Turismo sostenible: planes para viajeros eco-concienciados (1 Viewer)

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Seis rincones para descubrir en el Algarve portugués


Sea en la costa o en el interior, con mercados a pie de mar o entre fortalezas árabes, el Algarve tiene una gran variedad de enclaves que te darán toda una lección de historia, cultura, naturaleza y gastronomía

Tavira, Loulé, São Lourenço de Almancil, Silves, Olhão o las islas de Armona y Culatra pueden ser el plan perfecto para descubrir buena parte del Algarve en un fin de semana

Roberto Ruiz
16/04/2019 - 14:31h

São Lourenço de Almancil esconde su mayor tesoro en su interior.

No hay lugar a duda de que el Algarve, en el sur de Portugal, es una de las zonas más turísticas del país luso, pero si sabes buscar encontrarás infinidad de rincones con encanto con los que huir de las grandes urbanizaciones, los campos de golf, las playas concurridas y los puertos deportivos.

El Algarve es grande y variado, pero a pocos kilómetros de España ya comienzan sus atractivos con pueblos pesqueros y de interior, con encantos para todos los gustos. Pequeñas localidades repletas de historia, ricos mercados, antiguas fortalezas, espectaculares iglesias, azulejos por doquier y una gastronomía, vayas donde vayas, que no te defraudará jamás.

Si conoces el Algarve, lo más probable es que en cada visita, si te sales del camino marcado, descubras un nuevo rincón para recordar. Y si no lo conoces, aquí tienes seis visitas imprescindibles para hacerte una buena idea de lo que allí te espera.


El castillo árabe de Silves y su catedral marcan su silueta desde lejos.

El castillo árabe y la robusta catedral de Silves
Silves, en el interior, fue capital del Algarve islámico y mantuvo su capitalidad ya en época cristiana hasta mediados del siglo XVI. Encaramado en lo alto de un cerro hoy mantiene vivo su pasado esplendor, y su castillo se alza espectacular marcando su silueta. Aunque tiene orígenes romanos, el actual castillo de Silves fue construido por los musulmanes entre los siglos VIII y XIII y se mantiene como el mejor ejemplo de arquitectura militar árabe que encontrarás en Portugal.

Las empinadas callejuelas de Silves tienen mucho encanto que ofrecer, combinando pequeñas edificaciones familiares junto a monumentales caserones de época. Su catedral, del siglo XIII y estilo gótico, se mantiene en pie con firmeza tras soportar el importante terremoto de 1755.

El espectacular interior de São Lourenço de Almancil
Aunque por fuera no lo parezca, la iglesia de São Lourenço, en Almancil, es uno de los grandes tesoros que esconde la región de Loulé. Fue construida en la primera mitad del siglo XVIII y es de estilo barroco. No es muy grande, pero su interior está completamente cubierto por azulejos finamente pintados por Policarpo de Oliveira Bernardes en 1730, en los que se cuenta la vida de San Lorenzo. El impacto visual te dejará sin habla.

La entrada tiene un precio de 2 euros y, atención a esto, no está permitido hacer fotos de su interior, pero no deberías dejar de entrar aunque luego tengas que recurrir a Google para enseñar São Lourenço de Almancil a familiares y amigos.


Un mercado de productores rodea el Mercado de Olhão los sábados por la mañana.

El mercado de Olhão un sábado por la mañana
Puestos a visitar uno de los más bonitos mercados de todo el Algarve... mejor que sea un sábado por la mañana. Es el momento en el que los alrededores del espectacular mercado de Olhão se llenan con los puestos de productores, con mercancias de máxima proximidad y frescura. El mercado consta de dos edificios, uno para verduras, carnes, quesos y charcutería, y otro exclusivamente de pescado.

En este último verás la riqueza de las costas del Algarve en forma de pescados de todo tipo, tantos que posiblemente haya especies totalmente desconocidas para ti, con abundancia también de pulpos, calamares y chocos. Eso sin olvidar las famosas huevas de pulpo secas, un manjar que no verás en muchos otros sitios.

Loulé y sus callejuelas
El centro histórico de Loulé podría hablar de romanos, visigodos, árabes y cristianos, y en parte así nos lo recuerdan sus calles y edificios. Su castillo, sin ir más lejos, es de origen árabe pero fue reconstruido en el siglo XIII y sus murallas sobresalen en pleno casco histórico. En su interior se encuentra el Museo Municipal y el Centro Municipal de Documentación.

Un paseo debería llevarte a conocer también las ruinas del Convento da Graça, la capilla de Nossa Senhora da Conceição o el Convento do Espírito Santo, pero sobre todo el mercado municipal de Loulé, abierto en 1908 y cuya fachada mezcla estilos de forma colorida.


Playas desiertas y paseos tranquilos, así es la isla de Armona

Las playas tranquilas de las islas de Armona y Culatra
Si de verdad quieres desconectar de cualquier bullicio, no encontrarás mejor acogida que la de las playas desérticas de las islas de Armona y Culatra. Tras un breve trayecto en ferry desde el muelle de Olhão, en cosa de media hora estarás desembarcando en cualquiera de estas dos pequeñas islas, y pocos minutos después caminando por tranquilas calles en las que la ausencia de vehículos ya te traslada a otro mundo.

Sus playas son salvajes, de esas en las que siempre puedes hallar un hueco para encontrar un ratito de relax, darte un baño en sus tranquilas aguas o simplemente meterte en tu mundo sin la interrupción de ningún otro ser humano.

El centro histórico de Tavira
Si entras en Portugal cruzando el Guadiana desde la provincia de Huelva Tavira será una de las primeras paradas a marcar en tu camino. Conoció su principal desarrollo a partir del siglo VIII como una de las ciudades más importantes del Algarve islámico, pero sus orígenes se remontan a los romanos e incluso a los fenicios. Para repasar su historia no hay nada como visitar los restos de su castillo, del que aún quedan varias murallas en pie, pero verás que sus numerosas iglesias le roban gran parte del protagonismo.

Cómo no, el Ponte Velha, atribuido a los romanos, es de foto obligatoria, así como el Mercado da Ribeira, donde además de puestos de todo tipo encontrarás unos cuantos restaurantes donde degustar lo recién sacado del mar.

https://www.eldiario.es/viajes/esca...-descubrir-Algarve-portugues_0_888911986.html
 

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Las tradiciones más curiosas de las ciudades europeas en Semana Santa
Desde los fuegos de Pascua de Viena hasta la jornada pasada por agua de Varsovia


@abcviajar
Actualizado:19/04/2019 01:53h
Los viajes que más odiamos los españoles

Europa es una de las mejores opciones para viajar en Semana Santa. Cada país cuenta con tradiciones muy peculiares que llaman la atención de todo aquel que le gusta viajar para vivir a plenitud la cultura de cada destino. La agencia de viajes online Rumbo.es ha elegido las mejores ciudades para disfrutar de estas mini-vacaciones de una manera diferente: con fogatas, cazando huevos de Pascua o escribiendo cartas con adivinanzas. Cualquier cosa es posible ver en estos lugares. Para quienes todavía se pregunten ¿Dónde viajar en Semana Santa?, Rumbo.es ha creado una guía online de destinos y ofertas para estas fechas, que promete una experiencia atípica y muy original. Estas son algunas de las celebraciones y tradiciones que quizá no conozcas.

Lisboa, fiesta al paladar
En la capital portuguesa es típico de la época el dulce tradicional Folar da Pascoa, una exquisita y llamativa corona de pan dulce que lleva un huevo cocido en el centro. También se comen almendras y chocolates. En cada rincón, en todas las panaderías y supermercados, abundan esos días todos estos productos típicos en sus diversas variedades. Viajes a Lisboa desde 223 euros .

Las fogatas de Viena
Para los busquen aventuras realmente atípicas, Viena es la opción. En la ciudad imperial, durante la noche previa al domingo de Semana Santa, se encienden los conocidos fuegos de Pascua mientras la gente se reúne alrededor de las llamas para cantar y bailar. La gente se divierte saltando sobre las fogatas. Viajes a Viena desde 279.

Múnich y su agenda para todos


En esta ciudad alemana los locales y turistas pueden presumir de tener una agenda repleta de actividades de todo tipo. Todos esos días hay pequeñas procesiones religiosas hasta el Domingo de Pascua, día en el que las familias salen a las calles a buscar los coloridos huevos. Viajes a Múnich 275 euros.

A la caza del huevo en Edimburgo
La tradición en Escocia, y en muchos otros países anglosajones, es muy clara: en Pascua hay que ir a la caza del huevo. Participar en una “egg hunting” es una gran experiencia que disfrutan desde los más pequeños hasta los adultos con espíritu de Indiana Jones. Las búsquedas más famosas: las que organizan el Lauriston Castle y el Museum of Childhood. Viajes a Edimburgo desde 377 euros.

El secreto de las cartas de Copenhague
Cada Semana Santa, las casas y comercios de la capital danesa se visten con alegres motivos de diversos colores. Pero los niños tienen su propia tradición pascual: las cartas de las adivinanzas. Son textos divertidos con poesías y adivinanzas que se regalan entre las familias y amigos. Viajes a Copenhague desde 368 euros.

Pan dulce con especias en Londres
Londres cuenta con una tradición muy deliciosa en Semana Santa. En estas fechas se elaboran los Hot Cross Bun, un pan dulce con especias y pasas típicas. Es típico el Viernes Santo, pero turistas y locales lo pueden conseguir durante las fiestas en muchas cafeterías y pastelerías. Viajes a Londres desde 306 euros con Rumbo.es.

Costumbres pasadas por agua en Varsovia
Varsovia en Semana Santa tiene un encanto especial. El lunes de Pascua tienen la costumbre de rociar a las personas con agua. Ese día, además, las niñas lucen coronas de flores y hierbas y se pasean por las casas cantando, alegrando la vida en la ciudad. Viajes a Varsovia desde 278 euros.

Los diablos toman Sicilia
Todas las mañanas de Pascua sucede en Sicilia un acontecimiento muy singular… Las calles amanecen invadidas de los diablos que corren por todas partes al son de las cadenas amenazando a la muerte, capturando a los cristianos y obligando a la gente a ofrecer bebidas. Los ciudadanos se involucran de tal manera que un notario se encarga de contabilizar los detenidos. Rumbo.es también tiene ofertas vuelo más hotel en Sicilia.

Bruselas para los amantes de la cerveza
En Semana Santa, los amantes de la cerveza tienen una cita obligatoria en la capital belga. Toda la ciudad celebra esta bebida con múltiples actividades. Los turistas tienen la oportunidad de tomar unas 500 cervezas diferentes de más de 100 fabricantes ¡Todo un lujo! Los más curiosos pueden, además, descubrir in situ el proceso de elaboración. Viajes a Bruselas desde 288 euros.

Vía Crucis a flor de piel en Roma
Roma es una de las ciudades donde más se vive la Semana Santa. Los ojos del mundo se posan sobre la capital italiana para ver el ancestral Vía Crucis en el Coliseo y los espectaculares conciertos de música sacra en las iglesias. Como colofón, decenas de soldados del antiguo Imperio Romano recorren las calles impregnándolas de olor a incienso, generando un ambiente festivo y a la vez muy solemne. Viajes a Roma desde 323 euros.

Praga, la ciudad (y la cerveza) verde
La Semana Santa en Praga tiene un color diferente. En todo el país el verde es el color representativo de la Pascua porque representa la renovación, en este caso, la resurrección de Cristo… y de la cerveza. El Jueves Santo los bares suelen ofrecer la llamada «cerveza verde» aderezada con diversas hierbas. Viajes a Praga desde 296 euros.
https://www.abc.es/viajar/destinos/...ropeas-semana-santa-201904190153_noticia.html
 
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Atlantic Road, la carretera de contrastes que descubre Noruega

Esta ruta conecta la isla de Averøy con el continente a través de una serie de pequeñas islas e islotes que abarcan un total de ocho puentes.


Atlantic Road conecta la isla de Averøy con el continente a través de una serie de pequeñas islas e islotes que abarcan un total de ocho puentes (Visit Norway)

REDACCIÓN, BARCELONA
21/04/2019 11:40
Actualizado a21/04/2019 11:52

La carretera Atlantic Road conecta la isla de Averøy con el continente a través de una serie de pequeñas islas e islotes que abarcan un total de ocho puentes a lo largo de 8.274 metros. La carretera de 8,2 kilómetros de largo se abrió en 1989 y es gratuita.


Las vistas que el océano puede ofrecer ya sea en calma o en cascada sobre la carretera, hace que la experiencia de Atlantic Road sea inolvidable (Visit Norway)
La Atlantic Road tiene el estatus de Ruta Turística Nacional y todo el tramo entre Bud y Kristiansund es una experiencia continua repleta de paisajes costeros, cultura e historia. El puente más alto, el de Storseisundet, tiene un atractivo arquitectónico especial, ya que los ingenieros tuvieron que diseñarla con una curva excepcional y espectacular ofreciendo una perspectiva casi artística a la ingeniería de caminos y puentes.

Atlantic Road
Un viaje de contrastes
En las tormentas, la pulverización de agua del océano puede envolver completamente el camino, haciendo que los contrastes entre un viaje en un día de verano soleado y tranquilo en comparación con un viaje con espuma en una tormenta desde el noroeste, sean enormes. Cómo anécdota, los noruegos se enorgullecen de que los trabajadores que la construyeron tuvieron que soportar hasta 12 huracanes hasta que fue inaugurada en 1989.


En las tormentas, la pulverización de agua del océano puede envolver completamente el camino (Visit Norway)
Pero las vistas que el océano puede ofrecer ya sea en calma o en cascada sobre la carretera, hace que la experiencia de Atlantic Road sea inolvidable.


Atlantic Road tiene el estatus de Ruta Turística Nacional, y todo el tramo entre Bud y Kristiansund es una experiencia continua (Visit Norway)
Para los más aventureros, la mejor época para visitar la Atlantic Road de Noruega es durante el otoño para experimentar las fuertes tormentas que azotan esta carretera costera. Para los amantes de la pesca, la zona de los puentes es más que recomendada ya que es una de los lugares donde los locales van a pescar el bacalao y otros peces.
 
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Hervás presume de su pasado judío

El pueblo cacereño tiene una de las juderías mejor conservadas que existen

Hervás en Cáceres (CHUYN / Getty Images/iStockphoto)
PEPE VERDÚ

21/04/2019 06:00


¡Qué estrechez, me falta aire! Solo pretendo recorrer unos metros, transitar la breve Travesía del Moral en el pueblo cacereño de Hervás , pero temo quedar atascado. La calle más estrecha de España apenas tiene medio metro de amplitud, es un angosto pasadizo, y discurre techada, bajo edificios. La verdad, resulta un poco claustrofóbica. No me quejo: peor lo debieron de pasar los judíos del Reino de Castilla en 1391, cuando la Iglesia los señalaba como causantes de todas las desgracias imaginables. La cosa acabó mal, claro, con turbas asaltando las juderías de Sevilla, Córdoba y otras ciudades, y con el asesinato de muchos de sus vecinos. Los aterrados judíos supervivientes pusieron pies en polvorosa. Muchos se esparcieron a lo largo de la montañosa y despoblada frontera hispanoportuguesa, desde la sierra de Huelva hasta Galicia.


Barrio judío de Hervás, Cáceres (María del Milagro Bolado Tirado vía Wikimedia Commons)
Después de dar varios tumbos, algunos de esos fugitivos fueron a parar al valle del río Ambroz, al noroeste de la actual provincia de Cáceres, entre huertas, higueras y castaños. Hervás, donde paseo, acogió a 45 familias sefardíes que aquí se ganaron la vida como tejedores, médicos, comerciantes... Los documentos de la época identifican apellidos como Cohen, Çalama, Haben Haxiz, Molho... Su peso demográfico en el pueblo se reflejó en un dicho: “En Hervás, judíos los más”.

Las ordenanzas castellanas de la época afirmaban el derecho de las comunidades judías a tener una sinagoga allí donde se reunieran más de diez familias. El templo de Hervás estuvo en el número 19 de la actual calle Rabilero. La puerta principal, orientada hacia Oriente, coincidía con la actual ventana enrejada del inmueble. La sinagoga y su escuela talmúdica fueron un importante foco cultural en la comarca. Aprovecho para curiosear el exterior de las viviendas vecinas, me interesan su uniforme encalado y la abundancia de macetas en las fachadas. Varios carteles anuncian la venta de ‘vino casero’, un comercio que entronca con la cultura vinícola judía.


Calle de la judería en Hervás, Cáceres (Luis Pita Moreno vía Wikimedia Commons)
Entre los números 3 y 5 de la calle Rabilero se abre otro estrechísimo callejón. La tradición romántica lo asocia a encuentros clandestinos y a besos de enamorados. También sirve para comprender cómo se creaban las antiguas juderías, llenas de recovecos y escondrijos, con múltiples entradas y salidas en previsión de persecuciones o asaltos.

Durante algunas generaciones, los judíos de Hervás vivieron en paz, mezclados con el resto de los vecinos, pese al escrutinio hostil de la Inquisición. Hasta que, ya en 1492, los Reyes Católicos decretaron su conversión forzosa o la expulsión del reino. Más de la mitad de las familias hebreas de Hervás tomaron el camino del exilio portugués; se sabe por el registro de los viñedos abandonados.


Judería en Hervás, Cáceres (Leyendasdesevilla vía Wikimedia Commons)
El acoso continuó al otro lado de la frontera. La oportunidad la propiciaron los esponsales entre el infante Alfonso de Portugal e Isabel de Aragón, princesa de Asturias, para el que se puso como condición que el país vecino aplicase la ‘purificación de judíos’. Por suerte el soberano luso Juan II se mostró renuente a desprenderse de esa cualificada inmigración, que había dado un notable impulso económico e intelectual a su país. Como solución de compromiso,ofreció a los judíos la inmunidad a cambio de su conversión formal.

Muchos aceptaron la fórmula con el propósito de seguir fieles a la ley de Moisés en secreto. Algunos incluso volvieron a sus pueblos de Castilla, confiados en que la partida de bautismo les garantizaría el respeto a sus vidas y propiedades. No se sabe cuántos judíos regresaron a Hervás, pero no fueron bien acogidos. La Ley de Retorno aseguraba la recuperación de sus bienes, previo pago de lo recibido por ellos, y eso no satisfizo a los cristianos que se habían adueñado de aquellas propiedades. Además, las autoridades locales desconfiaron siempre de su conversión.

Hervás ha señalizado diecisiete calles con el símbolo de la estrella de David para acotar la judería

Las dos comunidades religiosas se reagruparon en sendos barrios: el de los ‘cristianos viejos’, quienes repudiaban el judaísmo; y el de los ‘cristianos nuevos’. El Ayuntamiento de Hervás ha señalizado diecisiete calles con el símbolo de la estrella de David para acotar el territorio de la judería. Un olivo traído de Jerusalén aporta sombra a la plaza, donde un panel informativo describe los rasgos más llamativos del barrio judío. Desde este espacio elevado, la judería se muestra como un abigarrado dédalo medieval. Me adentro en él por la calle Abajo, arteria principal del núcleo. Hilvana vistosos ejemplos de arquitectura popular, basada en el uso de materiales autóctonos para la construcción de las viviendas: piedra, madera de castaño y adobe (barro mezclado con paja y secado al sol). La parte inferior de las casas se construía en mampostería de piedra o sillarejo, y ocasionalmente se aprovechaba la misma roca madre como cimiento.

En el número 11 de la calle Abajo, una exposición fotográfica permanente muestra cómo fue la recuperación de la judería en la década de 1990. A la derecha se abre la antigua calle del Hospital, hoy rebautizada de la Amistad Judeo Cristiana, según una placa bilingüe, escrita en español y en hebreo.


Detalle de una de las casas en Hervás, Cáceres (Jose Vicente - flickr)
El antiguo hospital judío ocupaba los actuales números 2 y 4 de la actual calle del Vado. Después del edicto de expulsión fue administrado por la cofradía conversa de Nuestra Señora de la Asunción. Creada en 1522, su sede social estuvo en esta misma calle y agrupó a gran parte de los ‘cristianos nuevos’. En el interior de la Casa de la Cofradía se reservó un espacio para la elaboración del vino kosher (hecho según los preceptos del judaísmo), con su lagar, una prensa de madera, cubas, una pequeña bodega...

Inmediata a la Cofradía se abre la calleja de los Cofrades, muy estrecha y evocadora. Me llama la atención la existencia de pequeñas puertas de madera que asoman a la fachada de algunas casas: forman parte de un ingenioso sistema de ventilación y antiincendios.

No quedaron judíos en Hervàs, pero ja judería perdura

Acabo mi paseo en la fuente Chiquita, escenario de una popular leyenda local. La protagonizan Maruxa, hermosa hija de un rabino, y Julián, joven cristiano de familia pudiente. Cuando el amor surge entre ambos, desafían los prejuicios de sus padres y tienen apasionados encuentros en este rincón cercano al río. Hasta que alguien los delata, y Maruxa debe marchar para salvar su vida, convirtiéndose en ‘la judía errante’.

Errar fue, precisamente, el trágico sino de los judíos durante la edad media europea. Hay constancia de vecinos quemados por la Inquisición en el valle del Ambroz, acusados de profesar el hebraísmo de manera subrepticia. Es probable que el estigma se usara a veces para dirimir inquinas personales o para apoderarse de bienes ajenos. En cualquier caso, la persecución fue tan sistemática que no quedaron judíos en Hervás, ya fuese a causa del exilio, o de la simple asimilación religiosa y cultural.


Hervás, Cáceres (frayle - Flickr)
El escenario, en cambio, permaneció. La judería perdura como entidad urbanística, aunque sus habitantes profesen otros cultos desde hace muchas generaciones. Hubo que esperar a la segunda mitad del siglo XX para que el pasado judío recuperase protagonismo y prestigio. En 1969, Hervás fue declarado Conjunto Histórico Artístico gracias a su judería. Entre 1989 y 2012, el Ayuntamiento impulsó un ambicioso plan de restauración del barrio. Hoy Hervás forma parte de Caminos de Sefarad, la selecta red que agrupa las mejores juderías de España: Girona, Toledo, Córdoba, Palma... El pasado judío ha devenido un elemento aglutinante en la identidad del pueblo, que lo reivindica incluso en fiestas y escenificaciones.

Cómo ir
Hervás está a 79 km de Salamanca y a 98 km de Cáceres, ciudades con las que se comunica por la Autovía A-66. Varias compañías de transporte por carretera comunican el núcleo. Se pueden consultar sus recorridos y horarios en la estación de autobuses local (Tel. 927 48 11 11).


Vista del pueblo de Hervás, Cáceres (estivillml / Getty Images/iStockphoto)

Original, conteniendo un video:
https://www.lavanguardia.com/ocio/v...6/hervas-juderia-bien-conservada-caceres.html
 

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Las mañanas tranquilas del MoMA: visitas antes de desayunar
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El Museo de Arte Moderno de la Gran Manzana abre sus puertas a los madrugadores el primer miércoles de cada mes, de 7:30 a 9:00 horas

El MoMA de Nueva York permite visitas matinales los primeros miércoles de cada mes (wdstock / Getty Images)
MAGDA BIGAS
22/04/2019 06:00


¿Existe una forma mejor de empezar el día que hacerlo frente a una obra de arte? ¿Has soñado alguna vez con contemplartranquilamente, en soledad, un Van Gogh o un Monet antes de iniciar la jornada, sin colas ni codazos? Si viajas a la Gran Manzana y no te importa levantarte temprano, el MoMA lo hace posible.

El primer miércoles de cada mes, el Museo de Arte Moderno de Nueva York -situado en la calle 53, entre la 5ª y la 6ª avenida- abre sus puertas de 7:30 a 9:00 de la mañana a los más madrugadores, que pueden disfrutar íntimamente de algunas de las creaciones más impresionantes del mundo.

Aunque la iniciativa no es nueva -se puso en práctica a finales de 2016-, lo cierto es que los Quiet Mornings son prácticamente desconocidos por el gran público. La visita no se ciñe a la exposición permanente, sino que permite acceder también a las exposiciones temporales, un auténtico lujo para los amantes del arte moderno. Además, media hora antes de finalizar la visita, a las 9:00, los asistentes pueden participar en una sesión colectiva de meditación, una propuesta con muy buena acogida.

Quines ya han disfrutado de los Quiet Mornings aseguran que se trata de una experiencia única; una fuente tranquila de inspiración, ideal para enfrentarse al ritmo frenético que exige una ciudad como Nueva York.

El número de visitantes es limitado y los precios más reducidos: 15 dólares los adultos (13,3 €), 12, los estudiantes (10,5 €), y 10 dólares (9 €), los menores de 16 años. Las entradas pueden adquirirse con antelación en internet, o en las taquillas del museo el día de la visita, siempre y cuando queden plazas vacantes.

Si tienes previsto viajar a la Gran Manzana durante el puente del Primero de Mayo, estás de suerte. La próxima sesión matinal tendrá lugar, precisamente, el día 1 de mayo. La siguiente, en junio, será la última antes de que el museo cierre temporalmente por obras.

https://www.lavanguardia.com/ocio/v...visitas-matinales-moma-primero-miercoles.html
 
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5 propuestas para viajar este mes de mayo
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Nos estamos acercando a uno de los meses más inspiradores y estimulantes del año. Es la primavera en su máximo apogeo. Un momento ideal para viajar

Viajar en mayo (jakkapan21 / Getty Images/iStockphoto)
TAMARA RODRÍGUEZ
23/04/2019 06:00


Mayo es un mes muy motivador. Todo crece en esta época, incluso el buen humor y las esperanzas. La luz es clara y brillante, los colores se intensifican y todo se vuelve más vivo y sensible. Hay quien considera que es el mes perfecto para poner en marcha los planes viajeros. No hace mucho calor, ni mucho frío, los precios son asequibles y no suele haber mucha gente en el destino... Las condiciones, en definitiva, son ideales. Pues eso, si tienes la posibilidad, éste es uno de los momentos más convenientes del año para escapar de la rutina. Y ¿por dónde comenzar? Pues por estas propuestas.

Nepal y el Himalaya
Este es un viaje para auténticos aventureros, para senderistas, para personas a las que les guste mucho la naturaleza. Unos años después del fatídico terremoto de 2015, Nepal se está recuperando lentamente para seguir atrayendo a turistas con ganas de subir grandes montañas. De hecho, gracias a las ayudas económicas, actualmente se pueden hacer excursiones a lugares tan extraordinarios como a los pies de la cima del Everest y el Annapurna o rutas espirituales por los monasterios del valle de Katmandú a precios muy reducidos.


Un Sadhu en Nepal (hadynyah / Getty Images)

Eso sí, este viaje es aconsejable hacerlo antes de la temporada de los monzones, que va desde junio a septiembre. En esta época llueve mucho en las zonas bajas, muchas carreteras se cierran y los senderos se vuelven intransitables por el barro. Por ese motivo, mayo es un momento perfecto para hacer planes en Nepal, cuando desciende el frío y los cielos es más probable que estén despejados. Y, por cierto, es justo cuando los rododendros florecen y coincide con el aniversario del nacimiento de Buda, lo que te permitirá vivir las celebraciones que tienen lugar por todo el país, especialmente en Bhaktapur o Patan.

[paste:font size="5"]Los patios de Córdoba
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Entre el 6 y el 19 de mayo arranca la fiesta de los Patios de Córdoba. Un evento declarado por la Unesco como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Seguramente no existe mejor momento para visitar esta fascinante ciudad andaluza que este mes. En esas fechas se juntan las Cruces de Mayo, los patios y la feria. La alegría y el color se adueñan de la ciudad. La vida y el alma de los cordobeses que muestran en el exterior de sus viviendas, en las fachadas y en los balcones. Tanto en las antiguas casas (construidas antes de 1960) como en las modernas o reformadas, las flores son las grandes protagonistas, en cuyos patios se muestran y se pueden visitar durante todo el año.

Sobrevuela el olor a jazmín, claveles, geranios y el azahar de los naranjos por barrios populares como el de Axerquía, San Agustín, Santa Marina y San Basilio.


Patios de flores en Córdoba (carpaumar / Getty Images/iStockphoto)
Es una tradición que viene de lejos, ya los romanos y posteriormente los musulmanes sufrieron las temperaturas calurosas que azotan al sur de España en esta época. Para evitarlo levantaron viviendas donde pudieran suavizar esas condiciones: y lo hicieron creando un patio en el corazón de las casas donde había un pozo, una fuente y un zaguán. Esa disposición arquitectónica les aportaba más luz natural, y la ventilación aumentaba en el interior. Y para generar algo de frescor y decoración a estos patios, colocaron plantas y flores naturales.

Chicago antes de verano


Este es el mes idóneo para viajar a Chicago. Ni antes ni después. Antes todavía hace frío ( entre los – 5º y los 5º) y casi todo el mes de abril suele llover muy a menudo. Sin embargo, a finales de abril la primavera suele irrumpir con toda su fuerza, los días se alargan y las temperaturas empiezan a suavizarse, estableciéndose entre los 10º y los 20º. Se hace evidente porque los tulipanes de la avenida Michigan se muestran en todo su esplendor. Éste es sin dudarlo el periodo ideal para plantearse un viaje a la ciudad americana.


Avenida Michigan en Chicago, EE.UU. (Solange_Z / Getty Images/iStockphoto)

A finales de mayo – el día 25 este año - se celebra el “Memorial Day”, donde se realizan desfiles en los que se homenajea a quienes murieron al servicio del país. Es un evento que, de alguna manera, marca el inicio del verano: se abren las piscinas públicas, los barcos comienzan a hacer sus tours por el lago Michigan, se pueden ver partidos de béisbol al aire libre y hay una gran oferta de conciertos de todo tipo. Y por si fuera poco, es una época interesante porque, poco después, en junio y especialmente en julio, los turistas empezarán a llenar las calles de la ciudad.

[paste:font size="5"]Vuelos baratos a la Toscana
[/paste:font]
La Toscana y la primavera son dos conceptos que conjuntan a la perfección. El Val d´Orcia con sus bellas colinas, las verdes praderas bañadas por el sol, los ondulantes viñedos, los balcones cubiertos de flores, los palacios medievales y los cipreses que se levantan hacia el cielo azul, además de los bonitos pueblos como San Gimignano, Montepulciano o Pitigliano... una ruta por esta región es todo un acierto. Las temperaturas son de lo más agradable : no superan los 25º y no bajan de los 12º. Tampoco hay aglomeraciones ni colas agobiantes en los museos y, como verás a continuación, ir hasta allí en mayo es bastante barato.


Cipreses en los campos de La Toscana, Italia (Shaiith / Getty Images/iStockphoto)
Para el que no lo sepa, para llegar a la Toscana en avión, lo más adecuado es volar hasta la ciudad de Florencia o Pisa. Ambos aeropuertos son perfectos para iniciar un recorrido por esta hermosísima tierra. El plan más recomendable es coger un vuelo hasta una de las dos ciudades, alquilar un coche – una semana te puede costar alrededor de 200€ - y trazar una ruta lo más completa posible. En cuanto a los billetes de avión, he detectado que en el mes de mayo existen muchas tarifas lowcost, entre los 100€ y los 250€ ida y vuelta desde varias ciudades españolas, con rumbo a Pisa o a Florencia.

Keukenhof y la ruta del tulipán
A unos 40 kilómetros de Amsterdam, y muy cerca del aeropuerto Schiphol, se encuentra Keukenhof, el mayor parque de tulipanes del mundo. Allí se plantan ni más ni menos que siete millones de bulbos de esta bellísima flor y de otras, como jacintos, narcisos, orquídeas, claveles, lirios o azucenas. Se trata de un verdadero espectáculo de colores. Este parque abre sus puertas al público entre el 21 de marzo y el 19 de mayo. Sin embargo, el momento de florecimiento ocurre entre finales de abril y mediados de mayo. Luego, los podan y ese extraordinario colorido desparece hasta el año siguiente.


La ruta de los tulipanes en Holanda (JacobH / Getty Images/iStockphoto)
Aprovechando este fenómeno natural, una sugerencia para este mes de mayo es viajar al oeste de Holanda y hacer la ruta del Tulipán o de las flores (Bloemenroute) ; y por cierto, si es en bici, mejor. Son 100 kilómetros aproximadamente que recorren los inmensos campos de Flevolandia, por las poblaciones de Naaldwijk, La Haya o Haarlem, entre canales y antiguos molinos, y sobre la que National Geographic destaca como una de las rutas más bonitas del mundo. Y cuando el viaje llegue a su fin, también podrás comprar unas semillas para plantarlas a la vuelta y guardar un precioso recuerdo de tu viaje.

Este artículo es fruto de la colaboración entre La Vanguardia.com y Travelzoo, portal especializado en ofertas de viajes. Puedes acceder a Travelzoo aquí.


El mes de mayo es bueno para realizar algún viaje (izusek / Getty Images)

https://www.lavanguardia.com/ocio/viajes/20190423/461719821386/propuestas-viajar-mayo.html
 

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Borrar las ‘cookies’ y algún consejo más para ahorrar en tus reservas de viajes

La información que reciben las compañías sobre nuestros hábitos de navegación son muy valiosas
Los diez mandamientos que todo viajero debe conocer


Borrar las 'cookies' puede ayudar a ahorrar dinero al reservar online (Kritchanut / Getty Images/iStockphoto)
VIAJES
25/04/2019 07:00
Actualizado a 25/04/2019 08:24

Ya hace tiempo que cuando navegamos por internet hay queaceptar el uso de las cookies para acceder a casi todas las páginas. Se trata de un pequeño programa cuyo objetivo es facilitar la experiencia del usuario por lo que se guardan algunos datos que permiten identificarlo, y de este modo se ofrece un contenido más apropiado según sus hábitos. Es una forma de ahorrar tiempo, así se evita volver a rellenar algunos formularios o recordar los datos de acceso a la web por ejemplo.

Pero estos mismos datos almacenados también ofrecen información al emisor de las cookies sobre lo qué estamos buscando o en qué estamos interesados, información muy valiosa para las empresas que finalmente pueden publicitar sus productos de forma personalizada.

Vuelos
De este modo, si queremos reservar un vuelo y realizamos varias búsquedas, los datos quedan almacenados (desde el destino, hasta las fechas y el número de viajeros...) en el historial de nuestro dispositivo, ya sea tableta, móvil o PC, y las compañías pueden utilizar esta información, a su favor, modificando el precio según sus intereses y conseguir más beneficios.


Reserva de vuelos online (Sinenkiy / Getty Images/iStockphoto)

Por ejemplo, queremos viajar Roma y buscamos vuelos en distintos lugares, el primer resultado que aparece tiene un precio de 50 euros por trayecto, y realizamos una segunda búsqueda en otra web donde el precio por el mismo trayecto es de 70 euros. Volvemos a buscar en la primera web porque era más barato pero el precio que aparece ahora es más elevado, 60 euros, aunque sigue siendo el más económico por lo que reservamos con esta compañía, de esta manera la empresa consigue subir el precio sin perder al cliente.

Borrar las ‘cookies’ puede que no funcione siempre

La única forma de que esto no ocurra es borrando el historial de navegación y las cookies que normalmente se encuentran en la pestaña de en herramientas, preferencias o opciones del navegador. Puede que este método no funcione siempre, ni en todas las páginas de viajes, pero merece la pena probarlo.

Alojamientos
Tampoco hay que dejarse llevar por los mensajes que aparecen en la pantalla, especialmente en las web de alojamientos, en los que se puede leer: “sólo queda una habitación con este precio” o “cinco personas están viendo esta oferta”. Lo único que pretenden espresionar al usuario para que reserve sin comprobar las condiciones de compra y el precio final que puede que sea elevado, pero que con las prisas se impide buscar una oferta mejor.


Mensajes para presionar al comprador en las reservas online (archivo)
Otro de los trucos que se utilizan es la mostrar precios con un gran descuento que nos hace pensar que nos encontramos ante una oportunidad única, pero en realidad depende de la comparativa con otras temporadas u otras condiciones lo que hace que un precio sea más bajo.

Hay que ir con cuidado con el orden en que aparecen los hoteles ya que muchas veces va en función de la comisión que recibe la agencia

Y no hay que dejarse engañar por los comentarios positivos de los establecimientos, lo mejor es ordenarlos del más reciente al más antiguo, y consultar las peores críticas mirando la fecha en que se emitieron y si hay alguna rectificación posterior.



(yacobchuk / Getty Images/iStockphoto)

https://www.lavanguardia.com/ocio/v...-cookies-mejores-precios-internet-viajes.html


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La isla de Paquetá, el antídoto a la locura de Río de Janeiro
Calles tranquilas y arenosas, casas bajas y bicicletas son las credenciales de la isla en la Bahía de Guanabara

Isla de Paquetá, Río de Janeiro, Brasil (Gian Cornachini - Flickr)
EFE
25/04/2019 14:05
Actualizado a 25/04/2019 14:10

A menos de una hora en barco de la locura de la ciudad carioca, se encuentra la isla de Paquetá, una desconocida para muchos turistas, en la que la violencia e inseguridad de Río prácticamente brillan por su ausencia. Todos sus vecinos se conocen y tiene además la peculiaridad de ser un lugar libre de automóviles en la que las bicicletas son el principal medio de transporte. Con apenas unos 4.000 habitantes y solo cerca de 1,2 kilómetros cuadrados de superficie, Paquetá atrae a quienes buscan un retiro en el que dar un paseo, hacer una pequeña ruta de senderismo o comer pescado frente al mar.


Isla de Paquetá, Río de Janeiro, Brasil (E o Rio Era Assim - Flickr)
Tranquilidad y cultura
De entre sus habitantes ilustres, destacó el poeta y político brasileño José Bonifácio (1763-1838), conocido como el “patriarca de la independencia de Brasil”. Bonifacio vivió exiliado en una de las casas de la isla, que en proceso de convertirse en museo, alberga hoy en día una colección particular de más de 10.000 piezas del campo de la comunicación y las costumbres.


La casa donde el poeta y político brasileño José Bonifácio en la Isla de Paquetá, Río de Janeiro (Brasil) (Marcelo Sayão / EFE)
Su dueño, Fichel Davit Chargel está a punto de cumplir 85 años y, aunque su domicilio está en el bohemio barrio carioca de Santa Teresa, ahora pasa más de la mitad de su semana en Paquetá. Cuando tenía 17, Chargel inició una colección que ya ronda las 10.000 obras y que se expone en una de las casas más espectaculares de la isla.

“Decidí comprar la casa porque cuando la descubrí estaba vacía y un poco deteriorada porque llevaba cinco años en proceso de venta pero tenía lugar para todo mi acerbo, que estaba amontonado en Santa Teresa”, explicó Chargel a EFE. “Las personas aquí se pueden sentir como en un museo debido a la arquitectura interna de la casa, que además tiene un valor histórico enorme”, añadió.


Piezas antiguas, en la casa donde el poeta y político brasileño José Bonifácio, vivió exiliado, y la cual está en proceso de convertirse en museo en la isla de Paquetá, Brasil (Marcelo Sayão / EFE)
La colección contempla infinidad de piezas, algunas datan del siglo XVI y van desde bastones, armas, sombreros o abanicos hasta fotografías, proyectores de cine y barajas de cartas eróticas.

Belleza natural.
Pero esta no es la única curiosidad de la isla ya que, paseando por sus calles, se puede encontrar un árbol baobab de más de siete metros de circunferencia o un curioso cementerio de pájaros, en el que los vecinos entierran a sus aves y en sus paredes se pueden leer algunos poemas que reflejan el amor por la naturaleza.


El cementerio de pájaros, en la Isla de Paquetá, Río de Janeiro (Brasil). (Marcelo Sayão / EFE)
José Batista de Oliveira es otro de los vecinos de la isla, originario del nordeste brasileño y quien se mudó a Paquetá cuando tenía 16 añosbuscando un cambio de vida. Desde entonces, hace casi 50 años, trabaja en el turismo y actualmente pasea a los curiosos en un carro eléctrico por la isla. “La vida en Paquetá es muy tranquila, la isla es una familia, todos se conocen, todos saben lo que pasa y todos se ayudan”, explicó a EFE Oliveira.

Un lugar ‘favorito’

Tranquilidad en la isla de Paquetá, Río de Janeiro, Brasil (Fwellisch vía Wikimedia Commons)
También subrayó que se “aterroriza” cuando lee los periódicos y ve la inseguridad de Río de Janeiro, ya que, según afirmó, en Paquetá “no existe” la violencia y las únicas situaciones que se pueden dar son “algunas riñas de bar aisladas”.

Oliveira contó que Paquetá es su “lugar favorito del mundo”, aunque también destacó que “la brutal contaminación de la bahía, la pésima situación del país y la poca inversión” hacen que la isla no aproveche todo su potencial.


Isla de Paquetà, Río de Janeiro, Brasil (Marcelocandidoli vía Wikimedia Commons)


https://www.lavanguardia.com/ocio/v...o-de-janeiro-brasil-tranquilidad-belleza.html
 
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Diez atracciones turísticas ocultas que debes visitar por Europa
Tesoros poco conocidos pero muy apreciados en las principales ciudades europeas


Europa tiene muchas y variadas atracciones turísticas que narran en cada una de sus piedras siglos de historia. Ciudades como Londres, París o Roma reunen a millones de personas atraída por sus monumentos. Pero en ocasiones, el brillo que emanan estas estrellas hacen olvidar que hay mucho más por descubrir en las ciudades que las acogen. Holidu, el buscador de alquileres vacacionales, ha recogido los tesoros mejor guardados de las ciudades europeas. Estos son algunos ejemplos.

Moscú
Todo aquel que visite Moscú recorrerá la Plaza Roja, el Kremlin o el famoso Teatro Bolshoi pero Moscú tiene otros tesoros por descubrir uno de ellos es Podpol'naya Tipografiya una antigua copistería subterránea que durante más de 100 años ha engañado a los transeúntes con un cartel que reza «comercio al por mayor de productos caucásicos», cuando en realidad se dedicaba a imprimir y difundir panfletos revolucionarios durante la Primera Revolución Rusa (1905-07), todo esto a escasos metros de la comisaría de policía.

San Petersburgo
Continuamos en Rusia para visitar la segunda ciudad con más secretos, la hermosa San Petersburgo. La que fue capital imperial durante más de dos siglos, regala al visitante con vistas al Mar Báltico y atracciones de sobra conocidas como el Hermitage, el Palacio de Invierno y la Catedral de Cristo Salvador. Sin embargo, San Petersburgo tiene una cara oculta que esconde joyas como


Dom Arkhitektora


A un paso de la Catedral de San Isaac se encuentra la Dom Arkhitektora, conocida como la «Casa de los Arquitectos» y fundada en 1932. Desde el exterior parece un edificio sin importancia, pero los interiores esconden un auténtico tesoro: la riqueza de sus detalles, las enormes dimensiones de las salas y la elegancia de su decoración te sumegirán en un majestuoso entorno que conserva la grandeza de tiempos pasados.

En el barrio de Tsentralny, en el corazón de la ciudad, se encuentra la casa museo de Gumilëv, historiador y antropólogo soviético con una vida accidentada. Después de pasar 14 años en un campo de concentración, vivió en esta casa los últimos años de su vida. Visitarla te ayudará a comprender su pensamiento y su influencia en la geopolítica postsoviética.

Ucrania
Si se va de vacaciones a Kiev, no se puede dejar de visitar el monasterio de la cueva y la catedral de Santa Sofía, pero si lo que se quiere es conocer los secretos mejor guardados de Kiev hay que explorar otras opciones como por ejemplo el Artkvadrat. Se trata de un teatro verdaderamente insólito; desde 1991 es el único en Ucrania que se basa completamente en la improvisación y el espectáculo en vivo. Especialmente dedicado para aquellos que viven al máximo el presente.


Otra posibilidad es visitar el Muzey Komp'yuteriv Ta Prohramnoho Zabezpechennya. En un mundo cada vez más tecnológico, nunca está de más una visita al museo de historia de la informática. Cuenta con algunos ordenadores de la época de la URSS y consolas que han marcado la infancia de muchos, como el Commodore 64, la Sega Megadrive con su Mega CD y la Game Gear.

Berlín
La capital alemana no podía faltar en esta clasificación. alternativa, original y llena de historia, Berlín esconde tesoros por descubrir, que harán las delicias de los turistas más exigentes, que no se conforman con visitar la Puerta de Brandeburgo, el Reichstag y los restos del Muro de Berlín. Un ejemplo es el Filmrauschpalast, una delicia para los amantes del cine. Repleto de proyecciones originales y con una excelente calidad de audio y vídeo, Filmrauschpalast es un pequeño cine dentro de una antigua fábrica situada en el multicultural barrio de Moabit. Los tickets son baratos, hay pelis en versión original y se proyectan sin publicidad.

Londres
No cabe duda de que la capital del Reino Unido es uno de los destinos estrella de Europa. La mayoría de los visitantes llegan con una misión clara: visitar el Big Ben, hacerse una foto en una cabina roja, otra frente al Palacio de Buckingham y disfrutar de las vistas a bordo del London Eye, pero, una vez que has cumplido ¿por qué no ir en busca de las joyas escondidas que sólo una ciudad dinámica como Londres te puede ofrecer? The Castle Cinema, es un cine coqueto y acogedor situado cerca del Parque Olímpico. Fue fundado como cine independiente en 1913 y, tras haber cambiado de manos a lo largo de los años, se ha convertido en un cine con un hermoso lounge bar.

Viena, Austria
Viena, la hermosa capital austriaca, es una meca para los amantes del arte y la música y es conocida por la belleza de su Palacio Sissi, Schönbrunn y por el Museo Belvedere, pero tiene mucho más por descubrir como Schlosstheater Schönbrunn. Justo detrás del Palacio de Schönbrunn se encuentra esta coqueta joya con encanto propio. Es un teatro pequeño, delicadamente decorado que te impresionará por su belleza. Aquí podrás asistir a conciertos y obras de teatro de todo tipo.


Museo del Tercer Hombre
Otra opción es el Museo del Tercer Hombre, dedicado al famoso cine negro de los años 40 «El Tercer Hombre», ambientado en la Viena de la posguerra. El museo está situado en el distrito universitario de Wieden y homenajea a esta película con sus exposiciones su decoración.

Zagreb, Croacia
Visitar Zagreb no es sólo visitar su Catedral, el cementerio de Mirogoj y el Museo Mimara. La capital croata ofrece otras atracciones menos conocidas por los turistas, que hacen las delicias de los lugareños y presentan una sólida alternativa para quien quiere conocer su lado más auténtico. Backo Mini Express, en pleno centro encontrarás este encantador museo de maquetas de trenes. Con efectos especiales espectaculares recrean hasta tormentas en un entorno distendido dónde la única regla es divertirse.

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https://www.abc.es/viajar/top/abci-...ebes-visitar-europa-201904270219_noticia.html
 
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Apalaches, el sendero que cruza océanos
Uno de los caminos más largos del mundo, que recorre la fachada occidental de Estados Unidos a lo largo de más de 3.500 kilómetros

El paquete de un mochilero descansa contra un poste indicador del sendero de Los Apalaches en el suroeste de Virginia. EE.UU. (Joel Carillet / Getty Images/iStockphoto)
SERGI RAMIS
29/04/2019 06:00
Actualizado a 29/04/2019 09:26

Para los caminantes de largas distancias por la naturaleza, el sendero de los Apalaches es como el Shangri-La. Se trata de uno de los caminos más largos del mundo, que recorre la fachada occidental de Estados Unidos a los largo de más de 3.500 kilómetros.

El sendero es veterano, pues lo ideó el ingeniero forestal Benton McKaye en 1921. Dos años más tarde ya se abría el primer tramo acondicionado y señalizado. Con el tiempo, se unieron todos los segmentos que conectan la montaña Springer (Georgia) con el pico Katahdin, en Maine. Por el camino, hay que transitar los estados de Tennesee, Virginia, Pennsylvania, Nueva York, Connecticut, Massachusetts, Vermon y New Hampshire. En el argot de los caminantes, a este trayecto se le conoce como el ‘Túnel Verde’, pues prácticamente todo él discurre por tupidos bosques.


El sendero de Los Apalaches está repleto de bosques frondoses donde habitan osos (CHBD / Getty Images)
Precisamente uno de los riesgos más evidentes de intentar completarlo –además del cansancio y las inclemencias meteorológicas– es la presencia de osos negros. Para evitarlos, las autoridades animan a los caminantes a ir siempre haciendo algún ruido, silbando, cantando, hablando en voz alta o incluso portando cascabeles en las botas que los ahuyenten, lo que parece una fatiga adicional a los seis meses de media que se tarda en conseguirlo. Además, todas las noches hay que guardar los alimentos en bidones herméticos que no desprendan ningún olor y alejarlos de la zona en la que los senderistas duermen.

El sendero está señalizado desde el primer metro hasta el último con unas discretas plaquitas en las que sobre fondo blanco aparece una flecha azul formada por las iniciales A y T (Appalachian Trail). Cada año son miles de personas las que intentan recorrer de un tirón los 3.500 kilómetros del Sendero de los Apalaches. Se calcula que no lo consigue más que un 25% de ellas. Hay unos 250 refugios muy básicos a lo largo del camino para que los montañeros encuentren casi cada día una zona en la que acampar a refugio del viento y la lluvia.


Cuatro excursionistas descansan dentro de refugio Mollies Ridge, situado en el sendero de Los Apalache dentro del parque nacional de Great Smoky Mountains, EE.UU. (Joel Carillet / Getty Images)
La aparición de caminos señalizados en otras partes de Estados Unidos que le superaron en kilometraje (Senda del Macizo del Pacífico, 4.286; y Senda de la Divisoria Continental, 4.990) tocó la moral de los promotores de los Apalaches, que en 1993 decidierontraspasar la frontera con Canadá y continuar marcando el camino por Quebec y New Bruswick. Así, el camino se renombró como Senda Internacional de los Apalaches. Pero la ambición no terminó ahí, y entonces los geólogos hicieron caer en la cuenta de que esa cordillera había dejado parte de sus formaciones rocosas en el otro lado del Atlántico cuando el originario continente Pangea se fracturó. Era posible hacer ‘saltar’ al Sendero de los Apalaches al otro lado del mar y prolongarlo por aquellas tierras europeas que tengan trazas de conexión con los materiales originales.


Las Villuercas, Extremadura (guillermo varela - Flickr)
Así, Groenlandia, Islandia. Irlanda, Gran Bretaña, Francia, España y Portugal se unieron al proyecto, y los estudios para finalizar el sendero llegan hasta las montañas marroquíes. Quedan muchas cosas por concretar y miles de kilómetros por marcar, pero en España ya hay un comité que se ha puesto manos a la obra. Desde hace casi una década intenta dar a conocer el ‘paso’ de los Apalaches por Las Villuercas (Extremadura) y Tierras de Calatrava (Ciudad Real), ha celebrado dos encuentros de estudiosos y lucha por la implicación de las administraciones públicas en la adecuación, señalización y mantenimiento de este sendero que se atreve a salvar océanos.


Espectacular vista de las montañas de Los Apalaches, EE.UU. (SeanPavonePhoto / Getty Images/iStockphoto

https://www.lavanguardia.com/ocio/v...aches-sendero-cruza-oceanos-norteamerica.html
 
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Un viaje por las rutas de los antiguos exploradores de África Oriental
Tanzania es la tierra de los safaris donde ver a los ‘cinco grandes’

Parque nacional del Serengueti. África (Henk Bogaard / Getty Images/iStockphoto)
XAVIER MORET
01/05/2019 06:00
Actualizado a 01/05/2019 07:52

Fue en 1858 cuando el explorador inglés John Speke divisó por primera vez el lago Victoria, el más grande de África. Era la época dorada de la exploración, cuando los británicos pugnaban por desvelar los misterios del corazón de África; Speke regresaba con Richard F. Burton de una expedición al lago Tanganica cuando se desvió para comprobar si era cierto que había otra gran extensión de agua al oeste. En cuanto vio el lago, Speke tuvo la certeza que alimentaba el Nilo. Regresó cuatro años después, ya sin Burton, para localizar las fuentes del Nilo en la actual Uganda.

Fue cerca de Mwanza donde Speke contempló lo que parecía un gran mar interior. Hoy Mwanza ha crecido hasta convertirse en la segunda ciudad de Tanzania, con medio millón de habitantes, un centro caótico y un montón de rocas redondeadas que parecen esparcidas al azar entre las casas para añadir al lugar unas dosis de misterio.


Lago Victoria en Mwanza, Tanzania (X.Moret)
Navegar por el lago permite ver de cerca algunas de sus muchas islas y recordar la aventura del explorador Henry Stanley, que en 1874 circunnavegó el Victoria para certificar que tenía un único desagüe: las fuentes del Nilo descubiertas por Speke.

Se está bien en Mwanza, pero para ver lo mejor de África hay que alejarse de las ciudades. Esto es lo que hice, en compañía de mi amigo Miquel Ribas, uno de los hombres que mejor conoce este continente. Íbamos en un vehículo de la agencia Kananga con destino al parque nacional del Serengueti, la gran llanura de casi quince mil kilómetros cuadrados (la mitad de la superficie de Catalunya) en la que viven un millón de ñus, un millón de gacelas y un cuarto de millón de cebras, además de otros muchos animales, entre ellos cientos de leones que se pasan el día holgazaneando.

El Serengueti sobrecoge por su inmensidad

El Serengueti sobrecoge por su inmensidad y por la belleza de una sabana punteada de acacias parasol que alcanza su punto máximo en la gran migración, cuando centenares de miles de animales se desplazan hacia Masai Mara (en Kenia) en busca de nuevos pastos.

A medida que avanza el safari, constatas que es lo más parecido a un viaje a la prehistoria que despierta emociones olvidadas. Hay que estar siempre atento, ya que en cualquier momento puede aparecer uno de los cinco grandes (león, leopardo, elefante, búfalo y rinoceronte), o manadas de cebras, ñus, impalas o cualquier otro animal que levantan polvaredas mientras subrayan el encanto de África.


Parque nacional del Serengueti. Tanzania (X.Moret)
El Serengueti es uno de los grandes santuarios de la naturaleza, tal como narran Bernhard y Michael Grzimek en Serengueti no debe morir, un libro de 1959 en el que el que fuera director del Zoológico de Berlín cuenta como, junto con su hijo a los mandos de una avioneta, se dedicó a la ímproba tarea de contar toda la fauna que albergaba este ecosistema y, de paso, a insistir en la necesidad de preservarlo.

En el camino hacia el Ngorongoro pasamos por dos hitos importantes: la garganta de Olduvai, donde hay las primeras evidencias del origen del hombre, y los poblados masáis, una de las etnias más conocidas de África.

A los masáis, que hoy te acogen con sonrisas y danzas, se les tuvo durante años por guerreros irreductibles. Lo cuenta el explorador escocés Joseph Thompson en Through Maasai Land, un libro de 1885 donde afirma que solía resolver sus problemas con el ingenioso sistema de echar una cucharada de sal de frutas a un vaso de agua. Cuando los masáis veían la efervescencia, abrían unos ojos como platos, lo tomaban por un mago y le franqueaban el camino.


Un elefante en la zona de conservación de Ngorongoro, Tanzania (X,Moret)
La llegada al Ngorongoro, uno de los paisajes más maravillosos de África, es el momento culminante del viaje. Desde la terraza del Ngorongoro Wildlife Lodge no me cansaba de admirar la inmensidad de este mundo perdido. Mientras lo contemplaba, volví a acordarme de Bernhard Grzimek, que en los años cincuenta tuvo que pasar una noche solo en el cráter, después de que se averiara la avioneta de su hijo. Sobrevivió gracias a la ayuda de unos pastores masái, que entonces vivían en el interior del cráter.

El descenso al cráter, poco a poco para salvar el fuerte desnivel, tiene algo de ritual iniciático. Al llegar abajo, la visión de las manadas de cebras y ñus, los leones al acecho, los elefantes, los rinocerontes negros, las hienas, los chacales y otros muchos animales me convenció de que estaba en lo más parecido al Jardín del Edén.


Garganta de Olduvai, Tanzania (ChrisCrafter / Getty Images/iStockphoto)
Una avioneta nos llevó desde una pista cercana al lago Manyara hasta Bagamoyo, una ciudad de la costa de Tanzania que fue a finales del XIX capital del África colonial alemana. Las ruinas de las antiguas edificaciones alemanas se levantan todavía hoy, como un contrasentido, entre la playa y las palmeras. Remiten a un pasado olvidado, como la iglesia en la que estuvo expuesto el cadáver de Livingstone en 1873.

Bagamoyo significa en suajili “abandonad toda esperanza”, un triste nombre que recuerda las caravanas de esclavos cazados en el interior del continente que llegaban aquí antes de embarcarlos para Zanzíbar.


Pueto de Bagamoyo, Tanzania (RolfJohansson / Getty Images/iStockphoto)
Jo Turner, propietaria de un hotel de Bagamoyo, el Firefly Lodge, me explica que compró hace unos años un caserón de principios del XIX y lo adaptó para convertirlo en hotel. “Es probable que esta casa fuera un almacén de esclavos, pero prefiero no saberlo”, reflexiona. “Desde el primer día he procurado contagiarle energía positiva. Hay que olvidar el trágico pasado y apostar por un nuevo Bagamoyo”.

El viaje terminó en Zanzíbar, una isla en la que se superponen las culturas suajili, omaní, portuguesa, alemana, británica... En el pasado Zanzíbar fue centro del tráfico de esclavos, hasta que, después de la prohibición, pasó a ser isla de las especias y base de los exploradores. Hoy, sin embargo, es un cotizado destino turístico que apuesta por unas paradisíacas playas que invitan a la desconexión.


Playa al norte de Zanzíbar, cerca de Nungwi (X.Moret)
Stonetown, la capital de la isla, es un contrapunto maravilloso que propone una ciudad laberíntica con tiendas que parecen escapadas de las mil y una noches y antiguos palacios transformados en hoteles con encanto, como el Swahili House, el Emerson Spice o el Africa House. La terraza de este último, antiguo cuartel general de las tropas británicas, es el lugar ideal para contemplar la puesta de sol sobre un mar cruzado por las velas triangulares de los dhows.

En pleno centro de Stonetown, en el antiguo consulado británico, una placa recuerda que allí durmieron Burton, Speke y Livingstone. En el interior, sin embargo, reinan la suciedad, el olvido y el desorden, aunque en un extremo del edificio, abierto a la playa, se levanta el Livingstone Beach Restaurant, uno de los lugares más animados de Zanzíbar, con actuaciones en directo y África a flor de piel.


Stonetown, Zanzíbar, Tanzania. (MariusLtu / Getty Images/iStockphoto)
No muy lejos se encuentra el Capital Art Studio, un estudio fotográfico en el que Rameh Oza se esfuerza en continuar la labor iniciada por su padre, Ranchod, en 1930. Ambos han hecho miles de fotos en blanco y negro que resumen la historia de la isla. El empuje del turismo, sin embargo, alimenta el pesimismo de Rameh. “Aquí hay cada día más turismo y menos espacio para otras actividades”, se lamenta. “La próxima vez que vengas a Zanzíbar es muy probable que mi estudio ya esté cerrado”.

Sería una lástima, desde luego, pero en África el paso del tiempo no entiende de sentimentalismos.

Cómo llegar
Turkish Airlines vuela a Tanzania desde España. Son tres horas y media de vuelo de Barcelona a Estambul y siete horas más de Estambul a Dar Es Salaam.

Una vez en Tanzania, Air Tanzania y otras compañías locales cubren los vuelos internos.

[paste:font size="5"]Agencia de viajes
[/paste:font]
Kananga. C/ de la Cendra, 30. 08001 Barcelona.

Dónde dormir

En Mwanza: Hotel Tilapia. A orillas del lago Victoria.

En Serengueti: Kananga Special Tented Camp.

En Ngorongoro: Ngorongoro Wildlife Lodge. Situación y vistas increíbles.

En Bagamoyo: Firefly Lodge. Hotel con encanto, entre el centro y la playa.

En Zanzibar: Swahili House. Antiguo palacio transformado en hotel.

En Stonetown. Emerson Spice Hotel. Hotel de lujo reformado con gusto.

En el norte de la isla. Hotel de lujo con buena playa y habitaciones bungalows agradables y bien decoradas.

En el nordeste de la isla. Hotel con bungalows junto a la playa.

https://www.lavanguardia.com/ocio/v...ores-africa-serengueti-tanzania-zanzibar.html

 
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Cinco pueblos marineros de Asturias para perderte esta primavera
Acogedoras localidades pesqueras con un interesante patrimonio histórico y cultural y una excelente gastronomía invitan a visitar el Principado

Barcas de pesca en el puerto asturiano de Luarca (charliemarcos / Getty Images)
MAGDA BIGAS
02/05/2019 07:00
Actualizado a 02/05/2019 09:41

Este año, la primavera se nos resiste. Aunque hace más de un mes que estrenamos estación y los días son más largos, las temperaturas todavía no han despegado. Las ganas de oler a mar, de pasear por la playa y de tomar los primeros baños de sol aumentan cada día que pasa, conscientes de que se trata simplemente de una cuestión de tiempo.

Lejos de las aglomeraciones del verano, esta es una época ideal para conocer y disfrutar de la tranquilidad que respiran los pueblos marineros, por lo que proponemos poner rumbo a Asturias, donde acogen al foráneo con los brazos abiertos. De Castropol a Ribadedeva, la Costa Verde nos regala playas, acantilados y hermosos pueblos pesqueros. Si dispones de tiempo, recórrela de punta a punta -te encantará-, pero si no es este el caso, te sugerimos cinco pueblos que no debes perderte.

Sea cual sea tu elección disfrutarás sin ninguna duda de una de las cocinas más suculentas de la Península. Junto a la fabada, el capocho, el pitu de caleya -pollo criado sin pienso-, el pote o el chorizo a la sidra, platos que han traspasado las fronteras del Principado, la calidad de sus pescados y mariscos frescos y de sus verduras y hortalizas permiten comer platos de auténtico lujo.

Llanes

Puerto de Llanes, Asturias (saiko3p / Getty Images)
Situado en la costa oriental, la más abrupta y repleta de acantilados de roca caliza de la comunidad, Llanes es en esta ocasión el primero de nuestros destinos. Su casco antiguo resulta especialmente interesante, por lo que se pasear por él nos permite descubrir una villa hermosa, con un casco antiguo declarado conjunto histórico-artístico con construcciones, como la muralla del siglo XII, o numerosos palacios e iglesias.

Junto al muelle, la localidad nos sorprende con una escultura más reciente, pero no por ello menos interesante: Los Cubos de la Memoria del pintor vasco Agustín Ibarrola, un conjunto de bloques de hormigón que protegen el puerto.


Playa de Ballota, en el concejo de Llanes (viledevil / Getty Images/iStockphoto)
El concejo de Llanes, uno de los más turísticos del Principado, cuenta con algunas de las mejores playas del litoral, con enclaves casi vírgenes. Recomendamos especialmente las de Torimba, Poo, Gulpiyuri, Niembro, Ballota o Cuevas del Mar, pero existen muchísimas más.

[paste:font size="5"]Lastres
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Lastres al atardecer (cineuno / Getty Images/iStockphoto)
La siguiente parada es Lastres, una localidad situada a medio centenar de kilómetros al oeste de Llanes. Aquí encontramos una de las estampas más famosas de Asturias, un pueblo cuyas calles estrechas y empinadas se elevan hasta la cima de un acantiladofrente a las costas del Cantábrico. Quedarás prendado de su casco histórico, sus iglesias -como la de Santa María de Sábada, o la capilla del Buen Suceso-, la Torre del Reloj, que data del siglo XVIII, los palacios y las casas blasonadas.

En Lastres se respira mar. La importancia de su puerto pesquero se percibe en cada rincón. Contemplar la llegada de las embarcaciones y el ajetreo de las descargas tras una jornada de trabajo resulta todo un espectáculo que no debes perderte. Aquí se impone aposentarse en alguno de sus locales y saborear pescado o marisco recién pescado regado con una buena sidra.

Cudillero



Puerto de Cudillero (Photitos2016 / Getty Images/iStockphoto)
Ya en la costa occidental, a unos 130 kilómetros de Llanes, nos detenemos en Cudillero, un pintoresco pueblo pesquero, cuyascasas de colores ofrecen desde el puerto una visión singular, y que algunos comparan con Cinque Terre, la bucólica villa italiana. Es, en opinión de una amplia mayoría, la localidad más bonita de la Costa Verde, un rincón declarado conjunto histórico-artístico.

Entre los atractivos de Cudillero, no debes perderte el palacio de Selgas, la playa del Silencio, el mirador de Garita, desde el que te maravillarás de sus vistas, o un sinfín de tabernas y restaurantes alrededor del puerto. Tómatelo con calma y relájate, vale la pena.

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Luarca (Sima_ha / Getty Images/iStockphoto)
Llegamos a nuestro cuarto destino, Luarca, tras conducir algo más de 30 kilómetros. Aquí nació Severo Ochoa, el ilustre premio Nobel de Medicina -en 1905- y más de un siglo después continuaremos contemplando las espectaculares casas de indianos, jóvenes que partieron hacia América en el siglo XVII y, a su regreso, enriquecidos, construyeron hermosas mansiones.

Su cementerio romántico, el barrio marinero de la Pescadería -uno de los más típicos del Principado-, su faro y los siete puentes que cruzan el río Negro justo antes de desembocar en el Cantábrico no te dejarán indiferentes. No abandones la localidad sin pasar por el puerto: está lleno de bares y restaurantes en los que podrás comer algunos de los mejores pescados del litoral.

Castropol


Panorámica de Castropol (Photitos2016 / Getty Images/iStockphoto)
La quinta y última propuesta es Castropol, donde la ría Eo ejerce de frontera entre Asturias y Galicia. Aquí se respira tranquilidad. La capital del concejo del mismo nombre cuenta, como el resto de pueblos en los que nos hemos detenido, con un interesante centro histórico y un conjunto de arquitectura indiana envidiable.

Capillas centenarias, como la de Santa María del Campo, que data del siglo XV, palacios como el de las Cuatro Torres, un astillero y un puerto deportivo destacables, y por supuesto, la reserva natural que lo rodea convierten esta villa en un buen punto final de nuestro breve recorrido por los pueblos de la Costa Verde.
https://www.lavanguardia.com/ocio/v...860/pueblos-pesqueros-asturias-primavera.html
 
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La empresa que te reserva vuelo y hotel sin salir de WhatsApp o Facebook
Nixi1 ofrece un ‘chatbot’ de viajes 100% automatizado para usuarios finales, empresas y agencias de viajes

Nixi 1 lleva el turismo a las aplicaciones de mensajería instantáneainstantánea (Luis Tato)
LORENA FARRÀS
03/05/2019 06:00
Actualizado a 03/05/2019 07:08

Si gran parte de las comunicaciones diarias tienen lugar a través de aplicaciones móviles de mensajería instantánea, como WhatsApp, Facebook o Telegram ¿por qué no usar también estas herramientas para llevar a cabo otras acciones como la reserva de vuelos y hoteles? Con esta idea en mente nació en junio del 2016 la start-up barcelonesa Nixi1, que utiliza la inteligencia artificial para ofrecer un chatbot de viajes 100% automatizado que se dirige tanto a usuarios finales como a empresas.

Nixi1 ha sido seleccionada para participar en la primera edición del programa de aceleración TrenLab, impulsado por Renfe y Wayra (Telefónica). Nixi1 y las otras tres empresas participantes en el TrenLab –que han sido seleccionadas de entre 240 proyectos– recibirán un premio de hasta 50.000 euros en un programa de seis meses de duración, acceso global a 11 hubs de Wayra distribuidos en 10 países y la oportunidad de hacer negocio conjunto con Renfe y Telefónica.

Modelo
“Somos una agencia de viajes que funciona mediante aplicaciones de mensajería”, explican los fundadores

En concreto, Nixi1 está trabajando para “llevar nuestra tecnología a los canales de venta de Renfe”, avanza Juan Prim, cofundador de la empresa junto a Carlos Núñez. Previamente, Nixi1 participó en la segunda edición del programa de aceleración Impact Growth, que está financiado por la Comisión Europea y es liderado por Isdi y FundingBox.


La empresa trabaja tanto con apps de terceros como propias (Jenny Kane / AP)
Prim y Núnez fundaron Nixi1 en junio del 2016. “Somos una agencia de viajes que funciona mediante aplicaciones de mensajería instantánea, como Whatsapps, Facebook, Telegram, mensajes SMS, y también apps propias”, explica Prim. En lugar de una persona respondiendo estos mensajes, Nixi1 utiliza máquinas, puesto que el suyo es un sistema inteligente totalmente automatizado.

Inicialmente la start-up se dirigía al consumidor final, público entre el que cuenta “con más de 100.000 usuarios”, según el cofundador. “Hace un par de meses lanzamos dos nuevas líneas de negocio, una para agencias de viajes y otra para compañías que quieran organizar viajes de empresa”, explica Juan Prim.

Cifras
La empresa ha supuesto una inversión de 1,7 millones de euros

El desarrollo de la start-up ha supuesto hasta la fecha una inversión de 1,7 millones entre ayudas, un crédito Enisa y aportaciones de business angels y fondos de inversión. La empresa, que ocupa a una docena de personas, tiene su sede central en Barcelona y cuenta con unas oficinas en la sede de Wayra en Madrid. La start-up no revela su cifra de facturación.

https://www.lavanguardia.com/econom...uelo-hotel-whatsapp-facebook-sms-mensaje.html
 
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Ruta en ‘furgo’ por el Delta del Ebro
Manel, creador junto a Maeva del blog Viajandonuestravida , ha hecho de los viajes en su nueva Camper un estilo de vida. Aquí nos explica su última experiencia por el Delta del Ebro

Atardecer junto a la neta en el Delta (Manel García)
MANEL GARCÍA
03/05/2019 06:00
Actualizado a03/05/2019 08:44

Cada verano cuando bajaba con mi familia a Andalucía siempre me asomaba para ver el río por la ventana del coche. El Ebro me parecía enorme. Pero no sabía hacia dónde llevaba. Para mí era una zona de paso con el río más grande que había visto jamás. El Delta del Ebroera un completo desconocido. Y no ha podido haber mejor manera de descubrirlo hasta ahora con mi nueva neta.

Un entorno natural único
Nacido en el Pico Tres Mares, el río Ebro ha arrastrado durante cientos de años sedimentos cántabros, castellanoleoneses, vascos, navarros, aragoneses y catalanes. Se podría decir que cada uno ha puesto su granito de arena -nunca mejor dicho- para ver nacer uno de los hábitats más importantes del Mediterráneo: el Delta del Ebro.

La diversidad natural propia del Delta hace brotar y atraer vida. En concreto los birdwatchers tienen aquí un tesoro. Y es que esta reserva de la biosfera es el hogar de más de 350 especies de aves diferentes. Algunas de ellas llegando en miles de ejemplares.

Esta heterogeneidad de la naturaleza ha convivido en una armonía centenaria entre la tradicional estampa de arrozales y campos de cultivo. Un equilibrio que desde hace unos 50 años se ve amenazado por varios flancos y todos apuntando al ser humano como responsable. Algo que entre todos debemos revertir si queremos preservar este tesoro natural.


Flamencos en el Delta (Manel García)

Cuando ir


Tengo la suerte de haber podido ver el Delta en sus cuatro estaciones y la verdad no sé con cuál quedarme. En primavera los campos de arroz anegados de agua crean reflejos espectaculares. Y a parte de la llegada de muchas aves, en esta época del año, aparece otra especie: los instagramers.

En verano, los arrozales rebosan de verde pero deberás combatir los mosquitos y te encontrarás más gente en tu ruta. En otoño, el Delta explosiona en gamas cromáticas. Invierno es el mejor momento para el avistamiento de flamencos en la laguna de la Tancada. Eso sí, en cualquier época del año te van a regalar momentos que no olvidaras.

En neta por el Delta del Ebro

Bajo mi punto de vista, la neta es la mejor manera de visitar el Delta del Ebro. Aunque, siendo sincero, las carreteras no están pensadas para estos vehículos: no tienen los mejores asfaltados ni están pensadas para grandes tráficos. Están pensadas para que disfrutes del entorno.

Estrechas, elevadas, de cunetas un tanto altas y lindando con campos de arroz o lagunas, hacen viajar al netero o netera sin prisas. Y es como debe ser, ya que aquí no se corre, se disfruta. Al Delta del Ebro se le puede dedicar todo el tiempo del mundo, pero la ruta que te propongo puede hacerse perfectamente durante un fin de semana.

Punta del Fangar y el faro entre las dunas


En la punta norte de la flecha del Delta del Ebro, se encuentra laPunta del Fangar. Una extensión en su mayoría formada por dunas y playa salvaje. En esta punta, donde el viento azota con fuerza cuando le da por soplar, se eleva un imponente faro de 20 metros con el que Don Quijote se las hubiera tenido muy seriamente.

Para llegar al faro del Fangar debes dejar tu furgo en la playa de les Marqueses y caminar unos cuatro kilómetros a través de las dunas. Un paseo que bien merece la pena si el viento está calmado, ya que si no es así puede resultar muy molesto.


Faro del Delta del Ebro (Manel García)

La Desembocadura

Donde Ebro y Mediterráneo mezclan sus aguas se hallan los ecosistemas más delicados. El Ebro se ensancha en su parte final para dar lugar a los espacios naturales protegidos de las islas de Buda y Sant Antoni y la zona húmeda del Garxal.

Pero en el lugar donde el río muere, aflora la vida. Aquí se puede disfrutar de miradores para el avistamiento de aves sobre todo en el Garxal, donde entre sus cañaverales, abundante vegetación y aguas muy poco profundas, se pueden apreciar un buen abanico de especies.


Arrozales

Los arrozales son una estampa típica y esencial en el ecosistema del Delta del Ebro. Los campos de arroz que se extienden alrededor del río, además de ser de una importancia vital para el desarrollo económico, también lo son en el alimento de las aves. Y evidentemente no solo estas sacan partido del arroz.

La gastronomía en esta zona, a parte de ser rica en mariscos, pescado y en general por los frutos que regala el mar, el arroz tiene especial peso en ella. Hay una gran variedad de platos, pero para mí el arròs sejat , tan típico de la costa de Tarragona y Castellón, es mi predilecto. Se trata de una receta muy sencilla que preparaban los pescadores con lo que les sobraba del pescado que no se vendía. Un plato humilde y delicioso a partes iguales.


Desembocadura del Ebro (Manel García)

Poblenou del Delta, un oasis dentro parque

La primera vez que vi a lo lejos Poblenou del Delta me recordó a un oasis. En la lejanía ves las casitas bajas, blancas y cuadradas superadas en altura por palmeras que se esparcen por todo el pueblo. Sobresaliendo y coronando la visión en las alturas, el campanario de la iglesia. Al adentrarme con mi neta en este tranquilo pueblo, descubrí sus calles estrechas y ajardinadas. Y al bajar la ventanilla me llegó el olor de sus cocinas que invitaban a detener la ruta.

Esta pequeña población que se extiende alrededor de la iglesia nació tras acabar la Guerra Civil con el fin de que fuera el hogar de los agricultores que trabajaban en los arrozales. Hoy en día se dedica al turismo del parque natural del Delta d’Ebre y es un muy buen lugar para los amantes del buen comer.

La Tancada


El parque natural del Delta d’Ebre tiene como uno de los principales reclamos turísticos el avistamiento de aves. Y aunque unas se van y otras llegan según la estación, vas a poder disfrutar de ello sin problemas.

Una familia que permanece en la zona durante cualquier época del año es la de los flamencos. La laguna de la Tancada es un lugar clave para disfrutar de estas gráciles aves y se han construido diversos miradores con vistas espectaculares para la observación. En el situado más al sur, puedes aparcar la furgo en un parking que recientemente han habilitado.

El Trabucador, mi lugar favorito

Para acabar la ruta, mi lugar preferido de todo el Delta del Ebro es el Trabucador, sin duda, uno de los espacios naturales más bonitos de la zona. La playa del Trabucador es la punta sur del Delta, una lengua de arena de 6,5 km de playa salvaje que se adentra en el mar para acabar en las Salinas de la Trinitat y la Punta de la Banya.



Puesta de sol en el Delta del Ebro (Manel García)

Esta lengua da lugar a la tranquila bahía dels Alfacs que, entre otras cosas, es una delicia al atardecer. La llamada hora dorada aquí es sencillamente espectacular. El cielo se tiñe paulatinamente de tonos naranjas, amarillos, rojos, rosas, púrpuras y azules y esta paleta de colores se refleja como un espejo en las aguas de la bahía. Si además tienes la suerte de que en ese momento te pase una bandada de flamencos volando por delante, es una imagen que no olvidarás jamás.

Consejos para dormir en la ‘furgo’


Antes de despedirme, quiero añadir que en las zonas protegidas del parque natural del Delta de l’Ebre, no está permitida la pernocta libre. Pero no sufras, ya que tienes un montón de alternativas y facilidades para poder pasar la noche.

En el Delta puedes encontrar varias opciones de campings con todos los servicios. Pero si lo prefieres, también tienes la opción de las “áreas camper” para pasar la noche. Es el caso del área camper Amposta, junto a la laguna de l’Encanyissada, que además es gratis.

Eso sí, es responsabilidad de todos los furgoneteros y furgoneteras que nuestro impacto sea el mínimo- o nulo-, para que seamos cada vez más bienvenidos en muchos más lugares.

Este artículo es fruto de la colaboración entre La Vanguardia.com y Travelzoo, portal especializado en ofertas de viajes. Puedes acceder a Travelzoo aquí.


El Delta del Ebro en furgoneta (Manel García)

https://www.lavanguardia.com/ocio/viajes/20190503/461995270806/ruta-forgoneta-delta-del-ebro.html
 
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Un viaje a las Cataratas Victoria y las riberas del Río Zambeze


Las tribus locales las llaman ‘el humo que truena’, uno de los espectáculos naturales más soberbios de la imponente África y un hito imprescindible en el currículo de cualquier viajero que se precie

Con más de cien metros de altura y 1,7 kilómetros de anchura son una de las cataratas más grandes del mundo

Viajar Ahora
30/04/2019 - 22:45h

Las Cataratas Victoria desde las inmediaciones del puente internacional. Marcos Vinícius Silva
  • Son una de las maravillas naturales del mundo. En occidente, la existencia de este descomunal salto de agua se supo después del legendario viajero de finales del siglo XIX David Livingstone las visitara en 1885. A partir de ahí se las conoce como cataratas Victoria, en honor de la reina de Inglaterra por aquellos tiempos. Pero los descendientes de los hombres y mujeres que la descubrieron y vivieron aquí miles de años antes de la llegada de los europeos la llaman Mosi-oa-Tunya, el humo que truena. El Zambeze sirve de frontera entre los países de Zambia y Zimbabue durante un buen trecho describiendo una sucesión de sinuosas curvas hasta llegar a un terreno llano que crea una especie de área inundada de miles de hectáreas de extensión. Aquí el agua del río se disemina en una amplísima llanura que, de golpe, se interrumpe en un tajo vertical de poco más de 100 metros de altura. El agua cae a plomo y se encajona en una estrecha garganta en la que las aguas se agitan. Como media, unos 600 millones de litros de agua por minuto se desploman al vacío en este escalón prodigioso.


Entre los meses de noviembre y marzo las lluvias cargan de manera importante esa llanura y las cataratas arrojan tal cantidad de agua que es difícil verlas. Sólo puede verse una importante cantidad de gotitas de agua que vuelan por todas tapando la visión del agua que cae con estrépito: El humo de truena. Es difícil mantenerse seco hasta a ochocientos metros de la caída. Por eso la mejor época para ver las Cataratas Victoria son durante la época seca que se extiende entre los meses de mayo y octubre. Pero si vas cuando hay menos agua (septiembre-octubre) apenas veras caer agua desde el lado de Zambia, aunque al otro lado de la frontera habrá agua de sobra para asombrarte. Junio y la primera quincena de julio son buenos meses para ir. Hay agua en el río y no llueve; el caudal aumenta en noviembre, pero corres el riesgo de que haya lluvia.




El Zambeze se estanca en la llanura poco antes de caer por las cataratas. dsopfe

Las cataratas victoria son uno de los saltos de agua más caudaloso del mundo. El punto máximo de caída se sitúa en 108 metros y la anchura de las cataratas es de 1.708 metros. Las hay más altas y más anchas; pero la combinación de caudal de agua, anchura y altura las convierte en unas de las más espectaculares del mundo rivalizando con las impresionantes Cataratas del Iguazú. Se puede visitar los dos lados, aunque el más espectacular es el de Zimbabue en el que a través de una red de senderos pueden visitarse hasta 16 miradores e, incluso, asomarse al abismo dentro del agua en puntos como la Piscina del Diablo (a la que se accede en barco en temporada de caudal bajo). Se puede cruzar de un lado a otro a pie aunque hay que pagar el visado fronterizo y la entrada correspondiente a cada sector del parque natural. Entrar al lado de Zimbabue cuesta 30 dólares estadounidenses y al de Zambia, 20. Hay tours nocturnos durante las noches de luna llena que cuestan 40 y 25 dólares, respectivamente.




El agua cae por una estrecha trinchera que encajona el cauce durante varios kilómetros. dsopfe

Ya una vez en los parques, el catálogo de actividades es amplia pero, eso sí, a precios bastante elevados. Un paseo en helicóptero ronda los 150 euros; hacer rafting unos 160; el salto base desde el puente internacional unos 150; un paseo en ultraligero cerca de los 170; un crucero por el Zambeze para ver la puesta de sol como unos 150… Hay para todos los gustos; pero para presupuestos ajustados el paseo por los miradores es ya todo un espectáculo. La fauna que se mueve en el entorno del río cuenta con residentes ilustres como el hipopótamo, el elefante o los búfalos (tres de los ‘Big Five’) a parte de multitud de aves y otros pequeños animales. Los paseos en barco suelen llevarte a zonas dónde puedes ver hipopótamos y cocodrilos, toda una gozada. Si sólo puedes elegir una actividad más allá de la propia visita a los parques, nosotros te recomendamos uno de estos cruceros fluviales.


Un turista mira los satos de agua desde uno de los miradores de las Cataratas Victoria. Ninara

ENTRAR Y SALIR DE ZAMBIA Y ZIMBAWE.- Hay una posibilidad llamada Visado Kasa Univisa que cuesta 50 dólares estadounidenses y que permite el libre tránsito por Zambia y por un periodo de 50 días. Entrar a Zambia cuesta 50 dólares estadounidenses y tienes la posibilidad de pagar una visa doble por 80 dólares. En el caso de Zimbabue, la visa simple cuesta 30 dólares y la doble 45. Ambos países ofrecen una visa simplificada por 24 horas llamada Daytripper que cuesta en ambos casos 20 dólares. Esta es la opción más recomendable para los que pasan a ver las cataratas el otro lado de la frontera por sólo un día. En ambos casos, la visa puede tramitarse en los aeropuertos o puestos fronterizos.


El arco de luna, una de las maravillas que pueden verse en Victoria Falls durante los días de Luna llena.

EN BUSCA DEL MOONBOW.- Si tienes la oportunidad de visitar las cataratas coincidiendo con la luna llena no dejes pasar la oportunidad de hacer el tour nocturno. Es guiado y sólo vas a un par de miradores, pero merece la pena (20 dólares en Zambia y 40 en Zimbabue). La recompensa es poder ver el Moonbow, el arco de la luna. La cantidad de agua que flota por todos lados es de tal magnitud que la luz de la luna crea tenues arcoíris que son una auténtica pasada.

LA VILLA MUKUNI Y EL PASO DE LOS ELEFANTES.- Otro imprescindible. A Apenas unos kilómetros de Livingstone (del lado de Zambia) se encuentra la aldea tradicional de Mukuni, dónde uno puede hacerse una idea de las formas de vida tradicional de la comarca pese a la turistificación. Muy cerca de Mukuni hay varias sendas de elefantes dónde es fácil toparse con estos gigantes majestuosos.


Entrada principal del Victoria Falls Hotel, un establecimiento histórico de época colonial. Benjamin Hollis

UN CLÁSICO VIAJERO Y UN TEMPLO PARA MOCHILEROS.- La oferta turística del lugar es amplia; tanto en un lado como en el otro. Si eres de los que gusta del sabor de la tradición y puedes permitirte pagar 400 euros por la habitación estándar tu opción es el Victoria Falls Hotel(lado de Zimbabue), un edificio histórico construido a principios del siglo XX por los ingleses para el exigente público de la alta sociedad británica. Los mochileros tienen aquí uno de esos templos internacionales: elShoestring Backpakers Lodge (Zimbabue). Aquí puedes desde acampar por ocho dólares hasta alojarte en suites familiares con aire acondicionado por 75.




Hipopótamos en las orillas del río Zambeze. Andrew Moore


PARQUE NACIONAL ZAMBEZI.- Este gigantesco parque nacional ocupa buena parte de la orilla sur del río desde la frontera con Bostwana y Zambia hasta pocos kilómetros antes de las cataratas. Es uno de los parques más alucinantes de África con zonas bien diferenciadas: las riberas del gigante africano y sus habitantes habituales (cocodrilos, hipopótamos…) y una amplia superficie de bosque lluvioso.

Fotos bajo Licencia CC: dsopfe; Andrew Moore; Marcos Vinícius Silva; Benjamin Hollis; Lisa Gray; Ninara

https://www.eldiario.es/canariasaho...bezi-visados-Zambia-Zimbabue_0_894161715.html
 

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