de los años se modificó muchas veces, convirtiéndose en un complejo monástico.
En septiembre de 549, San Ciarano de Clonmacnoise contrajo la plaga y murió mientras aún estaba en la treintena. Según la leyenda, fue enterrado debajo de la iglesia de madera. El templo Ciarano fue erigido en la ubicación de su tumba en el siglo IX.
Según las crónicas de Adomnán de Iona, abad de Iona Abbey y autor de un libro sobre la vida de San Columba, el mismo San Columba visitó el monasterio de Clonmacnoise mientras trabajaba para fundar un monasterio en Durrow. Durante su estadía en Clonmacnoise debatió la fecha oficial de Pascua e hizo una afirmación audaz de que el monasterio había sido visitado por ángeles.
Según la leyenda, un niño pequeño hizo un atrevido intento de tocar subrepticiamente la prenda de Santa Columba durante su visita. El santo percibió la acción del niño, y rápidamente se dio la vuelta y agarró al niño. Lo bendijo y dijo que enseñaría la doctrina de la salvación. El nombre del niño era Ernéne mac Craséni.
Entre los siglos VIII y XII, el monasterio de Clonmacnoise experimentó un período de crecimiento pero fue un objetivo frecuente de ataque. Según los historiadores, el monasterio fue atacado un total de 40 veces en cuatrocientos años por las fuerzas inglesas, 27 veces por las fuerzas irlandesas, 6 veces por los normandos y 7 veces por los vikingos.
A principios del siglo IX, las estructuras de madera del monasterio fueron erigidas en piedra. A medida que el siglo XI se acercaba a su fin, su población creció a casi 2,000 monjes: un gran cambio respecto a los 10 hombres que estaban allí al principio.
El complejo monástico estaba compuesto por varias iglesias, talleres sacerdotales y viviendas, alrededor de las cuales había un anillo de casas que pertenecían a los agricultores y artesanos que apoyaban el monasterio y su comunidad. Los artesanos le dieron al monasterio una serie de maravillosas obras de arte en piedra y metal, algunas de las cuales se conservan hasta nuestros días; uno de ellos es el Clonmacnoise Crozier, que se exhibe en el Museo Nacional de Irlanda.
A comienzos del siglo XII el monasterio comenzó su largo declive. Entre las razones de este giro de los acontecimientos fue el crecimiento de Athlone. La ciudad se convirtió en un importante centro comercial y tenía algunas de las mejores defensas en Irlanda. Como resultado, muchas personas comenzaron a abandonar Clonmacnoise y mudarse a Athlone.
En 1552, el monasterio de Clonmacnoise llegó a su fin al ser destruido por las fuerzas inglesas.
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Muchísimas gracias @Antxo te lo curras mucho!!
Fortaleza de Golubac, Serbia
Desde 803 hasta 1018, el área estaba bajo el gobierno del Primer Imperio Búlgaro, después por el Imperio Bizantino, también conocido como el Imperio Romano del Este y en 1193 el Segundo Imperio búlgaro tomó el poder y se mantuvo hasta 1257. El área permaneció bajo la autoridad serbia hasta que el Imperio Otomano tomó el control en el siglo XV. Nadie sabe quién fue el responsable de construir la fortaleza y se desconoce si se construyó durante la época de gobierno búlgaro, serbio o húngaro.
El número original de torres también sigue siendo un misterio. Una vez hubo una capilla, construida como parte de una de las torres, que lleva marcas que sugieren que fue construida por un noble de origen local. Los arqueólogos e historiadores están de acuerdo en que la fortaleza debe haber sido erigida en algún momento durante los primeros años del siglo XIV.
Hacia el final del siglo XIX, el fuerte y otras ciudades de Serbia fueron devueltos a Knez Mihailo de Serbia. A principios del siglo XX, un enjambre de moscas sedientas de sangre apareció en el Fuerte de Golubac. Las moscas representaban una amenaza tanto para los humanos como para el ganado, a veces matando rebaños enteros de ganado. En 1972, se construyó una presa cerca de la fortaleza que resultó en la inundación parcial de la fortaleza.
Hoy en día la fortaleza está siendo restaurada para ayudar a su conservación.
Entrada trasera
Entrada principal
Una de las torres
Una de las torres inundadas por la construcción de la presa
Desde 803 hasta 1018, el área estaba bajo el gobierno del Primer Imperio Búlgaro, después por el Imperio Bizantino, también conocido como el Imperio Romano del Este y en 1193 el Segundo Imperio búlgaro tomó el poder y se mantuvo hasta 1257. El área permaneció bajo la autoridad serbia hasta que el Imperio Otomano tomó el control en el siglo XV. Nadie sabe quién fue el responsable de construir la fortaleza y se desconoce si se construyó durante la época de gobierno búlgaro, serbio o húngaro.
El número original de torres también sigue siendo un misterio. Una vez hubo una capilla, construida como parte de una de las torres, que lleva marcas que sugieren que fue construida por un noble de origen local. Los arqueólogos e historiadores están de acuerdo en que la fortaleza debe haber sido erigida en algún momento durante los primeros años del siglo XIV.
Hacia el final del siglo XIX, el fuerte y otras ciudades de Serbia fueron devueltos a Knez Mihailo de Serbia. A principios del siglo XX, un enjambre de moscas sedientas de sangre apareció en el Fuerte de Golubac. Las moscas representaban una amenaza tanto para los humanos como para el ganado, a veces matando rebaños enteros de ganado. En 1972, se construyó una presa cerca de la fortaleza que resultó en la inundación parcial de la fortaleza.
Hoy en día la fortaleza está siendo restaurada para ayudar a su conservación.
Entrada trasera
Entrada principal
Una de las torres
Una de las torres inundadas por la construcción de la presa
La catedral Bana, Turquía
Se cree que la catedral fue erigida durante el siglo VII, durante el inicio del período medieval, en lo que hoy es la provincia de Erzurum, Turquía. Esta afirmación está respaldada por un registro histórico del siglo XI. La catedral fue construida en un diseño conocido como Tetraconch, que se traduce del griego como "cuatro conchas" y es un diseño común entre las estructuras religiosas. Las "cuatro conchas" se refieren a los cuatro ábsides, que crean la forma de una cruz griega.
Un registro del siglo XI escrito por el cronista georgiano Sumbat, hijo de David, afirma que el rey georgiano Adarnase IV de Iberia dio la orden de construir la catedral en el lugar pero el documento se ha convertido en una cuestión de debate. Muchos investigadores interpretan el documento literalmente, mientras que otros apoyan la idea de que Adarnase IV reconstruyó la catedral en lugar de construir una nueva. Varios estudiosos del arte también creen que Adarnase IV reconstruyó la catedral.
La Catedral de Bana se convirtió en una de las iglesias más importantes de la dinastía Bagrationi. En 1027, Bagrat IV de Georgia fue coronado en la catedral y también se casó allí con Helena Argyre cuando tenía solo 14 años. Pronto se en un joven viudo cuando Helena murió un año después. Según la leyenda local, Helena tenía una de los clavos utilizados para crucificar a Jesucristo como una parte importante de su rica dote.
Cuando Vakhtang IV de Georgia murió en 1446, fue sepultado en la catedral junto a su esposa Sitikhatun. Cuando el poderoso Imperio Otomano llegó a la zona en el siglo XVI, los cristianos salieron apresuradamente. En el momento de la guerra de Crimea, la catedral fue transformada en una fortaleza por el ejército otomano. Veintidos años después comenzó la guerra ruso-turca, que duró un año. Durante este período la catedral fue dañada por el armamento pesado ruso siendo destruida la cúpula.
Durante casi un siglo, la catedral prosperó, hasta que sufrió graves daños en las guerras árabe-bizantinas del siglo VIII. Durante estas guerras, el Imperio Bizantino usó el "Fuego griego" con gran efecto: un arma incendiaria que podría continuar ardiendo incluso mientras flotaba en el agua.
Reconstrucción hipotética
Mausoleo del tío Harvey, EEUU
Hay muchas teorías sobre el propósito de la estructura. Algunos sugieren que fue utilizado como una casa de juego fuera de la tierra de la época de la prohibición; otros dicen que era una destilería de alcohol de la era de la prohibición.
El apodo es el resultado de otra teoría que sugiere que es la tumba del tío Harvey, uno de los hermanos Harvey. Juntos, William A. Whitney y E. Harvey Whitney poseían y dirigían el negocio de trituración de rocas de Whitney Brothers, un negocio de procesamiento de arena y grava. Aunque la estructura no alberga los restos del tío Harvey, hay algo de verdad en el nombre, ya que en realidad se convirtió en una tumba para su negocio.
La compañía estaba explotando arena y grava de las muchas islas en el Lago Superior, principalmente la Isla Apóstol, y llevándola a tierra. Aunque esta operación resultó en gran medida exitosa, existían ciertos obstáculos. El mayor fue el abrumador tráfico entre varias de las islas del lago. Los barcos que transportaban grava y arena a menudo tenían que esperar mucho tiempo para que el tráfico se despejara para poder pasar a la orilla. Los hermanos tuvieron una idea para combatir este problema, en 1919, pusieron casi todo el capital que tenían para construir el "mausoleo". La idea era que sirviera como un gran contenedor conocido como tolva. Sus barcos no tendrían que cruzar los atareados canales; en su lugar, solo tendrían que llegar a la tolva y descargar su carga dentro.
Había un túnel que se extendía desde allí hasta Minnesota Point que estaba equipado con una línea de correa móvil impulsada por vapor para transportar los materiales directamente a la costa principal. La idea parecía al principio ser una revelación; sin embargo, con todo su dinero invertido en esta nueva forma de hacer negocios, no les quedaba dinero.
Los hermanos Whitney contaban con la venta de los materiales necesarios para la construcción de un nuevo rompeolas en el puerto exterior que la ciudad de Duluth había prometido construir pero que jamás se llevó a cabo además tampoco habían pensado en los efectos de los elementos de la naturaleza y la fuerza detrás del enorme volumen de agua del Lago Superior. Las olas grandes golpeaban constantemente contra la tolva y a menudo, las piezas se astillaban. Las reparaciones debían realizarse con frecuencia después de cada tormenta.
Finalmente tuvieron que claudicar y la tolva se abandonó en 1922, solo tres años después de su construcción.
Se cree que la catedral fue erigida durante el siglo VII, durante el inicio del período medieval, en lo que hoy es la provincia de Erzurum, Turquía. Esta afirmación está respaldada por un registro histórico del siglo XI. La catedral fue construida en un diseño conocido como Tetraconch, que se traduce del griego como "cuatro conchas" y es un diseño común entre las estructuras religiosas. Las "cuatro conchas" se refieren a los cuatro ábsides, que crean la forma de una cruz griega.
Un registro del siglo XI escrito por el cronista georgiano Sumbat, hijo de David, afirma que el rey georgiano Adarnase IV de Iberia dio la orden de construir la catedral en el lugar pero el documento se ha convertido en una cuestión de debate. Muchos investigadores interpretan el documento literalmente, mientras que otros apoyan la idea de que Adarnase IV reconstruyó la catedral en lugar de construir una nueva. Varios estudiosos del arte también creen que Adarnase IV reconstruyó la catedral.
La Catedral de Bana se convirtió en una de las iglesias más importantes de la dinastía Bagrationi. En 1027, Bagrat IV de Georgia fue coronado en la catedral y también se casó allí con Helena Argyre cuando tenía solo 14 años. Pronto se en un joven viudo cuando Helena murió un año después. Según la leyenda local, Helena tenía una de los clavos utilizados para crucificar a Jesucristo como una parte importante de su rica dote.
Cuando Vakhtang IV de Georgia murió en 1446, fue sepultado en la catedral junto a su esposa Sitikhatun. Cuando el poderoso Imperio Otomano llegó a la zona en el siglo XVI, los cristianos salieron apresuradamente. En el momento de la guerra de Crimea, la catedral fue transformada en una fortaleza por el ejército otomano. Veintidos años después comenzó la guerra ruso-turca, que duró un año. Durante este período la catedral fue dañada por el armamento pesado ruso siendo destruida la cúpula.
Durante casi un siglo, la catedral prosperó, hasta que sufrió graves daños en las guerras árabe-bizantinas del siglo VIII. Durante estas guerras, el Imperio Bizantino usó el "Fuego griego" con gran efecto: un arma incendiaria que podría continuar ardiendo incluso mientras flotaba en el agua.
Reconstrucción hipotética
Mausoleo del tío Harvey, EEUU
Hay muchas teorías sobre el propósito de la estructura. Algunos sugieren que fue utilizado como una casa de juego fuera de la tierra de la época de la prohibición; otros dicen que era una destilería de alcohol de la era de la prohibición.
El apodo es el resultado de otra teoría que sugiere que es la tumba del tío Harvey, uno de los hermanos Harvey. Juntos, William A. Whitney y E. Harvey Whitney poseían y dirigían el negocio de trituración de rocas de Whitney Brothers, un negocio de procesamiento de arena y grava. Aunque la estructura no alberga los restos del tío Harvey, hay algo de verdad en el nombre, ya que en realidad se convirtió en una tumba para su negocio.
La compañía estaba explotando arena y grava de las muchas islas en el Lago Superior, principalmente la Isla Apóstol, y llevándola a tierra. Aunque esta operación resultó en gran medida exitosa, existían ciertos obstáculos. El mayor fue el abrumador tráfico entre varias de las islas del lago. Los barcos que transportaban grava y arena a menudo tenían que esperar mucho tiempo para que el tráfico se despejara para poder pasar a la orilla. Los hermanos tuvieron una idea para combatir este problema, en 1919, pusieron casi todo el capital que tenían para construir el "mausoleo". La idea era que sirviera como un gran contenedor conocido como tolva. Sus barcos no tendrían que cruzar los atareados canales; en su lugar, solo tendrían que llegar a la tolva y descargar su carga dentro.
Había un túnel que se extendía desde allí hasta Minnesota Point que estaba equipado con una línea de correa móvil impulsada por vapor para transportar los materiales directamente a la costa principal. La idea parecía al principio ser una revelación; sin embargo, con todo su dinero invertido en esta nueva forma de hacer negocios, no les quedaba dinero.
Los hermanos Whitney contaban con la venta de los materiales necesarios para la construcción de un nuevo rompeolas en el puerto exterior que la ciudad de Duluth había prometido construir pero que jamás se llevó a cabo además tampoco habían pensado en los efectos de los elementos de la naturaleza y la fuerza detrás del enorme volumen de agua del Lago Superior. Las olas grandes golpeaban constantemente contra la tolva y a menudo, las piezas se astillaban. Las reparaciones debían realizarse con frecuencia después de cada tormenta.
Finalmente tuvieron que claudicar y la tolva se abandonó en 1922, solo tres años después de su construcción.
El Palacio Tatoi, Atenas
El Palacio Tatoi fue la residencia de verano de la Familia Real de Grecia durante más de 80 años.
El rey Jorge I de Grecia compró una parcela al norte de Atenas en 1870. Él mismo planeó personalmente el diseño del complejo. Este oasis pastoral erigido para honrar a su esposa, la reina Olga, se construyó en una zona boscosa montañosa, en su mayoría colonizada por cipreses y pinos. Fue una réplica de su encantadora casa de infancia.
A lo largo de los años, se convirtió en una de las residencias favoritas de la familia real, especialmente durante eventos importantes en sus vidas. También se usaba a menudo para reuniones políticas donde se tomaron muchas decisiones sobre el futuro de Grecia. Todo el complejo funcionó como una pequeña comunidad independiente, con más de 40 edificios auxiliares para satisfacer todas las necesidades de la propiedad real.
El edificio central es una gran mansión de piedra diseñada por el arquitecto Savvas Boukis construida en 1888. La idea de la casa central surgió originalmente de la Casa Gótica en el Palacio Peterhof en San Petersburgo, Rusia, donde tradicionalmente muchas generaciones de la familia de la Reina Olga pasaron los veranos a lo largo de los siglos.
El Palacio fue usado hasta 1967 cuando la familia escapó del país después de que una junta militar llegara al poder. Cada miembro de la familia estaba especialmente vinculado con la propiedad por lo cual fue elegida como la ubicación del Real Cementerio, haciendo así una conexión eterna con la tierra que admiraron durante toda su vida. 20 miembros de la familia real están enterrados en el cementerio privado, y otros fueron enterrados en tumbas cerca de la Capilla Real.
Debido a la Primera Guerra Mundial, gran parte del complejo fue incendiado deliberadamente. Tal vez el hecho de que la familia tuviera conexiones cercanas con Kaiser Wilhelm II (la reina Sofía era su hermana) provocó que muchos griegos creyeran que la familia era pro alemana y, por lo tanto, su enemigo. Una parte de la propiedad fue requisada en la década de los años 20 y se convirtió en una propiedad pública. En 1936, cuando la monarquía fue restaurada, fue devuelta al rey Jorge II. Después del referéndum de 1973 la Familia Real fue expulsada oficialmente de Grecia y sus propiedades pasaron a manos del estado griego. Desde entonces el Palacio permanece abandonado.
Un baño exterior
La entrada a la propiedad
Un par de edificios
El Palacio Tatoi fue la residencia de verano de la Familia Real de Grecia durante más de 80 años.
El rey Jorge I de Grecia compró una parcela al norte de Atenas en 1870. Él mismo planeó personalmente el diseño del complejo. Este oasis pastoral erigido para honrar a su esposa, la reina Olga, se construyó en una zona boscosa montañosa, en su mayoría colonizada por cipreses y pinos. Fue una réplica de su encantadora casa de infancia.
A lo largo de los años, se convirtió en una de las residencias favoritas de la familia real, especialmente durante eventos importantes en sus vidas. También se usaba a menudo para reuniones políticas donde se tomaron muchas decisiones sobre el futuro de Grecia. Todo el complejo funcionó como una pequeña comunidad independiente, con más de 40 edificios auxiliares para satisfacer todas las necesidades de la propiedad real.
El edificio central es una gran mansión de piedra diseñada por el arquitecto Savvas Boukis construida en 1888. La idea de la casa central surgió originalmente de la Casa Gótica en el Palacio Peterhof en San Petersburgo, Rusia, donde tradicionalmente muchas generaciones de la familia de la Reina Olga pasaron los veranos a lo largo de los siglos.
El Palacio fue usado hasta 1967 cuando la familia escapó del país después de que una junta militar llegara al poder. Cada miembro de la familia estaba especialmente vinculado con la propiedad por lo cual fue elegida como la ubicación del Real Cementerio, haciendo así una conexión eterna con la tierra que admiraron durante toda su vida. 20 miembros de la familia real están enterrados en el cementerio privado, y otros fueron enterrados en tumbas cerca de la Capilla Real.
Debido a la Primera Guerra Mundial, gran parte del complejo fue incendiado deliberadamente. Tal vez el hecho de que la familia tuviera conexiones cercanas con Kaiser Wilhelm II (la reina Sofía era su hermana) provocó que muchos griegos creyeran que la familia era pro alemana y, por lo tanto, su enemigo. Una parte de la propiedad fue requisada en la década de los años 20 y se convirtió en una propiedad pública. En 1936, cuando la monarquía fue restaurada, fue devuelta al rey Jorge II. Después del referéndum de 1973 la Familia Real fue expulsada oficialmente de Grecia y sus propiedades pasaron a manos del estado griego. Desde entonces el Palacio permanece abandonado.
Un baño exterior
La entrada a la propiedad
Un par de edificios
Castillo de Doune, Escocia
Investigaciones recientes han demostrado que el Castillo Doune se construyó originalmente en el siglo XIII, y probablemente fue dañado en las Guerras de Independencia de Escocia antes de ser reconstruido en su forma actual a fines del siglo XIV por Robert Stewart, duque de Albany, hijo del rey Roberto II de Escocia. El castillo pasó a la corona en 1425, cuando el hijo de Albany fue ejecutado y se utilizó como pabellón de caza y casa de la dote. A finales del siglo XVI, Doune se convirtió en propiedad de los condes de Moray.
Hacia 1800 el castillo estaba en ruinas al carecer de techo, pero en 1880 se llevaron a cabo trabajos de restauración antes de que pasara a manos del estado en el siglo XX.
El castillo ha aparecido en varias obras literarias; en "Sir", la primera obra de Walter Scott, el protagonista Edward Waverley es llevado a al castillo Doune por los jacobitas. El castillo fue utilizado como ubicación en la película histórica "Ivanhoe" de 1952 y en la serie "Juego de Tronos".
Investigaciones recientes han demostrado que el Castillo Doune se construyó originalmente en el siglo XIII, y probablemente fue dañado en las Guerras de Independencia de Escocia antes de ser reconstruido en su forma actual a fines del siglo XIV por Robert Stewart, duque de Albany, hijo del rey Roberto II de Escocia. El castillo pasó a la corona en 1425, cuando el hijo de Albany fue ejecutado y se utilizó como pabellón de caza y casa de la dote. A finales del siglo XVI, Doune se convirtió en propiedad de los condes de Moray.
Hacia 1800 el castillo estaba en ruinas al carecer de techo, pero en 1880 se llevaron a cabo trabajos de restauración antes de que pasara a manos del estado en el siglo XX.
El castillo ha aparecido en varias obras literarias; en "Sir", la primera obra de Walter Scott, el protagonista Edward Waverley es llevado a al castillo Doune por los jacobitas. El castillo fue utilizado como ubicación en la película histórica "Ivanhoe" de 1952 y en la serie "Juego de Tronos".
