Senderismo
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La ruta hacia la roca sagrada de las Islas Cook
El recóndito archipiélago esconde una popular ruta de senderismo para llegar hasta «The Needle», una roca ancestral de más de 1,5 millones de años de antigüedad
@abcviajar
Actualizado:27/04/2019 02:19h
Las Islas Cook son uno de los lugares más recónditos e inexplorados del planeta y esconden aventuras solo aptas para los más intrépidos. La capital de este archipiélago de la Polinesia Neozelandesa, Rarotonga, cuenta con una de las rutas de senderismo más espectaculares de todo el Pacífico.
«Cross Island Trek» es una popular caminata de aproximadamente 3 horas y media hasta alcanzar una gran roca sagrada llamada «The Needle», desde la cual se puede observar uno de los paisajes más impresionantes del planeta. También llamada Te Rua Manga, esta cima de más de 413 metros de altura sobre el nivel del mar, preside un majestuoso paisaje verde desde el cual también se puede observar el azul del océano Pacífico. La ruta hace honor a su nombre, «Cross Island Trek» y atraviesa prácticamente toda la isla pasando por la popular piedra ancestral.
No es una expedición sencilla y se recomienda realizarla con ayuda de un guía local, sobre todo si no se es un experimentado senderista.Recorriendo un paisaje exuberante y frondoso, durante las más de tres horas y media de media que cuesta finalizar la ruta, los excursionistas apenas ven los rayos del sol directamente debido a la gran densidad de plantas de la jungla, lo que contribuye a que sea muy fácil perderse si no sigue correctamente la señalización del recorrido.
Calzado cómodo y repelente antimosquitos son obligatorios en este exótico camino en el que también es frecuente ver animales como gallos, cerdos, vacas o cabras. En el caso de optar por realizar la ruta con un guía son habituales las charlas donde se explican las propiedades medicinales de algunas de las plantas que crecen en Rarotonga y se realizan paradas para explicar algunas de las tallas encontradas en las piedras.
Pero sin duda, la aventura tiene su mejor recompensa al llegar a la mitad del camino para ver la gran roca, desde donde se puede disfrutar una de las mejores vistas del Pacífico.
Esta antigua piedra ceremonial, que aún tiene connotaciones religiosas para los habitantes de la isla, se creó hace aproximadamente 1,5 millones de años cuando el volcán situado en el centro de Rarotonga entro en erupción. La gran piedra es un cilindro de roca casi vertical que tiene aproximadamente entre 65 y 85 metros.
El descenso se hace más ameno y como recompensa al final del camino se puede disfrutar de un chapuzón y relajarse en una de las cascadas más impresionantes de Rarotonga, la cascada de Wigmore.
https://www.abc.es/viajar/noticias/abci-ruta-hacia-roca-sagrada-islas-cook-201904270219_noticia.html
El recóndito archipiélago esconde una popular ruta de senderismo para llegar hasta «The Needle», una roca ancestral de más de 1,5 millones de años de antigüedad
@abcviajar
Actualizado:27/04/2019 02:19h
Las Islas Cook son uno de los lugares más recónditos e inexplorados del planeta y esconden aventuras solo aptas para los más intrépidos. La capital de este archipiélago de la Polinesia Neozelandesa, Rarotonga, cuenta con una de las rutas de senderismo más espectaculares de todo el Pacífico.
«Cross Island Trek» es una popular caminata de aproximadamente 3 horas y media hasta alcanzar una gran roca sagrada llamada «The Needle», desde la cual se puede observar uno de los paisajes más impresionantes del planeta. También llamada Te Rua Manga, esta cima de más de 413 metros de altura sobre el nivel del mar, preside un majestuoso paisaje verde desde el cual también se puede observar el azul del océano Pacífico. La ruta hace honor a su nombre, «Cross Island Trek» y atraviesa prácticamente toda la isla pasando por la popular piedra ancestral.
No es una expedición sencilla y se recomienda realizarla con ayuda de un guía local, sobre todo si no se es un experimentado senderista.Recorriendo un paisaje exuberante y frondoso, durante las más de tres horas y media de media que cuesta finalizar la ruta, los excursionistas apenas ven los rayos del sol directamente debido a la gran densidad de plantas de la jungla, lo que contribuye a que sea muy fácil perderse si no sigue correctamente la señalización del recorrido.
Calzado cómodo y repelente antimosquitos son obligatorios en este exótico camino en el que también es frecuente ver animales como gallos, cerdos, vacas o cabras. En el caso de optar por realizar la ruta con un guía son habituales las charlas donde se explican las propiedades medicinales de algunas de las plantas que crecen en Rarotonga y se realizan paradas para explicar algunas de las tallas encontradas en las piedras.
Pero sin duda, la aventura tiene su mejor recompensa al llegar a la mitad del camino para ver la gran roca, desde donde se puede disfrutar una de las mejores vistas del Pacífico.
Esta antigua piedra ceremonial, que aún tiene connotaciones religiosas para los habitantes de la isla, se creó hace aproximadamente 1,5 millones de años cuando el volcán situado en el centro de Rarotonga entro en erupción. La gran piedra es un cilindro de roca casi vertical que tiene aproximadamente entre 65 y 85 metros.
El descenso se hace más ameno y como recompensa al final del camino se puede disfrutar de un chapuzón y relajarse en una de las cascadas más impresionantes de Rarotonga, la cascada de Wigmore.
https://www.abc.es/viajar/noticias/abci-ruta-hacia-roca-sagrada-islas-cook-201904270219_noticia.html
Red Natura 2000 y Vías Verdes: un sostenible tándem que puede disfrutarse en cualquier estación
Casi el 92% de estos 123 antiguos trazados ferroviarios en desuso rehabilitados tiene un espacio natural protegido a menos de cinco kilómetros a pie o en bici
Ruth Pilar Espinosa
Actualizado:10/05/2019 10:00h
Las Vías Verdes se recorren a pie o con una bicicleta. En España, estos antiguos trazados ferroviarios en desuso rehabilitados cumplieron el año pasado su 25º aniversario. El próximo domingo se celebrará el Día Nacional de las Vías Verdes, una iniciativa que se puso en marcha en 1998 para promocionar las infraestructuras no motorizadas.
En la actualidad, el Programa Vías Verdes, coordinado por la Fundación Ferrocarriles Españoles (FEE), cuenta con 2.700 kilómetros (123 itinerarios diferentes). Pero aún existen 5.000 kilómetros susceptibles de convertirse en infraestructuras «sostenibles, accesibles, seguras y recreativas».
Su acondicionamiento, el nivel de pendiente mínima (raramente superior al 3%) y el ancho de radio de las curvas, al tratarse de antiguos ferrocarriles, convierten a las Vías Verdes en los itinerarios más accesibles la naturaleza. «Aun así, hay que seguir trabajando para que mejoren su accesibilidad, cuenten con baños adaptados y se eliminen determinados "puntos negros" que puedan existir en algunas, como pueda ser el caso, por ejemplo, de un túnel que no haya sido recuperado y el usuario tenga que utilizar un trazado alternativo», señalan desde la FFE.
Las Vías Verdes de la Sierra (Cádiz-Sevilla) y del Carrilet (Gerona) fueron las primeras en incorporarse a la red, ambas en 1993-1994. Por oposición, el último tramo en integrarse ahora une Cojóbar y la estación de Cascajares (Burgos), dentro de la la Vía Verde Santander – Mediterráneo. De hecho, Castilla y León es la comunidad que más ha crecido en este sentido durante los últimos años. No obstante, Andalucía aún contabiliza más kilómetros que ninguna: 600, repartidos a lo largo de 26 itinerarios.
Las Vías Verdes son los itinerarios más accesibles que existen en la naturaleza
El contexto es inmejorable, aseguran desde la FFE. Por un lado, los ciudadanos, que demandan alternativas de movilidad no contaminante. Desde la otra parte, las administraciones estatales, autonómicas y locales establecen ya, dentro de sus prioridades políticas, la lucha contra el cambio climático.
La potenciación del cicloturismo y del senderismo, además, revierte de forma beneficiosa en la promoción turística, cuya oferta se desestacionaliza y diversifica, así como en la dinamización del medio rural.
De hecho, uno de los objetivos que persiguen los responsables del proyecto consiste en incluir las Vías Verdes y los trazados ferroviarios en desuso en los planeamientos urbanísticos y de ordenación del territorio.
Se tardan alrededor de dos años y medio desde que se obtienen los acuerdos de cesión de uso de la infraestructura, se redactan los proyectos técnicos y se ejecuta la obra, aclara la FFE.
Asimismo, en su opinión, resulta primordial la promoción de la intermodalidad de las Vías Verdes con otros medios de transporte público; en particular con el tren y el autobús, prestando especial atención a las necesidades de las personas con movilidad reducida y de los ciclistas.
Una de las metas que se han fijado los impulsores del programa Vías Verdes guarda relación con la ejecución de los tramos considerados estratégicos a fin de conseguir itinerarios de gran longitud a partir de la vinculación entre los 123 itinerarios que se contabilizan en la actualidad. El trayecto más extenso (160 km) corresponde a la Vía Verde de Ojos Negros, el cual atraviesa las provincias de Valencia, Castellón y Teruel, y cuya ampliación planea su conexión con la Vía Verde Xurra.
Ocio activo
«Las vías verdes contribuyen a la preservación y la reutilización con nuevos fines, como el ocio activo y la educación ambiental, del patrimonio cultural e industrial que está en desuso, así como a la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad», explican desde la FFE.
El proyecto «Vías Verdes y Red Natura 2000», que cuenta con el apoyo de Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición ecológica, persigue, precisamente, la colaboración ciudadana para acrecentar la difusión y el disfrute respetuoso de la naturaleza.
En las proximidades (a menos de 5 km) de los parques nacionalesde Doñana, Monfragüe y Sierra Nevada se ubica alguna vía verde. Treinta y cuatro parques naturales o regionales se hallan en la zona de influencia de tales itinerarios. Doce de los cuales se relacionan con 13 de las 48 reservas de la biosfera que concentra nuestro país. Puedes descárgarte la aplicación móvil «Vías Verdes y Red Natura 2000» para planificar una próxima escapada.
España reúne más geoparques que cualquier otro estado europeo, una docena. Tres de ellos se localizan en las inmediaciones de estas 5 vías verdes.
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Casi el 92% de estos 123 antiguos trazados ferroviarios en desuso rehabilitados tiene un espacio natural protegido a menos de cinco kilómetros a pie o en bici
Ruth Pilar Espinosa
Actualizado:10/05/2019 10:00h
Las Vías Verdes se recorren a pie o con una bicicleta. En España, estos antiguos trazados ferroviarios en desuso rehabilitados cumplieron el año pasado su 25º aniversario. El próximo domingo se celebrará el Día Nacional de las Vías Verdes, una iniciativa que se puso en marcha en 1998 para promocionar las infraestructuras no motorizadas.
En la actualidad, el Programa Vías Verdes, coordinado por la Fundación Ferrocarriles Españoles (FEE), cuenta con 2.700 kilómetros (123 itinerarios diferentes). Pero aún existen 5.000 kilómetros susceptibles de convertirse en infraestructuras «sostenibles, accesibles, seguras y recreativas».
Su acondicionamiento, el nivel de pendiente mínima (raramente superior al 3%) y el ancho de radio de las curvas, al tratarse de antiguos ferrocarriles, convierten a las Vías Verdes en los itinerarios más accesibles la naturaleza. «Aun así, hay que seguir trabajando para que mejoren su accesibilidad, cuenten con baños adaptados y se eliminen determinados "puntos negros" que puedan existir en algunas, como pueda ser el caso, por ejemplo, de un túnel que no haya sido recuperado y el usuario tenga que utilizar un trazado alternativo», señalan desde la FFE.
Las Vías Verdes de la Sierra (Cádiz-Sevilla) y del Carrilet (Gerona) fueron las primeras en incorporarse a la red, ambas en 1993-1994. Por oposición, el último tramo en integrarse ahora une Cojóbar y la estación de Cascajares (Burgos), dentro de la la Vía Verde Santander – Mediterráneo. De hecho, Castilla y León es la comunidad que más ha crecido en este sentido durante los últimos años. No obstante, Andalucía aún contabiliza más kilómetros que ninguna: 600, repartidos a lo largo de 26 itinerarios.
Las Vías Verdes son los itinerarios más accesibles que existen en la naturaleza
El contexto es inmejorable, aseguran desde la FFE. Por un lado, los ciudadanos, que demandan alternativas de movilidad no contaminante. Desde la otra parte, las administraciones estatales, autonómicas y locales establecen ya, dentro de sus prioridades políticas, la lucha contra el cambio climático.
La potenciación del cicloturismo y del senderismo, además, revierte de forma beneficiosa en la promoción turística, cuya oferta se desestacionaliza y diversifica, así como en la dinamización del medio rural.
De hecho, uno de los objetivos que persiguen los responsables del proyecto consiste en incluir las Vías Verdes y los trazados ferroviarios en desuso en los planeamientos urbanísticos y de ordenación del territorio.
Se tardan alrededor de dos años y medio desde que se obtienen los acuerdos de cesión de uso de la infraestructura, se redactan los proyectos técnicos y se ejecuta la obra, aclara la FFE.
Asimismo, en su opinión, resulta primordial la promoción de la intermodalidad de las Vías Verdes con otros medios de transporte público; en particular con el tren y el autobús, prestando especial atención a las necesidades de las personas con movilidad reducida y de los ciclistas.
Una de las metas que se han fijado los impulsores del programa Vías Verdes guarda relación con la ejecución de los tramos considerados estratégicos a fin de conseguir itinerarios de gran longitud a partir de la vinculación entre los 123 itinerarios que se contabilizan en la actualidad. El trayecto más extenso (160 km) corresponde a la Vía Verde de Ojos Negros, el cual atraviesa las provincias de Valencia, Castellón y Teruel, y cuya ampliación planea su conexión con la Vía Verde Xurra.
Ocio activo
«Las vías verdes contribuyen a la preservación y la reutilización con nuevos fines, como el ocio activo y la educación ambiental, del patrimonio cultural e industrial que está en desuso, así como a la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad», explican desde la FFE.
El proyecto «Vías Verdes y Red Natura 2000», que cuenta con el apoyo de Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición ecológica, persigue, precisamente, la colaboración ciudadana para acrecentar la difusión y el disfrute respetuoso de la naturaleza.
En las proximidades (a menos de 5 km) de los parques nacionalesde Doñana, Monfragüe y Sierra Nevada se ubica alguna vía verde. Treinta y cuatro parques naturales o regionales se hallan en la zona de influencia de tales itinerarios. Doce de los cuales se relacionan con 13 de las 48 reservas de la biosfera que concentra nuestro país. Puedes descárgarte la aplicación móvil «Vías Verdes y Red Natura 2000» para planificar una próxima escapada.
España reúne más geoparques que cualquier otro estado europeo, una docena. Tres de ellos se localizan en las inmediaciones de estas 5 vías verdes.
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- Geoparque Sierras Subbéticas
Tramo Zuheros-Doña Mencía (Córdoba) - GEOPARQUE SIERRA SUBBÉTICAS
Las rocas de la sierra Subbética atesoran una historia de más de 200 millones de años de antigüedad. Tal y como comentan los gestores del geoparque de igual nombre: «Importantes capítulos de la compleja evolución del mar de Tetis, con sus cambios de profundidad, de amplitud o de oxígeno en sus aguas», quedaron registrados en los sedimentos de esta área, la cual alberga una gran riqueza de fósiles. De entre los antiguos moradores del Tetis destacan los amonites, moluscos cefalópodos ya extintos, cuya concha espiral constituye el emblema del Geoparque Sierras Subbéticas (Córdoba).
Vía Verde del Aceite.
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Caminando por los Pirineos: senderismo para no aburrirte el fin de semana
Excursiones aptas para todos los públicos para descubrir el territorio
Senderismo por los Pirineos (BristolDen / Getty Images/iStockphoto)
LIDIA BERNAUS
16/05/2019 07:00
Actualizado a 16/05/2019 07:33
Los fines de semana son perfectos para descansar sentados en el sofá frente al televisor, pero también para activarnos, salir de casa y realizar pequeñas excursiones en plena naturaleza. Si te atrae la idea de pasear disfrutando del entorno a un ritmo tranquilo, respirar aire puro, salir con los niños y descubrir nuevos paisajes mientras se divierten, y combinarlo con otro tipo de actividades: gastronómicas, culturales, conciertos, charlas... te recomendamos el Festival de Senderismo de los Pirineos que este año llega a su cuarta edición.
Una propuesta en la que participan 11 territorios pirenaicos ofreciendo itinerarios a pie, en la que guías y expertos locales conocedores del territorio acompañan a los visitantes para mostrarles la parte más desconocida. Para los fines de semana (aunque alguno también entre semana) de entre mayo a octubre.
(Festivals de Senderisme dels Pirineus)
El primer festival tiene lugar este sábado 18 de mayo en la Conca Dellà (Pallars Jussà), y le siguen los festivales de la Garrotxa, la Cerdanya, Àreu-Pica d’Estats (Pallars Sobirà), la montaña d’Alinyà (Alt Urgell), el Ripollès, la Val d’Aran, la Vall Fosca (Pallars Jussà), l’Alt Empordà, la Vall de Boí (Alta Ribagorça) y l’Alt Pirineu (Pallars Sobirà). Algunas actividades son de pago y otras gratuitas, solo hay que consultar la agenda para decidirse, pero también hay rutas perfectamente señalizadas para hacer por libre.
‘Lo Festival de Senderisme de la Conca Dellà’
Cuándo: 18-19 de mayo
La comarca del Pallars Jussà se encuentre en el Prepirineo catalán, una tierra con un paisaje especial, a veces seco y otras frondoso, donde se pueden diferenciar dos partes: el verde de la Vall Fosca y la Vall de Manyanet, al norte, con un clima y vegetación típicamente alpinos, y al sur, el marrón rocoso de la Conca de Tremp y la Serra del Montsec, de clima mediterráneo. Así contrastan los bonitos bosques de pino y abeto que nacen en los lugares altos, con los extensos campos de cereales, vides, almendros, y olivos de la Conca. Un lienzo de color que varía según la época.
Museo de la Conca Dellà (By Gustau Erill i Pinyot vía Wikimedia Commons)
Uno de sus tesoros más conocidos son sus yacimientos paleontológicos localizados en Basturs, Orcau y la ermita de la Posa, que nos permiten retroceder 65 millones de años (nada mejor que visitar el museo de Isona para conocer la historia), pero también son importantes los yacimientos neolíticos, como en la cueva de Nerets; los restos íberos y romanos que convirtieron la actual población de Isona en el municipio romano de Aeso; así como un rico patrimonio arquitectónico medieval, muestra de ello son los castillos de Llordà y Mur, fortalezas construidas para frenar la expansión árabe.
También son interesantes las iglesias románicas como la de la Verge de la Cinta en Llimiana, o la de Santa Maria de Covet. De hechos más recientes queda el conjunto arquitectónico modernista de Casa Mauri en la Pobla de Segur, o un itinerario señalizado por las trincheras y búnkers construidos en La Posa (Isona) durante la Guerra Civil, entre otros.
Iglesia de Covet (By PMRMaeyaert vía Wikimedia Commons)
La propuesta:
El día 18 se compone de una visita al pueblo deshabitado de Montesquiu por un itinerario de nueve kilómetros con salida desde la localidad de Orcau donde todavía quedan los restos de un castillo de lo que fue la frontera de la Marca Hispánica. Y en la calle Abadia, 6, se pueden probar los vinos Sauvella hechos en el municipio.
Ruta de Montesquiu, Pallars Jussà, Lleida (Lorean Farràs)
Por la tarde, en el pueblo medieval de Figuerola d’Orcau, la escritora Blanca Doya explicará cuentos y leyendas de la roca del bolet, una roca bien curiosa fruto del desgaste de la tierra. Al finalizar tendrá lugar un festival gastronómico. Y por la noche nada mejor que una pequeña excursión a la luz de la luna, desde Isona, hacia las lagunas de Basturs, uno de los pocos ejemplos de lagunas kársticas existentes en Catalunya.
El día 19 por la mañana hay un itinerario geológico en el pueblo de Benavent donde hace millones de años hubo un mar. Las vistas de la comarca y la sierra del Montsec son muy bonitas.
Vista desde Comials, cerca de Benavent, Lleida (Jordi Vilves)
Descarga el programa en pdf para ver horarios, precio y si se necesita inscripción.
Para realizar rutas por libre consultar la web de turismo del Pallars Jussà, se indican los itinerarios, la duración y la dificultad. También hay un folleto para descargar.
Dónde comer:
En Isona: restaurante La Rosta , Pizzeria Dal Mauro y el Café Modern .
https://www.lavanguardia.com/ocio/v...9-conca-della-rutas-descubrir-territorio.html
En Figuerola d’Orcau: Celler Restaurant Xics Cal Borrech y restaurante Gala.
Excursiones aptas para todos los públicos para descubrir el territorio
Senderismo por los Pirineos (BristolDen / Getty Images/iStockphoto)
LIDIA BERNAUS
16/05/2019 07:00
Actualizado a 16/05/2019 07:33
Los fines de semana son perfectos para descansar sentados en el sofá frente al televisor, pero también para activarnos, salir de casa y realizar pequeñas excursiones en plena naturaleza. Si te atrae la idea de pasear disfrutando del entorno a un ritmo tranquilo, respirar aire puro, salir con los niños y descubrir nuevos paisajes mientras se divierten, y combinarlo con otro tipo de actividades: gastronómicas, culturales, conciertos, charlas... te recomendamos el Festival de Senderismo de los Pirineos que este año llega a su cuarta edición.
Una propuesta en la que participan 11 territorios pirenaicos ofreciendo itinerarios a pie, en la que guías y expertos locales conocedores del territorio acompañan a los visitantes para mostrarles la parte más desconocida. Para los fines de semana (aunque alguno también entre semana) de entre mayo a octubre.
(Festivals de Senderisme dels Pirineus)
El primer festival tiene lugar este sábado 18 de mayo en la Conca Dellà (Pallars Jussà), y le siguen los festivales de la Garrotxa, la Cerdanya, Àreu-Pica d’Estats (Pallars Sobirà), la montaña d’Alinyà (Alt Urgell), el Ripollès, la Val d’Aran, la Vall Fosca (Pallars Jussà), l’Alt Empordà, la Vall de Boí (Alta Ribagorça) y l’Alt Pirineu (Pallars Sobirà). Algunas actividades son de pago y otras gratuitas, solo hay que consultar la agenda para decidirse, pero también hay rutas perfectamente señalizadas para hacer por libre.
‘Lo Festival de Senderisme de la Conca Dellà’
Cuándo: 18-19 de mayo
La comarca del Pallars Jussà se encuentre en el Prepirineo catalán, una tierra con un paisaje especial, a veces seco y otras frondoso, donde se pueden diferenciar dos partes: el verde de la Vall Fosca y la Vall de Manyanet, al norte, con un clima y vegetación típicamente alpinos, y al sur, el marrón rocoso de la Conca de Tremp y la Serra del Montsec, de clima mediterráneo. Así contrastan los bonitos bosques de pino y abeto que nacen en los lugares altos, con los extensos campos de cereales, vides, almendros, y olivos de la Conca. Un lienzo de color que varía según la época.
Museo de la Conca Dellà (By Gustau Erill i Pinyot vía Wikimedia Commons)
Uno de sus tesoros más conocidos son sus yacimientos paleontológicos localizados en Basturs, Orcau y la ermita de la Posa, que nos permiten retroceder 65 millones de años (nada mejor que visitar el museo de Isona para conocer la historia), pero también son importantes los yacimientos neolíticos, como en la cueva de Nerets; los restos íberos y romanos que convirtieron la actual población de Isona en el municipio romano de Aeso; así como un rico patrimonio arquitectónico medieval, muestra de ello son los castillos de Llordà y Mur, fortalezas construidas para frenar la expansión árabe.
También son interesantes las iglesias románicas como la de la Verge de la Cinta en Llimiana, o la de Santa Maria de Covet. De hechos más recientes queda el conjunto arquitectónico modernista de Casa Mauri en la Pobla de Segur, o un itinerario señalizado por las trincheras y búnkers construidos en La Posa (Isona) durante la Guerra Civil, entre otros.
Iglesia de Covet (By PMRMaeyaert vía Wikimedia Commons)
La propuesta:
El día 18 se compone de una visita al pueblo deshabitado de Montesquiu por un itinerario de nueve kilómetros con salida desde la localidad de Orcau donde todavía quedan los restos de un castillo de lo que fue la frontera de la Marca Hispánica. Y en la calle Abadia, 6, se pueden probar los vinos Sauvella hechos en el municipio.
Ruta de Montesquiu, Pallars Jussà, Lleida (Lorean Farràs)
Por la tarde, en el pueblo medieval de Figuerola d’Orcau, la escritora Blanca Doya explicará cuentos y leyendas de la roca del bolet, una roca bien curiosa fruto del desgaste de la tierra. Al finalizar tendrá lugar un festival gastronómico. Y por la noche nada mejor que una pequeña excursión a la luz de la luna, desde Isona, hacia las lagunas de Basturs, uno de los pocos ejemplos de lagunas kársticas existentes en Catalunya.
El día 19 por la mañana hay un itinerario geológico en el pueblo de Benavent donde hace millones de años hubo un mar. Las vistas de la comarca y la sierra del Montsec son muy bonitas.
Vista desde Comials, cerca de Benavent, Lleida (Jordi Vilves)
Descarga el programa en pdf para ver horarios, precio y si se necesita inscripción.
Para realizar rutas por libre consultar la web de turismo del Pallars Jussà, se indican los itinerarios, la duración y la dificultad. También hay un folleto para descargar.
Dónde comer:
En Isona: restaurante La Rosta , Pizzeria Dal Mauro y el Café Modern .
https://www.lavanguardia.com/ocio/v...9-conca-della-rutas-descubrir-territorio.html
En Figuerola d’Orcau: Celler Restaurant Xics Cal Borrech y restaurante Gala.
Una escapada para desconectar en la Sierra de Cazorla
Plagada de bosques, ríos y senderos para recorrerla en profundidad, la Sierra de Cazorla ofrece todo lo necesario para sorprender a los amantes de la naturaleza, tal y como hizo con Félix Rodríguez de la Fuente
El nacimiento del río Guadalquivir es uno de los lugares que nadie se quiere perder, pero la Cerrada de Elías o la Cerrada del Utrero son dos de sus senderos más espectaculares
En la Sierra de Cazorla se pueden encontrar zorros, ciervos, jabalíes, cabras montesas y un gran número de rapaces, además de una flora exuberante donde encontrarás incluso tejos milenarios
Roberto Ruiz
15/05/2019 - 20:49h
Una pasarela de madera permite el paso a lo largo de la Cerrada de Elías. R.R.
La Sierra de Cazorla, como tal, es una comarca de la provincia de Jaén, pero tiene la peculiaridad de pertenecer al Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO desde 1983.
Un destino hecho para los amantes de las escapadas rurales, de los que gustan rodearse de naturaleza, bosques, ríos y cascadas, de los que aprecian un buen sendero y los que valoran encontrar fauna salvaje en su hábitat natural.
Si eso es lo que buscas para desconectar durante un fin de semana de relax, toma nota porque quizá Cazorla sea exactamente lo que estabas necesitando encontrar.
El pueblo de Cazorla y su Castillo de la Yedra
El pueblo de Cazorla, el que da nombre a la Sierra, rezuma encanto por los cuatro costados. Además de pasearlo con calma hay tres lugares que no te puedes perder: el Castillo de la Yedra, las ruinas de la iglesia de Santa María y la bóveda del río Cerezuelo.
Las casitas blancas de Cazorla parecen trepar por la ladera de la montaña bajo la atenta mirada del Castillo de la Yedra. Este castillo de origen árabe, aunque modificado hasta conseguir su aspecto actual durante la reconquista cristiana, alberga en su interior el Museo de Artes y Costumbres Populares del Alto Guadalquivir, pero la mejor imagen de él la conseguirás sin duda desde el balcón de Zabaleta.
El Castillo de la Yedra vigila el pueblo de Cazorla desde las alturas.
La historia de la iglesia de Santa María y la bóveda del río Cerezuelo van de la mano. La iglesia es del siglo XVI, renacentista, y nunca se llegó a terminar de construir. Además, en 1694 una inundación le causó graves daños ¿Y por qué? Pues porque se encuentra construida sobre el río Cerezuelo. Como lo oyes. El río Cerezuelo divide el pueblo de Cazorla en dos y para salvarlo se construyó una enorme bóveda que lo encauza. Sobre ella se planificó una plaza y la construcción de la iglesia. A través de la Oficina de Turismo de Cazorla, que se encuentra en la propia iglesia, se pueden hacer visitas guiadas a la bóveda y es algo que no te deberías perder.
El sendero del río Cerezuelo
Una ruta muy popular, ya que sale desde el propio municipio de Cazorla y no ofrece ninguna dificultad. Tiene una longitud de 2,4 km y puede hacerse en menos de una hora. El sendero del río Cerezuelo nace a la espalda de las ruinas de la iglesia de Santa María y sigue el cauce del río atravesando una zona boscosa, cruzando sus aguas varias veces sobre puentes de madera. Para hacerla circular has de girar a la izquierda para bajar de nuevo hacia el lugar de partida, pero si prefieres prolongarla podrás girar a la derecha saliendo hacia el castillo y llegarás al municipio de La Iruela.
El nacimiento del Guadalquivir
Muchos vienen hasta aquí por el mero hecho de visitar el nacimiento del río Guadalquivir. Las aguas que toman aquí su cauce tienen por delante 657 km hasta su llegada al mar en Sanlúcar de Barrameda, por lo que ver sus primeros metros resulta emocionante. El camino hasta su nacimiento no tiene pérdida y se puede llegar en coche, realizando los últimos kilómetros por una pista de tierra sin dificultad.
Si seguimos por el mismo camino un kilómetro más allá llegaremos a la senda de los Tejos Milenarios, un bonito paseo que asciende por la ladera de la montaña hasta llegar a un pequeño grupo de enormes y viejos tejos.
El mirador de Félix Rodríguez de la Fuente
El mirador de Félix Rodríguez de la Fuente se encuentra en el embalse del Tranco, concretamente justo delante de la isla del Castillo de Bujaraiza, donde el mítico naturalista hizo estudios sobre el comportamiento del quebrantahuesos. De hecho, aquí se grabaron cinco de los episodios más conocidos de la serie de documentales “El hombre y la tierra”. Hoy con suerte podrás ver buitres leonados, varios tipos de águilas, milanos negros o azores, además de ciervos bajando a beber a última hora de la tarde.
Desde el mirador de Félix Rodríguez de la Fuente se pueden ver ciervos a última hora de la tarde. R.R.
Existe toda una Ruta de Félix Rodríguez de la Fuente que parte desde este mirador y bordea parte del embalse del Tranco hasta llegar al mirador de Cabeza de la Viña. Tiene una longitud de 18 km, pasa por varios miradores y te gustará saber que aquí nuestro “amigo Félix” rodó las famosas imágenes de la berrea de los ciervos en celo.
El sendero del río Borosa y la Cerrada de Elías
Si te gusta el senderismo esta ruta no te la puedes saltar. Este sendero es fácil y completamente llano, practicable para todos los públicos al transcurrir por una pista ancha. Es lineal, por lo que irás y volverás por el mismo sitio, y lo iniciarás junto a la antigua piscifactoría del río Borosa, convertida hoy en Centro de Referencia de la Fauna Acuícola de Andalucía. El sendero sigue el río a lo largo de 7,5 km pero no es necesario hacerlo entero si no tienes tiempo, con llegar hasta la Cerrada de Elías ya merecerá la pena.
Tras la primera hora de caminata verás que surge una senda hacia la derecha y tras unos minutos llegarás a la Cerrada de Elías, un pequeño cañón abierto por las aguas del río Borosa por el que una pasarela de madera nos permite seguir el cauce hasta salir de nuevo al camino principal. Esta es la parte más importante de la caminata y la ida y vuelta se puede hacer en unas 3 horas. Si quieres, aquí puedes descargar un PDF con toda la información de la ruta del río Borosa.
Sendero Cerrada del Utrero
Un sendero circular de 1,8 km que te llevará unos 45 minutos, fácil y cómodo de hacer, que nos guía por uno de los paisajes más espectaculares de la Sierra de Cazorla. La ruta rodea el alto Peñón de Lanchón, pasa frente a la cascada de Linarejos (o Cola de Caballo) y sigue parte del cauce que el río Guadalquivir ha horadado en la roca. Es un muy buen sitio para observación de aves rapaces.
Hay senderos para todos los gustos, incluso para ver tejos milenarios como este. R.R.
Por cierto, al ser circular se puede hacer en ambos sentidos pero te recomendamos seguir el de las agujas del reloj, empezando a la izquierda del chiringuito Cerrada del Utrero, así cuando llegues al salto de agua la impresión será mayor.
Centro de Interpretación de la Cultura de la Madera
Una visita interesante y fundamental para comprender la importancia que tuvo la madera es la que deberías hacer al Centro de Interpretación de la Cultura de la Madera. Está en el poblado de Vadillo Castril, un asentamiento que estuvo muy vivo durante los años que un viejo aserradero estuvo en funcionamiento desde que terminó la Guerra Civil hasta 1988.
Fue de especial importancia para las Explotaciones Forestales de RENFE en la zona y hoy se ha convertido en un museo. Entre la maquinaria del antiguo aserradero, la historia y los trabajos del bosque, sus múltiples contenidos interactivos y la señalización turística del poblado podemos hacer un pequeño viaje por el que fue el principal complejo forestal del sur de España.
https://www.eldiario.es/viajes/esca...a-desconectar-Sierra-Cazorla_0_897661253.html
Plagada de bosques, ríos y senderos para recorrerla en profundidad, la Sierra de Cazorla ofrece todo lo necesario para sorprender a los amantes de la naturaleza, tal y como hizo con Félix Rodríguez de la Fuente
El nacimiento del río Guadalquivir es uno de los lugares que nadie se quiere perder, pero la Cerrada de Elías o la Cerrada del Utrero son dos de sus senderos más espectaculares
En la Sierra de Cazorla se pueden encontrar zorros, ciervos, jabalíes, cabras montesas y un gran número de rapaces, además de una flora exuberante donde encontrarás incluso tejos milenarios
Roberto Ruiz
15/05/2019 - 20:49h
Una pasarela de madera permite el paso a lo largo de la Cerrada de Elías. R.R.
La Sierra de Cazorla, como tal, es una comarca de la provincia de Jaén, pero tiene la peculiaridad de pertenecer al Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO desde 1983.
Un destino hecho para los amantes de las escapadas rurales, de los que gustan rodearse de naturaleza, bosques, ríos y cascadas, de los que aprecian un buen sendero y los que valoran encontrar fauna salvaje en su hábitat natural.
Si eso es lo que buscas para desconectar durante un fin de semana de relax, toma nota porque quizá Cazorla sea exactamente lo que estabas necesitando encontrar.
El pueblo de Cazorla y su Castillo de la Yedra
El pueblo de Cazorla, el que da nombre a la Sierra, rezuma encanto por los cuatro costados. Además de pasearlo con calma hay tres lugares que no te puedes perder: el Castillo de la Yedra, las ruinas de la iglesia de Santa María y la bóveda del río Cerezuelo.
Las casitas blancas de Cazorla parecen trepar por la ladera de la montaña bajo la atenta mirada del Castillo de la Yedra. Este castillo de origen árabe, aunque modificado hasta conseguir su aspecto actual durante la reconquista cristiana, alberga en su interior el Museo de Artes y Costumbres Populares del Alto Guadalquivir, pero la mejor imagen de él la conseguirás sin duda desde el balcón de Zabaleta.
El Castillo de la Yedra vigila el pueblo de Cazorla desde las alturas.
La historia de la iglesia de Santa María y la bóveda del río Cerezuelo van de la mano. La iglesia es del siglo XVI, renacentista, y nunca se llegó a terminar de construir. Además, en 1694 una inundación le causó graves daños ¿Y por qué? Pues porque se encuentra construida sobre el río Cerezuelo. Como lo oyes. El río Cerezuelo divide el pueblo de Cazorla en dos y para salvarlo se construyó una enorme bóveda que lo encauza. Sobre ella se planificó una plaza y la construcción de la iglesia. A través de la Oficina de Turismo de Cazorla, que se encuentra en la propia iglesia, se pueden hacer visitas guiadas a la bóveda y es algo que no te deberías perder.
El sendero del río Cerezuelo
Una ruta muy popular, ya que sale desde el propio municipio de Cazorla y no ofrece ninguna dificultad. Tiene una longitud de 2,4 km y puede hacerse en menos de una hora. El sendero del río Cerezuelo nace a la espalda de las ruinas de la iglesia de Santa María y sigue el cauce del río atravesando una zona boscosa, cruzando sus aguas varias veces sobre puentes de madera. Para hacerla circular has de girar a la izquierda para bajar de nuevo hacia el lugar de partida, pero si prefieres prolongarla podrás girar a la derecha saliendo hacia el castillo y llegarás al municipio de La Iruela.
El nacimiento del Guadalquivir
Muchos vienen hasta aquí por el mero hecho de visitar el nacimiento del río Guadalquivir. Las aguas que toman aquí su cauce tienen por delante 657 km hasta su llegada al mar en Sanlúcar de Barrameda, por lo que ver sus primeros metros resulta emocionante. El camino hasta su nacimiento no tiene pérdida y se puede llegar en coche, realizando los últimos kilómetros por una pista de tierra sin dificultad.
Si seguimos por el mismo camino un kilómetro más allá llegaremos a la senda de los Tejos Milenarios, un bonito paseo que asciende por la ladera de la montaña hasta llegar a un pequeño grupo de enormes y viejos tejos.
El mirador de Félix Rodríguez de la Fuente
El mirador de Félix Rodríguez de la Fuente se encuentra en el embalse del Tranco, concretamente justo delante de la isla del Castillo de Bujaraiza, donde el mítico naturalista hizo estudios sobre el comportamiento del quebrantahuesos. De hecho, aquí se grabaron cinco de los episodios más conocidos de la serie de documentales “El hombre y la tierra”. Hoy con suerte podrás ver buitres leonados, varios tipos de águilas, milanos negros o azores, además de ciervos bajando a beber a última hora de la tarde.
Desde el mirador de Félix Rodríguez de la Fuente se pueden ver ciervos a última hora de la tarde. R.R.
Existe toda una Ruta de Félix Rodríguez de la Fuente que parte desde este mirador y bordea parte del embalse del Tranco hasta llegar al mirador de Cabeza de la Viña. Tiene una longitud de 18 km, pasa por varios miradores y te gustará saber que aquí nuestro “amigo Félix” rodó las famosas imágenes de la berrea de los ciervos en celo.
El sendero del río Borosa y la Cerrada de Elías
Si te gusta el senderismo esta ruta no te la puedes saltar. Este sendero es fácil y completamente llano, practicable para todos los públicos al transcurrir por una pista ancha. Es lineal, por lo que irás y volverás por el mismo sitio, y lo iniciarás junto a la antigua piscifactoría del río Borosa, convertida hoy en Centro de Referencia de la Fauna Acuícola de Andalucía. El sendero sigue el río a lo largo de 7,5 km pero no es necesario hacerlo entero si no tienes tiempo, con llegar hasta la Cerrada de Elías ya merecerá la pena.
Tras la primera hora de caminata verás que surge una senda hacia la derecha y tras unos minutos llegarás a la Cerrada de Elías, un pequeño cañón abierto por las aguas del río Borosa por el que una pasarela de madera nos permite seguir el cauce hasta salir de nuevo al camino principal. Esta es la parte más importante de la caminata y la ida y vuelta se puede hacer en unas 3 horas. Si quieres, aquí puedes descargar un PDF con toda la información de la ruta del río Borosa.
Sendero Cerrada del Utrero
Un sendero circular de 1,8 km que te llevará unos 45 minutos, fácil y cómodo de hacer, que nos guía por uno de los paisajes más espectaculares de la Sierra de Cazorla. La ruta rodea el alto Peñón de Lanchón, pasa frente a la cascada de Linarejos (o Cola de Caballo) y sigue parte del cauce que el río Guadalquivir ha horadado en la roca. Es un muy buen sitio para observación de aves rapaces.
Hay senderos para todos los gustos, incluso para ver tejos milenarios como este. R.R.
Por cierto, al ser circular se puede hacer en ambos sentidos pero te recomendamos seguir el de las agujas del reloj, empezando a la izquierda del chiringuito Cerrada del Utrero, así cuando llegues al salto de agua la impresión será mayor.
Centro de Interpretación de la Cultura de la Madera
Una visita interesante y fundamental para comprender la importancia que tuvo la madera es la que deberías hacer al Centro de Interpretación de la Cultura de la Madera. Está en el poblado de Vadillo Castril, un asentamiento que estuvo muy vivo durante los años que un viejo aserradero estuvo en funcionamiento desde que terminó la Guerra Civil hasta 1988.
Fue de especial importancia para las Explotaciones Forestales de RENFE en la zona y hoy se ha convertido en un museo. Entre la maquinaria del antiguo aserradero, la historia y los trabajos del bosque, sus múltiples contenidos interactivos y la señalización turística del poblado podemos hacer un pequeño viaje por el que fue el principal complejo forestal del sur de España.
https://www.eldiario.es/viajes/esca...a-desconectar-Sierra-Cazorla_0_897661253.html
Tres días de rutas senderistas en la volcánica Garrotxa
Ideas para este fin de semana disfrutando de la montaña
Senderismo por la Garrotxa (Llus Carro / Lluís Carro)
LIDIA BERNAUS
23/05/2019 07:53 Actualizado a 23/05/2019 07:54
Las rutas de montaña son una de las mejores opciones para pasar un fin de semana divertido, y el Festival de Senderismo de los Pirineos es una fantástica opción para descubrir los más variados paisajes de Catalunya. Esta semana, de viernes a domingo, tendrá lugar la ‘Garrotxa Volcanic Walker’, la propuesta de la comarca de la Garrotxa que ofrece varios itinerarios pensados para todos, y pasan entre bosques, volcanes, miradores, ríos, pueblos encantadores y puestas de sol, siempre acompañados por guías locales. Además de actividades complementarias para dar a conocer el territorio, sobre todo, de tipo gastronómico.
Vista de la valle de Bas desde el santuario del Faro en la Garrotxa (Eloi_Omella / Getty Images/iStockphoto)
‘Garrotxa Volcanic Walker ‘
La comarca de la Garrotxa está situada al norte de Catalunya, en la cuenca alta del río Fluvià. Desde el valle del río hacia el norte el paisaje es abrupto y escarpado con peñascos y barrancos, es la Alta Garrotxa, el área fue declarada Espacio de Interés Natural y forma parte de la Red Natura 2000; mientras que la mitad sur está formada por un paisaje suave, sin desniveles donde se encuentran más de 40 volcanes y diversas coladas de lava, en 12.000 hectáreas, la mayoría están dentro del parque natural de la Zona Volcánica de La Garrotxa. Los volcanes están inactivos hace miles de años, pero no están extintos, y son los protagonistas de infinidad de rutas.
Volcán el Croscat en la Garrotxa, Girona (alexsalcedo / Getty Images/iStockphoto)
De entre los volcanes más conocidos el Croscat es famoso por ser el último de la península en entrar en erupción, además fue utilizado para la extracción de greda, en su ladera hay una gran brecha que deja ver el interior . Y sobre el manto de lava del volcán de varios kilómetros cuadrados de extensión brota la Fageda d’en Jordà, un frondoso hayedo muy húmedo y siempre cubierto de hojas. En otoño el rojo lo cubre todo dejando una imagen maravillosa.
Otro de los volcanes más conocidos es el de Santa Margarida, que aunque está cubierto por árboles, el cráter es un gran prado, y en el centro, curiosamente, se halla la ermita de Santa Margarida Sacot de estilo románico.
Iglesia en el volcán Santa Margarida en la Garrotxa, Girona (Eloi_Omella / Getty Images/iStockphoto)
En cuanto a sus poblaciones, merece una visita su capital, Olot, en su término municipal se hallan cuatro volcanes: el Montsacopa, el Montolivet la Garrinada y el Bisaroques. Se recomienda una visita al Museo de los Volcanes para conocer mejor este fenómeno de la naturaleza.
También hay que dar una vuelta por el municipio de la Vall d’en Bas formado de la unión de siete poblaciones rurales muy bonitas: Sant Privat d’en Bas (aquí se encuentran las gorgues de Sant Privat, pequeñas pozas de agua para bañarse), Joanetes, la Pinya, Puigpardines, Sant Esteve, els Hostalets y el Mallol; los dos últimos declarados conjunto histórico-artístico.
Sin olvidar una visita a Castellfollit de la Roca, un pueblo que está asentado sobre un riscal basáltico creado por dos coladas consecutivas de lava, y donde las vistas impresionan, al igual que ver sus casas construidas al borde del precipicio.
El pueblo medieval de Besalú en Girona (NejroN / NejroN - iStockphoto)
Pero la comarca también posee un legado arquitectónico medieval importante, solo hay que acercarse a Besalú, una de las villas medievales mejor conservadas de Catalunya en el que destacan un puente de piedra construido en el siglo XII, y el antiguo barrio judío con su miqvé del siglo XII, antiguos baños;y a Santa Pau con callejuelas estrechas y empinadas en el que destaca la plaza Mayor o Fira dels Bous, una plaza porticada triangular. En estas localidades el tiempo realmente parece anclado en el pasado.
La propuesta:
El viernes 31 por la tarde se inicia una ruta desde Begudà para atravesar bosques y campos y descubrir hasta cinco volcanes, al finalizar habrá una degustación de embutido, y por la tarde noche se iniciará un ascenso a la cima del Puigsacalm para ver la puesta de sol desde la collada de Bracons.
El sábado por la mañana hay cuatro propuestas: la ruta de los volcanes del viernes; una marcha nórdica lleva hacia las pozas y saltos de agua en la Vall d’Hostoles; una ruta circular hacia la iglesia de Sant Miquel del Mont con vistas panorámicas a los valles de Bas y de Bianya; o bien una ruta para visitar los dos volcanes más emblemáticos de la ciudad de Olot: el Montsacopa y el Monteolivete, y bordeando el río Fluvià hasta las fuentes de San Roque.
Ermita Sant Miquel del Mont en la Garrotxa (Arnau Brosa vía Wikimedia Commons)
Durante la tarde la oferta pasa por un recorrido que sale desde el bonito pueblo de Hostalets d’en Bas hasta llegar a la poza de la Olla, un salto de 30 m para volver por parte del camino real que unía Vic y Olot; o bien realizar una ruta por el camino viejo de Batet hacia el volcán Bisaroques, hacia la fuente de la Salud y la fuente de las Tries; y cuando cae la noche un itinerario fácil de tan solo 1,5km lleva hacia la Fageda d’en Jordà para disfrutar de las estrellas.
El domingo por la mañana todavía se puede disfrutar de cuatro caminatas más: una marcha nórdica que lleva hacia las pozas y saltos de agua en la Vall d’Hostoles; un itinerario que lleva a tres robles legendarios pasando por del paisaje agreste de la Alta Garrotxa, desde Oix a la Vall d’Hortmoier; otra vez la una ruta circular hacia la iglesia de Sant Miquel del Mont; y la última propuesta es una visita al volcán del Croscat completamente a ciegas,solo escuchando el relato del guía, y posteriormente se visitará sin vendas para descubrir lo que se ha oído.
Castillo de Oix, la Garrotxa (By Jordiipa vía Wikimedia Commons)
Descarga el programa en pdf para ver horarios, precio y si se necesita inscripción. Para reservar online visitar la web de Turismo de la Garrotxa.
Para realizar rutas por tu cuenta en cualquier época consultar la web de Turismo de la Garrotxa, se indican los itinerarios, la duración y la dificultad.
También existe un bus que realiza la ruta de los volcanes en ciertas épocas del año.
Dónde comer:
Begudà: Racó de Cala Nasia
Hostalnou de Bianya: Restaurant Mercè Ca la Gracieta
Hostalets d’en Bas: Restaurant l’Hostalet y Braseria Esteve
Oix: Hostal de la Rovira
https://www.lavanguardia.com/ocio/viajes/20190523/462413349312/rutas-senderismo-garrotxa-fesstival-de-senderismo-de-los-pirineos.html
Ideas para este fin de semana disfrutando de la montaña
Senderismo por la Garrotxa (Llus Carro / Lluís Carro)
LIDIA BERNAUS
23/05/2019 07:53 Actualizado a 23/05/2019 07:54
Las rutas de montaña son una de las mejores opciones para pasar un fin de semana divertido, y el Festival de Senderismo de los Pirineos es una fantástica opción para descubrir los más variados paisajes de Catalunya. Esta semana, de viernes a domingo, tendrá lugar la ‘Garrotxa Volcanic Walker’, la propuesta de la comarca de la Garrotxa que ofrece varios itinerarios pensados para todos, y pasan entre bosques, volcanes, miradores, ríos, pueblos encantadores y puestas de sol, siempre acompañados por guías locales. Además de actividades complementarias para dar a conocer el territorio, sobre todo, de tipo gastronómico.
Vista de la valle de Bas desde el santuario del Faro en la Garrotxa (Eloi_Omella / Getty Images/iStockphoto)
‘Garrotxa Volcanic Walker ‘
La comarca de la Garrotxa está situada al norte de Catalunya, en la cuenca alta del río Fluvià. Desde el valle del río hacia el norte el paisaje es abrupto y escarpado con peñascos y barrancos, es la Alta Garrotxa, el área fue declarada Espacio de Interés Natural y forma parte de la Red Natura 2000; mientras que la mitad sur está formada por un paisaje suave, sin desniveles donde se encuentran más de 40 volcanes y diversas coladas de lava, en 12.000 hectáreas, la mayoría están dentro del parque natural de la Zona Volcánica de La Garrotxa. Los volcanes están inactivos hace miles de años, pero no están extintos, y son los protagonistas de infinidad de rutas.
Volcán el Croscat en la Garrotxa, Girona (alexsalcedo / Getty Images/iStockphoto)
De entre los volcanes más conocidos el Croscat es famoso por ser el último de la península en entrar en erupción, además fue utilizado para la extracción de greda, en su ladera hay una gran brecha que deja ver el interior . Y sobre el manto de lava del volcán de varios kilómetros cuadrados de extensión brota la Fageda d’en Jordà, un frondoso hayedo muy húmedo y siempre cubierto de hojas. En otoño el rojo lo cubre todo dejando una imagen maravillosa.
Otro de los volcanes más conocidos es el de Santa Margarida, que aunque está cubierto por árboles, el cráter es un gran prado, y en el centro, curiosamente, se halla la ermita de Santa Margarida Sacot de estilo románico.
Iglesia en el volcán Santa Margarida en la Garrotxa, Girona (Eloi_Omella / Getty Images/iStockphoto)
En cuanto a sus poblaciones, merece una visita su capital, Olot, en su término municipal se hallan cuatro volcanes: el Montsacopa, el Montolivet la Garrinada y el Bisaroques. Se recomienda una visita al Museo de los Volcanes para conocer mejor este fenómeno de la naturaleza.
También hay que dar una vuelta por el municipio de la Vall d’en Bas formado de la unión de siete poblaciones rurales muy bonitas: Sant Privat d’en Bas (aquí se encuentran las gorgues de Sant Privat, pequeñas pozas de agua para bañarse), Joanetes, la Pinya, Puigpardines, Sant Esteve, els Hostalets y el Mallol; los dos últimos declarados conjunto histórico-artístico.
Sin olvidar una visita a Castellfollit de la Roca, un pueblo que está asentado sobre un riscal basáltico creado por dos coladas consecutivas de lava, y donde las vistas impresionan, al igual que ver sus casas construidas al borde del precipicio.
El pueblo medieval de Besalú en Girona (NejroN / NejroN - iStockphoto)
Pero la comarca también posee un legado arquitectónico medieval importante, solo hay que acercarse a Besalú, una de las villas medievales mejor conservadas de Catalunya en el que destacan un puente de piedra construido en el siglo XII, y el antiguo barrio judío con su miqvé del siglo XII, antiguos baños;y a Santa Pau con callejuelas estrechas y empinadas en el que destaca la plaza Mayor o Fira dels Bous, una plaza porticada triangular. En estas localidades el tiempo realmente parece anclado en el pasado.
La propuesta:
El viernes 31 por la tarde se inicia una ruta desde Begudà para atravesar bosques y campos y descubrir hasta cinco volcanes, al finalizar habrá una degustación de embutido, y por la tarde noche se iniciará un ascenso a la cima del Puigsacalm para ver la puesta de sol desde la collada de Bracons.
El sábado por la mañana hay cuatro propuestas: la ruta de los volcanes del viernes; una marcha nórdica lleva hacia las pozas y saltos de agua en la Vall d’Hostoles; una ruta circular hacia la iglesia de Sant Miquel del Mont con vistas panorámicas a los valles de Bas y de Bianya; o bien una ruta para visitar los dos volcanes más emblemáticos de la ciudad de Olot: el Montsacopa y el Monteolivete, y bordeando el río Fluvià hasta las fuentes de San Roque.
Ermita Sant Miquel del Mont en la Garrotxa (Arnau Brosa vía Wikimedia Commons)
Durante la tarde la oferta pasa por un recorrido que sale desde el bonito pueblo de Hostalets d’en Bas hasta llegar a la poza de la Olla, un salto de 30 m para volver por parte del camino real que unía Vic y Olot; o bien realizar una ruta por el camino viejo de Batet hacia el volcán Bisaroques, hacia la fuente de la Salud y la fuente de las Tries; y cuando cae la noche un itinerario fácil de tan solo 1,5km lleva hacia la Fageda d’en Jordà para disfrutar de las estrellas.
El domingo por la mañana todavía se puede disfrutar de cuatro caminatas más: una marcha nórdica que lleva hacia las pozas y saltos de agua en la Vall d’Hostoles; un itinerario que lleva a tres robles legendarios pasando por del paisaje agreste de la Alta Garrotxa, desde Oix a la Vall d’Hortmoier; otra vez la una ruta circular hacia la iglesia de Sant Miquel del Mont; y la última propuesta es una visita al volcán del Croscat completamente a ciegas,solo escuchando el relato del guía, y posteriormente se visitará sin vendas para descubrir lo que se ha oído.
Castillo de Oix, la Garrotxa (By Jordiipa vía Wikimedia Commons)
Descarga el programa en pdf para ver horarios, precio y si se necesita inscripción. Para reservar online visitar la web de Turismo de la Garrotxa.
Para realizar rutas por tu cuenta en cualquier época consultar la web de Turismo de la Garrotxa, se indican los itinerarios, la duración y la dificultad.
También existe un bus que realiza la ruta de los volcanes en ciertas épocas del año.
Dónde comer:
Begudà: Racó de Cala Nasia
Hostalnou de Bianya: Restaurant Mercè Ca la Gracieta
Hostalets d’en Bas: Restaurant l’Hostalet y Braseria Esteve
Oix: Hostal de la Rovira
https://www.lavanguardia.com/ocio/viajes/20190523/462413349312/rutas-senderismo-garrotxa-fesstival-de-senderismo-de-los-pirineos.html
Una ruta de fin de semana siguiendo la luz de los faros de la costa catalana
Miradores excepcionales sobre el mar
El faro de Sant Sebastià en la Costa Brava, Girona (Eloi_Omella / Getty Images/iStockphoto)
LIDIA BERNAUS
25/05/2019 06:00
Actualizado a 25/05/2019 06:33
Han sido un vigía incansable a lo largo de los años y han servido para defender la costa de invasores, avisar de peligros, y guiar a los marineros para llegar sanos y salvos durante la noche y a través de la niebla. Los faros son esas fuertes construcciones rodeadas por un halo de misterio y fascinación que siguen custodiando el mar a pesar del paso del tiempo. Y aunque hoy en día ya no tienen esa función se han integrado perfectamente en el paisaje, algunos reconvertidos en alojamientos turísticos, y otros en museos y centros de interpretación de la vida marinera.
En los cientos de kilómetros de la costa catalana todavíapermanecen en pie una veintena de faros, desde el Cap de Creus hasta las costas del delta del Ebro, todos ellos miradores excepcionales. Así pues, con la llegada del buen tiempo apetece salir, tomar el sol y sentir la brisa marina, y que mejor propuesta que la de visitar esas magníficas atalayas que siguen ahí, vigilando frente al mar.
Te gustarán
Si empezamos por el norte debemos dirigirnos la Costa Brava, a El Port de la Selva, un pueblo marinero que todavía mantiene ese aire tradicional donde las casas son bajas pintadas de blanco. Su costa está llena de acantilados y pequeñas calas escondidas, y si seguimos el camino de ronda de unos 6 km (ida y vuelta) llegaremos hasta el faro de S’Arenella de 1913 en el que disfrutaremos del espectacular paisaje azotado por la tramontana. Podemos seguir el camino hasta Cadaqués, una bonita localidad en el que destacan sus casas blancas con tejados rojos y estrechas calles de piedras con balcones llenos de flores, una preciosidad.
El faro de S'Arenella en la Costa Brava, Girona (Damocean / Getty Images/iStockphoto)
No muy lejos se encuentra el faro situado más al este de la Península Ibérica, el de Cap de Creus, a unos 400 m del mar y a una altura de 75 m sobre un acantilado. Una edificación que ha sido muy importante pues el fuerte viento y el oleaje han moldeado un paisaje agreste y muy peligroso para la navegación. Hoy en día se ha convertido en oficina de información del parque natural Cap de Creus.
Faro de Cap de Creus en la Costa Brava, Girona (Remanz / Getty Images/iStockphoto)
Es interesante el Conjunto Monumental de Sant Sebastià de la Guarda, en Palafrugell, está formado por los restos del yacimiento íbero de los indiketas del siglo VI a.C.; una torre de vigilancia “Torre de Guaita” del año 1445, cuya finalidad era claramente defensiva durante la época los piratas; una ermita y hospedería (hoy un hotel de lujo) de estilo barroco en la parte baja de la torre; además del faro más potente del litoral de levante de la península, el de Sant Sebastià, que data de 1857, situado a 167 m de altura sobre el nivel de mar con una proyección de luz de 50 millas (100km)
Seguimos hacia sur hasta llegar a Tossa de Mar donde se encuentra el único ejemplo de población medieval fortificada que todavía existe en la costa catalana, la Vila Vella (barrio viejo), casas de piedra rodeadas de la muralla medieval y tres grandes torres cilíndricas , y en el punto más alto se alza el faro de 1919 sobre un soberbio acantilado. Justo al lado se ubica el Centre d’Interpretació dels Fars de la Mediterrània, un museo en el que se muestran los detalles de la forma de vida de los fareros, además cuenta con bar con terraza y mirador desde donde se tienen unas vistas espectaculares.
Faro de Torredembarra, Tarragona (Gerardton / Getty Images/iStockphoto)
Nos dirigimos hacia la Costa Daurada y llegamos a Torredembarra y al faro Punta Galera, el último en construirse en España, en el año 2000, y es el más alto de Catalunya con una torre de 38 metros sobre un acantilado. El casco antiguo de la villa conserva algunos edificios de gran riqueza arquitectónica y artística, el castillo de los Icart, actual sede del Ayuntamiento, del Renacimiento catalán , algunos restos de la muralla del s.XVII o la torre de la Vila del siglo XII o XIII de estilo mudéjar, entre otros.
Destaca el faro de Salou por su entorno natural rodeado de pinos, jardines y vegetación silvestre, y que ofrece unas impresionantes vistas desde el acantilado. Fue inaugurado en abril de 1858, y se puede acceder a través de un camino de ronda de 6,5 kilómetros que recorre el litoral, desde la zona de Pilons hasta el cabo de Salou pasando por una serie de calas y playas de belleza única.
El faro de La Punta de la Banya en el delta del Ebro (Google Maps)
Y por último el faro de La Punta de la Banya situado en la península dels Alfac unida a Sant Carles de la Ràpita por el istmo del Trabucador, dentro del parque natural del Delta del Ebro, la zona húmeda mayor de las tierras catalanas . El faro se erigió en 1978, es de hormigón con bandas blancas y negras y tiene 26 metros de altura. Para llegar hay que caminar unos 6 km (ida y vuelta) desde la playa de la Marquesa. Es de acceso restringido menos en verano. Y como todo gira en torno al arroz nada mejor que comer una paella en alguno de los restaurantes de la zona.
https://www.lavanguardia.com/ocio/v...s-costa-catalana-propuesta-fin-de-semana.html
Miradores excepcionales sobre el mar
El faro de Sant Sebastià en la Costa Brava, Girona (Eloi_Omella / Getty Images/iStockphoto)
LIDIA BERNAUS
25/05/2019 06:00
Actualizado a 25/05/2019 06:33
Han sido un vigía incansable a lo largo de los años y han servido para defender la costa de invasores, avisar de peligros, y guiar a los marineros para llegar sanos y salvos durante la noche y a través de la niebla. Los faros son esas fuertes construcciones rodeadas por un halo de misterio y fascinación que siguen custodiando el mar a pesar del paso del tiempo. Y aunque hoy en día ya no tienen esa función se han integrado perfectamente en el paisaje, algunos reconvertidos en alojamientos turísticos, y otros en museos y centros de interpretación de la vida marinera.
En los cientos de kilómetros de la costa catalana todavíapermanecen en pie una veintena de faros, desde el Cap de Creus hasta las costas del delta del Ebro, todos ellos miradores excepcionales. Así pues, con la llegada del buen tiempo apetece salir, tomar el sol y sentir la brisa marina, y que mejor propuesta que la de visitar esas magníficas atalayas que siguen ahí, vigilando frente al mar.
Te gustarán
Si empezamos por el norte debemos dirigirnos la Costa Brava, a El Port de la Selva, un pueblo marinero que todavía mantiene ese aire tradicional donde las casas son bajas pintadas de blanco. Su costa está llena de acantilados y pequeñas calas escondidas, y si seguimos el camino de ronda de unos 6 km (ida y vuelta) llegaremos hasta el faro de S’Arenella de 1913 en el que disfrutaremos del espectacular paisaje azotado por la tramontana. Podemos seguir el camino hasta Cadaqués, una bonita localidad en el que destacan sus casas blancas con tejados rojos y estrechas calles de piedras con balcones llenos de flores, una preciosidad.
El faro de S'Arenella en la Costa Brava, Girona (Damocean / Getty Images/iStockphoto)
No muy lejos se encuentra el faro situado más al este de la Península Ibérica, el de Cap de Creus, a unos 400 m del mar y a una altura de 75 m sobre un acantilado. Una edificación que ha sido muy importante pues el fuerte viento y el oleaje han moldeado un paisaje agreste y muy peligroso para la navegación. Hoy en día se ha convertido en oficina de información del parque natural Cap de Creus.
Faro de Cap de Creus en la Costa Brava, Girona (Remanz / Getty Images/iStockphoto)
Es interesante el Conjunto Monumental de Sant Sebastià de la Guarda, en Palafrugell, está formado por los restos del yacimiento íbero de los indiketas del siglo VI a.C.; una torre de vigilancia “Torre de Guaita” del año 1445, cuya finalidad era claramente defensiva durante la época los piratas; una ermita y hospedería (hoy un hotel de lujo) de estilo barroco en la parte baja de la torre; además del faro más potente del litoral de levante de la península, el de Sant Sebastià, que data de 1857, situado a 167 m de altura sobre el nivel de mar con una proyección de luz de 50 millas (100km)
Seguimos hacia sur hasta llegar a Tossa de Mar donde se encuentra el único ejemplo de población medieval fortificada que todavía existe en la costa catalana, la Vila Vella (barrio viejo), casas de piedra rodeadas de la muralla medieval y tres grandes torres cilíndricas , y en el punto más alto se alza el faro de 1919 sobre un soberbio acantilado. Justo al lado se ubica el Centre d’Interpretació dels Fars de la Mediterrània, un museo en el que se muestran los detalles de la forma de vida de los fareros, además cuenta con bar con terraza y mirador desde donde se tienen unas vistas espectaculares.
Faro de Torredembarra, Tarragona (Gerardton / Getty Images/iStockphoto)
Nos dirigimos hacia la Costa Daurada y llegamos a Torredembarra y al faro Punta Galera, el último en construirse en España, en el año 2000, y es el más alto de Catalunya con una torre de 38 metros sobre un acantilado. El casco antiguo de la villa conserva algunos edificios de gran riqueza arquitectónica y artística, el castillo de los Icart, actual sede del Ayuntamiento, del Renacimiento catalán , algunos restos de la muralla del s.XVII o la torre de la Vila del siglo XII o XIII de estilo mudéjar, entre otros.
Destaca el faro de Salou por su entorno natural rodeado de pinos, jardines y vegetación silvestre, y que ofrece unas impresionantes vistas desde el acantilado. Fue inaugurado en abril de 1858, y se puede acceder a través de un camino de ronda de 6,5 kilómetros que recorre el litoral, desde la zona de Pilons hasta el cabo de Salou pasando por una serie de calas y playas de belleza única.
El faro de La Punta de la Banya en el delta del Ebro (Google Maps)
Y por último el faro de La Punta de la Banya situado en la península dels Alfac unida a Sant Carles de la Ràpita por el istmo del Trabucador, dentro del parque natural del Delta del Ebro, la zona húmeda mayor de las tierras catalanas . El faro se erigió en 1978, es de hormigón con bandas blancas y negras y tiene 26 metros de altura. Para llegar hay que caminar unos 6 km (ida y vuelta) desde la playa de la Marquesa. Es de acceso restringido menos en verano. Y como todo gira en torno al arroz nada mejor que comer una paella en alguno de los restaurantes de la zona.
https://www.lavanguardia.com/ocio/v...s-costa-catalana-propuesta-fin-de-semana.html
7 rutas por el campo de Cataluña para disfrutar de su paisaje y enogastronomía
El payés le abre las puertas de sus queserías, huertas, bodegas, granjas y patrimonio arquitectónico al visitante para que se vaya con muy buen sabor de boca… y vuelva
Concha González
10/06/2019 - 08:30h
En la ruta de la Costa Brava degustarás quesos de ovejas ripollesas.
Las rutas para conocer a fondo Cataluña, por todas sus provincias y comarcas, son innumerables, pero aquí hemos escogido siete escapadas de 3 días bajo el epígrafe “Bienvenidos a Payés”, porque se enfocan en la visita a granjas, huertas, queserías, viñas y bodegas. Es decir, se centran en conocer lo autóctono, sus paisajes y a los lugareños más campechanos.
1. Ruta por la Costa Brava o ruta del aceite
Esta ruta permite mezclarse con la gente de campo o los pescadores, para explorar, disfrutando de sus campos y de sus macizos montañosos, bosques de pinos, acantilados y plantas, así como la vida en las comarcas gerundenses del Alt Empordà, Baix Empordà, Gironès, Pla de l'Estany y Selvá.
La primera parada es el Molí d’Oli de Ventalló, donde se pueden catar aceites de argudell y arbequina. En Mas Marcè-Làctics Peralada, el pastor os enseñará el manejo de la manada de ovejas de raza ripollesa y sus ricos derivados. Los quesos deben ir seguidos por los vinos del Celler Baronia de Vilademuls, cuya masía estaba activa ya en la época medieval. En el Pla de l'Estany (el estanque de Banyoles), si coméis en el “Can Roca d’Esponellà”, su molino elabora aceite Virgen Extra de cuatro variedades de olivos bajo la DOP Oli de l’Empordà. ¡Y no os perdáis el barrio judío de Girona!
El tercer día empieza por el cortijo Mas Ponsjoan de Calonge, en el Baix Empordà, seis generaciones dedicándose a la viña, los olivos centenarios, la fruta fresca y las hortalizas. En Riuderenes, destacan las explotaciones hortofrutícolas de Espacio Can Mir y Espacio Can Moragues. Podéis comer en el “Ginjoler”, en Sant Feliu de Guíxols, y cenar en Tossa, después de un paseíto por sus calles de adoquines y murallas medievales.
Localidades a visitar: Ventalló, Esponellà, Girona, Calonge y Tossa De Mar
2. Ruta por la Costa Daurada o del vino
La ruta de la Costa Daurada, ideal para los amantes del vino.
Todas las provincias de Cataluña hacen vinos, pero esta zona en concreto concentra tres denominaciones excelentes: DOQ Priorat, DO Conca de Barberà y DO Montsant. En el Priorat, la familia Cusiné cultiva viñas y olivos ecológicos en el celler Gratavinum, en Gratallops. En Torroja, entre barrancos y viñas costeras, surgen las Bodegas de Aixalà y Alcait, que dan exquisitos vinos ecológicos. La más moderna es la Bodega Perinet, en Morera de Montsant, con sus viñas asentadas sobre terrazas. Empapa el vino en Cal Joc de Torroja y visita el pueblecito de Siruana con vistas a su pantano, la Sierra de Montsant y las montañas de Prades. En la Conca de Barberà has de ver el Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí y comprar unos “carquinyolis” para almorzar antes de dirigirte hacia el Montblanc, a la bodega Josep Foraster, a catar sus vinos y cavas, que después compensarás comiendo en el Molí del Mallol, a ver si os sirven el azafrán y las plantas aromáticas de Aromis de la Conca.
Localidades a visitar: Cambrils, Gratallops, Torroja Del Priorat, La Morera De Montsant, L'Espluga de Francolí y Montblanc.
3. Ruta por los Pirineos catalanes o del queso
La ruta por los pirineros catalanes transcurre por las comarcas de L’Alt Urgell y la Cerdanya.
Esta ruta por las comarcas pirenaicas de L’Alt Urgell y la Cerdanya es especialmente interesante para familias, amantes de la gastronomía, turistas culturales, senderistas… Porque podéis hacer todo eso entre que probáis los quesos de Formatges l’Oliva, en Oliana y de La Reula Productes Làctics Artesanals del Pirineu, en Fígols d'Organyà; coméis tranquilamente en el restaurante slowfood “El Rastell” o en el restaurante del hotel gastronómico Can Boix, en Peramola… Incluso podéis llevar a los niños hasta Dinosfera, el museo de los dinosaurios, en Coll de Nargó. El tercer y último día os lleva por carretera hasta la Granja i Formatgeria de Montmelús, donde solo viven Xavi y Helena, sus artífices. A media hora está Mas Cal Gintó, en Das, una casa agrícola y ganadera familiar. Al salir podéis ir a comer al “Cerdanya Ecoresort-Restaurant Arç”, en Prullans, que es el balcón de la Cerdanya, dadas sus sensacionales vistas.
Localidades a visitar: La Seu d'Urgell, Oliana y Coll de Nargó.
4. Ruta por los Paisajes de Barcelona o de la leche
Vic es el punto de partida de esta ruta.
Esta bonita ruta gastronómica transcurre por las comarcas de Osona (Lluçanès), Moianès y Bages. Parte desde Vic para ir a conocer el Consorcio del Lluçanès con sus paradas en Betara, y en Sant Boi del Lluçanès, una quesería que elabora sus productos de manera tradicional y ecológica; siguiendo por la quesería de Lluçà, con sus cabras de pastoreo pirenaicas, una raza autóctona en peligro de extinción; y terminando por la masía Soler de N’Hug, en Prats de Lluçanès, con sus vacas de leche y ovejas de carne.
Localidades a visitar: Sant Boi de Lluçanès, Prats De Lluçanès, Manresa, Navàs, Cardona, Maians e igualada.
5. Ruta por Terres de Lleida o de los castillos
La ruta por las tierras de Lleida es apta tanto para niños como para mayores.
Partiendo de Lleida, esta ruta es ideal para los amantes del movimiento slow tourism, pasando por Segarra, Urgell, Pla de Urgell y la Noguera, degustando los vinos de la DO Costers del Segre en sus bodegas históricas y los quesos artesanos entre visitas culturales a castillos y pueblos medievales… En coche, en bici o a pie, desayunamos en Biosca unos quesos ecológicos del Aubagueta, donde destaca el restaurante Can Solé Xic. En la Segarra os fascinarán sus castillos de frontera (como el de Florejacs o el de Pallargues), algunos de ellos localizados en el curso del río Sió y sólo visibles por el exterior, como el hermoso castillo del Aranyó. Subid a la colina de la aldea Montfalcó Murallat, para disfrutar de la panorámica antes de ir a cenar y dormir a Lleida. Intentad que os dé tiempo a ver el Palau d’Anglesola, en Pla d’Urgell; y Guimerà, Conjunto de Interés Histórico Artístico, cerca de la fortaleza de Ciutadilla.
Localidades a visitar: Lleida provincia, Manresa, Biosca, Lleida, El Palau D'anglesola, Verdú y Guimerà.
6. Ruta por la Costa Barcelona o de las granjas ecológicas
Más allá del modernismo y Gaudí, Barcelona tiene mucho que ofrecer.
Cuando pensamos en Barcelona nos imaginamos modernismo, fachadas de Gaudí… pero en las comarcas del Vallès Oriental y el Maresme comprobaréis que son zonas privilegiadas para el cultivo de hortalizas y frutas, la ganadería y los vinos de la DO Alella, con el Montnegre, el Montseny y la cordillera de Marina como fondo pictórico.
Aprovechad los restaurantes slowfood localizados en el Vallès Oriental como “Esbiosfera Restaurant Ecovegetarià” (Cardedeu), “Restaurant Terra” (Llerona), “Restaurant Vinòmic” (Garriga) o El Artesanal (Granollers). Con esa filosofía ecológica, recorred el Parque Natural del Montnegre o el Parque Natural del Montseny, Reserva de la Biosfera por la Unesco. El último día empieza por la cooperativa agroecológica de La Magalla, en Cabrera de Mar. Otra del estilo es Petir Bané, en Vilassar de Mar… Y en Tiana se sitúa la bodega Quim Batlle, de la D.O. Alella. Seguidamente podéis comer en Cabrils, bien cerquita, en “Tempo de l’Hort”, antes de ir a visitar la Cartuja de Montalegre, Bien de Interés Cultural de 1405.
Localidades a visitar: Lloret de mar, Palafolls, Calella, Vallgorguina, Canyamars, Granollers, Cabrera De Mar, Vilassar de Mar y Tiana.
7. Ruta por las Terres del Ebre o del río
Ela ruta por las Terres del Ebre conocerás las zonas menos conocidas de la región.
El río Ebro guía este fotogénico recorrido en coche por las comarcas de la Ribera d’Ebre y el Baix Ebre, las partes menos conocidas de las Terres de l’Ebre. Todo empieza en Flix, donde podréis disfrazaros de apicultores en Somper, el proyecto apícola y oleicultor ecológico de Nuria y Lluís. En Vinebre os espera el Molí de Rué, que produce aceites y vinos bajo la DO Tarragona. Podéis comer en el Hostal Gastronòmic La Creu”, en Móra d’Ebre, y luego ir al pueblo de Miravet y a su castillo templario, navegar en piragua o en barca… o en laud, cuando lleguéis al Baix Ebre, en la villa de Benifallet.
El siguiente día quedan por delante otras tres explotaciones en Rasquera, a pie de la sierra de Cardón: la Formatgeria Laura, Biopaumerà, que elabora vinos y aceites de viñas y olivos centenarios propios, frutas y productos de la huerta; y Los Bordissets de la Rafela, cuyas vacas pacen en total libertad. En El Perelló, las Bodegas Lo Grial han recuperado la tradición vitivinícola de la zona y comeréis genial en Mas d’en Curto. Luego podéis ir a probar el vino premiado internacionalmente de Terra de Burgans. Un chapuzón para culminar en las playas de l’Ampolla o de l’Ametlla de Mar o en el Delta del Ebro no es mal broche final.
Localidades a visitar: Tarragona, Flix, Móra D'ebre, Miravet, Benifallet, Rasquera y Perelló - Mar
https://www.eldiario.es/viajes/esca...rutar-paisaje-enogastronomia_0_906759997.html
El payés le abre las puertas de sus queserías, huertas, bodegas, granjas y patrimonio arquitectónico al visitante para que se vaya con muy buen sabor de boca… y vuelva
Concha González
10/06/2019 - 08:30h
En la ruta de la Costa Brava degustarás quesos de ovejas ripollesas.
Las rutas para conocer a fondo Cataluña, por todas sus provincias y comarcas, son innumerables, pero aquí hemos escogido siete escapadas de 3 días bajo el epígrafe “Bienvenidos a Payés”, porque se enfocan en la visita a granjas, huertas, queserías, viñas y bodegas. Es decir, se centran en conocer lo autóctono, sus paisajes y a los lugareños más campechanos.
1. Ruta por la Costa Brava o ruta del aceite
Esta ruta permite mezclarse con la gente de campo o los pescadores, para explorar, disfrutando de sus campos y de sus macizos montañosos, bosques de pinos, acantilados y plantas, así como la vida en las comarcas gerundenses del Alt Empordà, Baix Empordà, Gironès, Pla de l'Estany y Selvá.
La primera parada es el Molí d’Oli de Ventalló, donde se pueden catar aceites de argudell y arbequina. En Mas Marcè-Làctics Peralada, el pastor os enseñará el manejo de la manada de ovejas de raza ripollesa y sus ricos derivados. Los quesos deben ir seguidos por los vinos del Celler Baronia de Vilademuls, cuya masía estaba activa ya en la época medieval. En el Pla de l'Estany (el estanque de Banyoles), si coméis en el “Can Roca d’Esponellà”, su molino elabora aceite Virgen Extra de cuatro variedades de olivos bajo la DOP Oli de l’Empordà. ¡Y no os perdáis el barrio judío de Girona!
El tercer día empieza por el cortijo Mas Ponsjoan de Calonge, en el Baix Empordà, seis generaciones dedicándose a la viña, los olivos centenarios, la fruta fresca y las hortalizas. En Riuderenes, destacan las explotaciones hortofrutícolas de Espacio Can Mir y Espacio Can Moragues. Podéis comer en el “Ginjoler”, en Sant Feliu de Guíxols, y cenar en Tossa, después de un paseíto por sus calles de adoquines y murallas medievales.
Localidades a visitar: Ventalló, Esponellà, Girona, Calonge y Tossa De Mar
2. Ruta por la Costa Daurada o del vino
La ruta de la Costa Daurada, ideal para los amantes del vino.
Todas las provincias de Cataluña hacen vinos, pero esta zona en concreto concentra tres denominaciones excelentes: DOQ Priorat, DO Conca de Barberà y DO Montsant. En el Priorat, la familia Cusiné cultiva viñas y olivos ecológicos en el celler Gratavinum, en Gratallops. En Torroja, entre barrancos y viñas costeras, surgen las Bodegas de Aixalà y Alcait, que dan exquisitos vinos ecológicos. La más moderna es la Bodega Perinet, en Morera de Montsant, con sus viñas asentadas sobre terrazas. Empapa el vino en Cal Joc de Torroja y visita el pueblecito de Siruana con vistas a su pantano, la Sierra de Montsant y las montañas de Prades. En la Conca de Barberà has de ver el Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí y comprar unos “carquinyolis” para almorzar antes de dirigirte hacia el Montblanc, a la bodega Josep Foraster, a catar sus vinos y cavas, que después compensarás comiendo en el Molí del Mallol, a ver si os sirven el azafrán y las plantas aromáticas de Aromis de la Conca.
Localidades a visitar: Cambrils, Gratallops, Torroja Del Priorat, La Morera De Montsant, L'Espluga de Francolí y Montblanc.
3. Ruta por los Pirineos catalanes o del queso
La ruta por los pirineros catalanes transcurre por las comarcas de L’Alt Urgell y la Cerdanya.
Esta ruta por las comarcas pirenaicas de L’Alt Urgell y la Cerdanya es especialmente interesante para familias, amantes de la gastronomía, turistas culturales, senderistas… Porque podéis hacer todo eso entre que probáis los quesos de Formatges l’Oliva, en Oliana y de La Reula Productes Làctics Artesanals del Pirineu, en Fígols d'Organyà; coméis tranquilamente en el restaurante slowfood “El Rastell” o en el restaurante del hotel gastronómico Can Boix, en Peramola… Incluso podéis llevar a los niños hasta Dinosfera, el museo de los dinosaurios, en Coll de Nargó. El tercer y último día os lleva por carretera hasta la Granja i Formatgeria de Montmelús, donde solo viven Xavi y Helena, sus artífices. A media hora está Mas Cal Gintó, en Das, una casa agrícola y ganadera familiar. Al salir podéis ir a comer al “Cerdanya Ecoresort-Restaurant Arç”, en Prullans, que es el balcón de la Cerdanya, dadas sus sensacionales vistas.
Localidades a visitar: La Seu d'Urgell, Oliana y Coll de Nargó.
4. Ruta por los Paisajes de Barcelona o de la leche
Vic es el punto de partida de esta ruta.
Esta bonita ruta gastronómica transcurre por las comarcas de Osona (Lluçanès), Moianès y Bages. Parte desde Vic para ir a conocer el Consorcio del Lluçanès con sus paradas en Betara, y en Sant Boi del Lluçanès, una quesería que elabora sus productos de manera tradicional y ecológica; siguiendo por la quesería de Lluçà, con sus cabras de pastoreo pirenaicas, una raza autóctona en peligro de extinción; y terminando por la masía Soler de N’Hug, en Prats de Lluçanès, con sus vacas de leche y ovejas de carne.
Localidades a visitar: Sant Boi de Lluçanès, Prats De Lluçanès, Manresa, Navàs, Cardona, Maians e igualada.
5. Ruta por Terres de Lleida o de los castillos
La ruta por las tierras de Lleida es apta tanto para niños como para mayores.
Partiendo de Lleida, esta ruta es ideal para los amantes del movimiento slow tourism, pasando por Segarra, Urgell, Pla de Urgell y la Noguera, degustando los vinos de la DO Costers del Segre en sus bodegas históricas y los quesos artesanos entre visitas culturales a castillos y pueblos medievales… En coche, en bici o a pie, desayunamos en Biosca unos quesos ecológicos del Aubagueta, donde destaca el restaurante Can Solé Xic. En la Segarra os fascinarán sus castillos de frontera (como el de Florejacs o el de Pallargues), algunos de ellos localizados en el curso del río Sió y sólo visibles por el exterior, como el hermoso castillo del Aranyó. Subid a la colina de la aldea Montfalcó Murallat, para disfrutar de la panorámica antes de ir a cenar y dormir a Lleida. Intentad que os dé tiempo a ver el Palau d’Anglesola, en Pla d’Urgell; y Guimerà, Conjunto de Interés Histórico Artístico, cerca de la fortaleza de Ciutadilla.
Localidades a visitar: Lleida provincia, Manresa, Biosca, Lleida, El Palau D'anglesola, Verdú y Guimerà.
6. Ruta por la Costa Barcelona o de las granjas ecológicas
Más allá del modernismo y Gaudí, Barcelona tiene mucho que ofrecer.
Cuando pensamos en Barcelona nos imaginamos modernismo, fachadas de Gaudí… pero en las comarcas del Vallès Oriental y el Maresme comprobaréis que son zonas privilegiadas para el cultivo de hortalizas y frutas, la ganadería y los vinos de la DO Alella, con el Montnegre, el Montseny y la cordillera de Marina como fondo pictórico.
Aprovechad los restaurantes slowfood localizados en el Vallès Oriental como “Esbiosfera Restaurant Ecovegetarià” (Cardedeu), “Restaurant Terra” (Llerona), “Restaurant Vinòmic” (Garriga) o El Artesanal (Granollers). Con esa filosofía ecológica, recorred el Parque Natural del Montnegre o el Parque Natural del Montseny, Reserva de la Biosfera por la Unesco. El último día empieza por la cooperativa agroecológica de La Magalla, en Cabrera de Mar. Otra del estilo es Petir Bané, en Vilassar de Mar… Y en Tiana se sitúa la bodega Quim Batlle, de la D.O. Alella. Seguidamente podéis comer en Cabrils, bien cerquita, en “Tempo de l’Hort”, antes de ir a visitar la Cartuja de Montalegre, Bien de Interés Cultural de 1405.
Localidades a visitar: Lloret de mar, Palafolls, Calella, Vallgorguina, Canyamars, Granollers, Cabrera De Mar, Vilassar de Mar y Tiana.
7. Ruta por las Terres del Ebre o del río
Ela ruta por las Terres del Ebre conocerás las zonas menos conocidas de la región.
El río Ebro guía este fotogénico recorrido en coche por las comarcas de la Ribera d’Ebre y el Baix Ebre, las partes menos conocidas de las Terres de l’Ebre. Todo empieza en Flix, donde podréis disfrazaros de apicultores en Somper, el proyecto apícola y oleicultor ecológico de Nuria y Lluís. En Vinebre os espera el Molí de Rué, que produce aceites y vinos bajo la DO Tarragona. Podéis comer en el Hostal Gastronòmic La Creu”, en Móra d’Ebre, y luego ir al pueblo de Miravet y a su castillo templario, navegar en piragua o en barca… o en laud, cuando lleguéis al Baix Ebre, en la villa de Benifallet.
El siguiente día quedan por delante otras tres explotaciones en Rasquera, a pie de la sierra de Cardón: la Formatgeria Laura, Biopaumerà, que elabora vinos y aceites de viñas y olivos centenarios propios, frutas y productos de la huerta; y Los Bordissets de la Rafela, cuyas vacas pacen en total libertad. En El Perelló, las Bodegas Lo Grial han recuperado la tradición vitivinícola de la zona y comeréis genial en Mas d’en Curto. Luego podéis ir a probar el vino premiado internacionalmente de Terra de Burgans. Un chapuzón para culminar en las playas de l’Ampolla o de l’Ametlla de Mar o en el Delta del Ebro no es mal broche final.
Localidades a visitar: Tarragona, Flix, Móra D'ebre, Miravet, Benifallet, Rasquera y Perelló - Mar
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Nueva York: ecos del 11-S
Central Park difumina el caos de las avenidas adyacentes: atrás quedan las sirenas de las ambulancias y los policías malhumorados
Una corredora atraviesa el New York City Bow Bridge (Getty)
SERGIO HEREDIA
03/07/2019 08:00
Alcancé Nueva York el 13 de septiembre del 2001. Dos días después del ataque a las Torres Gemelas. Llegué a Grand Central Station en autocar. Casi 30 horas de Greyhound desde Chicago. Cerca de 2.000 kilómetros.
El atentado me había pillado de vacaciones. Estaba en casa de mi hermano mayor. Lo recuerdo bien. Todos recordamos qué estábamos haciendo durante el 11-S. Eran casi las nueve de la mañana y habíamos encendido el televisor y nos contaban que los terroristas habían secuestrado un abanico de aviones y que muchos de ellos sobrevolaban Estados Unidos, perfilándose como misiles cuya diana era algún símbolo del país. El Empire State Building. Las Torres Gemelas. El Capitolio. La Casa Blanca. El Pentágono. Quién sabe, ¿acaso la Torre Sears?
11-S
El ataque a las Torres Gemelas me pilló en Chicago: me subí a un Greyhound con el petate, 300 dólares, y las zapatillas de correr
Desde las cristaleras del apartamento, podíamos ver la silueta de la torre Sears. Morbosos, nos preguntábamos si acabaríamos viendo cómo un Boeing se estampaba contra el rascacielos.
Me localizaron desde el diario y me movilizaron: “Tienes que llegar a Nueva York. Sí o sí”.
No podía volar. No podía coger un tren. Podía subirme al Greyhound.
Cogí el petate, 300 dólares, dos o tres camisetas y las zapatillas de correr. Faltaría más, las zapatillas de correr…
Me subí al Greyhound. Entraba en Nueva York a primera hora del día 13. Envié mi primera crónica desde una cabina telefónica, a cobro revertido. Llamaba a la sección de taquígrafos y cantaba la historia. Los compañeros grababan mis palabras y luego las plasmaban en el papel.
Les conté que había hablado con algunos vecinos y con el propietario de una pizzería que se encontraba a un kilómetro y medio del World Trade Center. Imposible acercarse más: por seguridad, habían cerrado el paso a la altura de Canal Street. Las cotizaciones de Wall Street estaban suspendidas.
El pizzero había visto cómo muchas víctimas saltaban desde las alturas de las torres. En algún momento, el hombre lloró.
11-S
Para elaborar mis crónicas, buscaba el barrio de los afganos, donaba sangre en Manhattan, preguntaba qué hacía falta para alistarse en el ejército
Federico me dio alojamiento. Era un ejecutivo andaluz que trabajaba en la firma de mi hermano y que vivía en Amsterdam Avenue con la 77. Desde allí, en dos minutos ya estaba entrando a pie en Central Park.
Decidí establecer una rutina. Por las mañanas recorría la ciudad. Me iba a buscar el barrio de los afganos. Estaba en Junction Boulevard, en Queens, a media hora en metro del corazón de la Gran Manzana. Asistía a un rito funerario en Saint Patrick’s. Iba a donar sangre a un hospital de Manhattan. En Union Square, preguntaba qué hacía falta para alistarse en el ejército. Descendía hasta Battery Park cuando, al fin, reabrieron los accesos a la zona cero. Para entonces, habían pasado tres semanas.
Escribía al mediodía, al principio desde un café con conexión a Internet. Días más tarde llegó Joaquín Luna y me prestó su ordenador. Por las tardes, buscaba oxígeno en Central Park.
Entraba trotando en el parque y dejaba atrás las sirenas de las ambulancias y los policías malhumorados. Huía del caos de la ciudad más cosmopolita del mundo en el momento más trágico de su historia.
Un hombre trota a lo largo del Reservoir, en el corazón de Central Park (Getty Images)
El perímetro de Central Park ronda los diez kilómetros. Este no está tabulado, salvo en el Reservoir, el paseo vallado que rodea la gran laguna, que es algo superior a los dos kilómetros. Central Park es un tobogán de sensaciones y pendientes.
Cuando el parque se inclina, se inclina. Ese es el tormento de los maratonianos. Cada noviembre, afrontan los últimos kilómetros en las cuestas del parque: I love NY.
Hay carritos de helados y perritos calientes, miles de ciclistas, patinadores y corredores que van en tu sentido o en el opuesto, tipos que juegan a fútbol o a béisbol, personajes que van disfrazados, grupos numerosos de atletas que se citan en el acceso este de la 90.
El sinuoso Central Park
Cuando el parque se inclina, se inclina: ese es el tormento de los corredores durante los últimos kilómetros del maratón de Nueva York
Alguno me ofreció unirme al clan. No tenía tiempo para eso. Yo solo podía robarme unos minutos al día. Trotando a lo largo de Central Park resolví una infinidad de problemas. Un titular que llevaba horas bailándome en la cabeza. El enfoque de una historia cuya solución no hallaba. Una idea fugaz que procuraba retener hasta que volviera a sentarme ante el ordenador. Ese es un suplicio en mayúsculas: la idea que se ha ido y no volverá. Cuántas veces me he maldecido por no haberla apuntado.
Aquellas tardes eran magníficas, y esa sensación me incomodaba. Me generaba sentimientos encontrados. Muchos en la ciudad estaban sufriendo.
El perímetro de Central Park ronda los diez kilómetros
https://www.lavanguardia.com/ocio/v...ra-correr-nueva-york-viajes-central-park.html
Central Park difumina el caos de las avenidas adyacentes: atrás quedan las sirenas de las ambulancias y los policías malhumorados
Una corredora atraviesa el New York City Bow Bridge (Getty)
SERGIO HEREDIA
03/07/2019 08:00
Alcancé Nueva York el 13 de septiembre del 2001. Dos días después del ataque a las Torres Gemelas. Llegué a Grand Central Station en autocar. Casi 30 horas de Greyhound desde Chicago. Cerca de 2.000 kilómetros.
El atentado me había pillado de vacaciones. Estaba en casa de mi hermano mayor. Lo recuerdo bien. Todos recordamos qué estábamos haciendo durante el 11-S. Eran casi las nueve de la mañana y habíamos encendido el televisor y nos contaban que los terroristas habían secuestrado un abanico de aviones y que muchos de ellos sobrevolaban Estados Unidos, perfilándose como misiles cuya diana era algún símbolo del país. El Empire State Building. Las Torres Gemelas. El Capitolio. La Casa Blanca. El Pentágono. Quién sabe, ¿acaso la Torre Sears?
11-S
El ataque a las Torres Gemelas me pilló en Chicago: me subí a un Greyhound con el petate, 300 dólares, y las zapatillas de correr
Desde las cristaleras del apartamento, podíamos ver la silueta de la torre Sears. Morbosos, nos preguntábamos si acabaríamos viendo cómo un Boeing se estampaba contra el rascacielos.
Me localizaron desde el diario y me movilizaron: “Tienes que llegar a Nueva York. Sí o sí”.
No podía volar. No podía coger un tren. Podía subirme al Greyhound.
Cogí el petate, 300 dólares, dos o tres camisetas y las zapatillas de correr. Faltaría más, las zapatillas de correr…
Me subí al Greyhound. Entraba en Nueva York a primera hora del día 13. Envié mi primera crónica desde una cabina telefónica, a cobro revertido. Llamaba a la sección de taquígrafos y cantaba la historia. Los compañeros grababan mis palabras y luego las plasmaban en el papel.
Les conté que había hablado con algunos vecinos y con el propietario de una pizzería que se encontraba a un kilómetro y medio del World Trade Center. Imposible acercarse más: por seguridad, habían cerrado el paso a la altura de Canal Street. Las cotizaciones de Wall Street estaban suspendidas.
El pizzero había visto cómo muchas víctimas saltaban desde las alturas de las torres. En algún momento, el hombre lloró.
11-S
Para elaborar mis crónicas, buscaba el barrio de los afganos, donaba sangre en Manhattan, preguntaba qué hacía falta para alistarse en el ejército
Federico me dio alojamiento. Era un ejecutivo andaluz que trabajaba en la firma de mi hermano y que vivía en Amsterdam Avenue con la 77. Desde allí, en dos minutos ya estaba entrando a pie en Central Park.
Decidí establecer una rutina. Por las mañanas recorría la ciudad. Me iba a buscar el barrio de los afganos. Estaba en Junction Boulevard, en Queens, a media hora en metro del corazón de la Gran Manzana. Asistía a un rito funerario en Saint Patrick’s. Iba a donar sangre a un hospital de Manhattan. En Union Square, preguntaba qué hacía falta para alistarse en el ejército. Descendía hasta Battery Park cuando, al fin, reabrieron los accesos a la zona cero. Para entonces, habían pasado tres semanas.
Escribía al mediodía, al principio desde un café con conexión a Internet. Días más tarde llegó Joaquín Luna y me prestó su ordenador. Por las tardes, buscaba oxígeno en Central Park.
Entraba trotando en el parque y dejaba atrás las sirenas de las ambulancias y los policías malhumorados. Huía del caos de la ciudad más cosmopolita del mundo en el momento más trágico de su historia.
Un hombre trota a lo largo del Reservoir, en el corazón de Central Park (Getty Images)
El perímetro de Central Park ronda los diez kilómetros. Este no está tabulado, salvo en el Reservoir, el paseo vallado que rodea la gran laguna, que es algo superior a los dos kilómetros. Central Park es un tobogán de sensaciones y pendientes.
Cuando el parque se inclina, se inclina. Ese es el tormento de los maratonianos. Cada noviembre, afrontan los últimos kilómetros en las cuestas del parque: I love NY.
Hay carritos de helados y perritos calientes, miles de ciclistas, patinadores y corredores que van en tu sentido o en el opuesto, tipos que juegan a fútbol o a béisbol, personajes que van disfrazados, grupos numerosos de atletas que se citan en el acceso este de la 90.
El sinuoso Central Park
Cuando el parque se inclina, se inclina: ese es el tormento de los corredores durante los últimos kilómetros del maratón de Nueva York
Alguno me ofreció unirme al clan. No tenía tiempo para eso. Yo solo podía robarme unos minutos al día. Trotando a lo largo de Central Park resolví una infinidad de problemas. Un titular que llevaba horas bailándome en la cabeza. El enfoque de una historia cuya solución no hallaba. Una idea fugaz que procuraba retener hasta que volviera a sentarme ante el ordenador. Ese es un suplicio en mayúsculas: la idea que se ha ido y no volverá. Cuántas veces me he maldecido por no haberla apuntado.
Aquellas tardes eran magníficas, y esa sensación me incomodaba. Me generaba sentimientos encontrados. Muchos en la ciudad estaban sufriendo.
El perímetro de Central Park ronda los diez kilómetros
https://www.lavanguardia.com/ocio/v...ra-correr-nueva-york-viajes-central-park.html
Espectaculares rutas de agua y rocas por la Vall Fosca
Al norte del Pallars Jussà, este verde territorio guarda la historia de la primera central eléctrica de Catalunya
Senderismo por la Vall Fosca, LLeida (Festival de Senderismo de los Pirineos)
LIDIA BERNAUS
04/07/2019 07:31
Actualizado a 04/07/2019 07:51
La Vall Fosca es un valle estrecho, rodeado de altas montañas con fuertes pendientes lo que impide que la luz del sol penetre hasta el fondo, de ahí recibe el nombre de oscuro, pero en absoluto es sombrío y tenebroso, el río Flamisell, que fluye por el centro, se encarga proporcionar el frescor necesario para que la naturaleza se expanda por todos los rincones.
Un lugar tranquilo, casi desconocido, con una belleza natural espectacular que cautiva al visitante a través de una red de caminos preparados para disfrutar de bosques, lagos y ríos. Por este motivo, del 11 al 14 de julio, el Festival de Senderismo de los Pirineos, se centrará en el municipio de la Torre de Capdella, en el Pallars Jussà, y durante cuatro días se realizarán distintos recorridos para dar a conocer este impresionante territorio.
Festival de Senderismo Vall Fosca-Pirineus
La Vall Fosca se forma por tres pequeños valles: de Filià, de Riqüerna y el de Flamisell, que se unen en el pueblo de Capdella para formar el río Flamisell que discurre, montaña abajo, hasta la Pobla de Segur. Es el eje vertebral del valle, y durante su recorrido el paisaje cambia constantemente: chopos, fresnos y álamos, bosques de pinos, de encinas y de robles, y pequeños bosques de pino negro y abedules hasta llegar a los prados alpinos.
En su descenso pasa por 19 pequeños pueblos que en total suman unos 800 habitantes: la Pobleta de Bellveí, Estavill, Envall, Antist, Castell-estaó, Beranui, la Plana de Mont-ros, Astell, Obeix, Aguiró, Paüls, Pobellà, Mont-ros, Molinos, la Torre de Capdella, Aiguabella, Espui, la Central de Capdella y Capdella.
Embalse de Sallente, Capdella, Vall Fosca (By Isidre blanc vía Wikimedia Commons)
Este último es el que se encuentra a más altitud, a 1.420 metros, además de ser una de las puertas de entrada al parque nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, al que se accede cómodamente con un teleférico desde el embalse de Sallente, hasta el embalse de Gento a 2.160 m de altitud.
Desde aquí se pueden realizar diferentes tipos de caminatas: la vía verde del carrilet , del antiguo ferrocarril que servía para transportar material y trabajadores; el GR11 que enlaza la Vall Fosca con Espot y con la Vall de Boí, o rutas por los 32 lagos que forman el parque natural.
También hay una red de ocho miradores perfectamente acondicionados y señalizados para disfrutar de las vistas: mirador del Castellot en Beranui, mirador de la Roqueta en Castell-estaó, mirador de Sant Quiri, mirador de la Corba de Sant Cristau en Obeix, mirador de la Mare de Déu de Fa, mirador de la Roca del Colomer en Capdella, mirador de Sant Vicenç en la iglesia de Capdella y el mirador del embalse de Gento.
Museo Hidroeléctrico de Capdella, Lleida (By Kippelboy vía Wikimedia Commos)
Pero para conocer la Vall Fosca hay que visitar el Museo Hidroeléctrico de Capdella que nos descubre y explica el paisaje de la zona de los estanques, y que hace un recorrido por la construcción de la central hidroeléctrica hasta que se puso en marcha en 1914, y lo que posteriormente supuso para la zona y para Catalunya.
Además de pasear por pueblos en los que el tiempo parece haberse detenido, uno de los encantos más desconocidos es su bonito patrimonio arquitectónico: destaca la iglesia románica de Sant Vicenç de Capdella, en el interior de la iglesia había una talla románica de la crucifixión, que en la actualidad se puede ver en el Museo de Arte de Catalunya (MNAC) de Barcelona; en Espui destacala iglesia también románica de Sant Julià del siglo XI, y en las afueras de la Torre de Capdella se encuentra la ermita románica de Sant Martí, también en Obeix se puede ver la iglesia de la Purificación, de origen románico.
Iglesia románica de Sant Vicenç de Capdella, Valls Fosca (By jordicerda52 - Flickr)
La propuesta
El jueves día 11 se iniciará el festival con una cena bajo las estrellas, después de realizar una ruta de cuatro kilómetros hacia el estanque Gento.
El viernes a primera hora la idea es hacer de pastor visitando la cabaña del pastor a Filià, y por la tarde un recorrido desde el mirador de Castell-estaó llevará hacia la Plana de Mont-ros pasando por la mina de Castell.
Cena bajo las estrellas en Gento, Vall Fosca (Festival de Senderismo de los Pirineos)
La mañana del sábado se inicia con una excursión hacia la ermita de Santa Bàrbara, lugar por el que pasarán los corredores de La Cabanera. Ese mismo día, el que quiera participar, tendrá lugar la marcha de La Cabanera , una carrera de 12.5 km muy exigente. A partir de las 12.30, habrá una comida popular en la carpa de La Plana de Mont-ros.
Por la tarde, en la Pobleta de Bellveí se exhibirá un documental sobre montaña, y a continuación tendrá lugar una degustación de productos locales a cargo de Al Teu Gust, Aliments del Pallars.
El domingo por la mañana se podrá escoger entre dos rutas, una desde el pueblo de Espui hacia el mirador de Nuestra Señora de Fa para conocer la naturaleza del entorno, y otro itinerario menos exigente permitirá realizar una visita con un guía del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
Vall Fosca (Ajuntament de la Torre de Capdella / Festival de Senderismo de los Pirineos)
Puedes descargar el programa en pdf para ver horarios, precios y nivel de dificultad. Es necesaria la inscripción previa en la web de la Vall Fosca.
Para realizar rutas por libre consultar la web de turismo de la Valls Fosca donde se indican los itinerarios, la duración y la dificultad, además de la web de parques de la Generalitat.
Dónde comer:
La Pobleta de Bellveí: Cal Arturo y La Era del Marxant
La Torre de Capdella: Hotel Vall Fosca
Espui: Hotel Montseny
La Pobleta de Bellveí, Pallars Jussà (By MARIA ROSA FERRE ✿ - Flickr
Al norte del Pallars Jussà, este verde territorio guarda la historia de la primera central eléctrica de Catalunya
Senderismo por la Vall Fosca, LLeida (Festival de Senderismo de los Pirineos)
LIDIA BERNAUS
04/07/2019 07:31
Actualizado a 04/07/2019 07:51
La Vall Fosca es un valle estrecho, rodeado de altas montañas con fuertes pendientes lo que impide que la luz del sol penetre hasta el fondo, de ahí recibe el nombre de oscuro, pero en absoluto es sombrío y tenebroso, el río Flamisell, que fluye por el centro, se encarga proporcionar el frescor necesario para que la naturaleza se expanda por todos los rincones.
Un lugar tranquilo, casi desconocido, con una belleza natural espectacular que cautiva al visitante a través de una red de caminos preparados para disfrutar de bosques, lagos y ríos. Por este motivo, del 11 al 14 de julio, el Festival de Senderismo de los Pirineos, se centrará en el municipio de la Torre de Capdella, en el Pallars Jussà, y durante cuatro días se realizarán distintos recorridos para dar a conocer este impresionante territorio.
Festival de Senderismo Vall Fosca-Pirineus
La Vall Fosca se forma por tres pequeños valles: de Filià, de Riqüerna y el de Flamisell, que se unen en el pueblo de Capdella para formar el río Flamisell que discurre, montaña abajo, hasta la Pobla de Segur. Es el eje vertebral del valle, y durante su recorrido el paisaje cambia constantemente: chopos, fresnos y álamos, bosques de pinos, de encinas y de robles, y pequeños bosques de pino negro y abedules hasta llegar a los prados alpinos.
En su descenso pasa por 19 pequeños pueblos que en total suman unos 800 habitantes: la Pobleta de Bellveí, Estavill, Envall, Antist, Castell-estaó, Beranui, la Plana de Mont-ros, Astell, Obeix, Aguiró, Paüls, Pobellà, Mont-ros, Molinos, la Torre de Capdella, Aiguabella, Espui, la Central de Capdella y Capdella.
Embalse de Sallente, Capdella, Vall Fosca (By Isidre blanc vía Wikimedia Commons)
Este último es el que se encuentra a más altitud, a 1.420 metros, además de ser una de las puertas de entrada al parque nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, al que se accede cómodamente con un teleférico desde el embalse de Sallente, hasta el embalse de Gento a 2.160 m de altitud.
Desde aquí se pueden realizar diferentes tipos de caminatas: la vía verde del carrilet , del antiguo ferrocarril que servía para transportar material y trabajadores; el GR11 que enlaza la Vall Fosca con Espot y con la Vall de Boí, o rutas por los 32 lagos que forman el parque natural.
También hay una red de ocho miradores perfectamente acondicionados y señalizados para disfrutar de las vistas: mirador del Castellot en Beranui, mirador de la Roqueta en Castell-estaó, mirador de Sant Quiri, mirador de la Corba de Sant Cristau en Obeix, mirador de la Mare de Déu de Fa, mirador de la Roca del Colomer en Capdella, mirador de Sant Vicenç en la iglesia de Capdella y el mirador del embalse de Gento.
Museo Hidroeléctrico de Capdella, Lleida (By Kippelboy vía Wikimedia Commos)
Pero para conocer la Vall Fosca hay que visitar el Museo Hidroeléctrico de Capdella que nos descubre y explica el paisaje de la zona de los estanques, y que hace un recorrido por la construcción de la central hidroeléctrica hasta que se puso en marcha en 1914, y lo que posteriormente supuso para la zona y para Catalunya.
Además de pasear por pueblos en los que el tiempo parece haberse detenido, uno de los encantos más desconocidos es su bonito patrimonio arquitectónico: destaca la iglesia románica de Sant Vicenç de Capdella, en el interior de la iglesia había una talla románica de la crucifixión, que en la actualidad se puede ver en el Museo de Arte de Catalunya (MNAC) de Barcelona; en Espui destacala iglesia también románica de Sant Julià del siglo XI, y en las afueras de la Torre de Capdella se encuentra la ermita románica de Sant Martí, también en Obeix se puede ver la iglesia de la Purificación, de origen románico.
Iglesia románica de Sant Vicenç de Capdella, Valls Fosca (By jordicerda52 - Flickr)
La propuesta
El jueves día 11 se iniciará el festival con una cena bajo las estrellas, después de realizar una ruta de cuatro kilómetros hacia el estanque Gento.
El viernes a primera hora la idea es hacer de pastor visitando la cabaña del pastor a Filià, y por la tarde un recorrido desde el mirador de Castell-estaó llevará hacia la Plana de Mont-ros pasando por la mina de Castell.
Cena bajo las estrellas en Gento, Vall Fosca (Festival de Senderismo de los Pirineos)
La mañana del sábado se inicia con una excursión hacia la ermita de Santa Bàrbara, lugar por el que pasarán los corredores de La Cabanera. Ese mismo día, el que quiera participar, tendrá lugar la marcha de La Cabanera , una carrera de 12.5 km muy exigente. A partir de las 12.30, habrá una comida popular en la carpa de La Plana de Mont-ros.
Por la tarde, en la Pobleta de Bellveí se exhibirá un documental sobre montaña, y a continuación tendrá lugar una degustación de productos locales a cargo de Al Teu Gust, Aliments del Pallars.
El domingo por la mañana se podrá escoger entre dos rutas, una desde el pueblo de Espui hacia el mirador de Nuestra Señora de Fa para conocer la naturaleza del entorno, y otro itinerario menos exigente permitirá realizar una visita con un guía del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
Vall Fosca (Ajuntament de la Torre de Capdella / Festival de Senderismo de los Pirineos)
Puedes descargar el programa en pdf para ver horarios, precios y nivel de dificultad. Es necesaria la inscripción previa en la web de la Vall Fosca.
Para realizar rutas por libre consultar la web de turismo de la Valls Fosca donde se indican los itinerarios, la duración y la dificultad, además de la web de parques de la Generalitat.
Dónde comer:
La Pobleta de Bellveí: Cal Arturo y La Era del Marxant
La Torre de Capdella: Hotel Vall Fosca
Espui: Hotel Montseny
La Pobleta de Bellveí, Pallars Jussà (By MARIA ROSA FERRE ✿ - Flickr
De Kalaw al lago Inle, uno de los trekkings más auténticos del Sudeste Asiático
Viajera independiente y creadora del blog Mochilerosdeviaje, Elena Merín nos recomienda lanzarse a la aventura en este país
Si estás buscando un viaje largo, échale un vistazo a estas propuestas
Campos de cultivo entre Kalaw y el lago Inle, en Birmania (Elena Merín)
ELENA MERÍN
05/07/2019 08:00
Actualizado a 05/07/2019 09:16
Cuando elegí volver al Sudeste Asiático pensé en buscar un destino algo menos turístico en el que pudiera encontrar naturaleza y cierto contacto con la población local. Birmania se posicionó rápidamente como primera opción. La religión, la cultura y la historia marcan una visita al país, en fase de apertura al exterior tras décadas de férreo gobierno militar y con recientes tensiones sobre la minoría musulmana rohinyá, que estallaron justo tras mi visita.
Birmania se puede descubrir en una ruta que conecta casi en línea recta la ruidosa capital Yangón con la monumental Mandalay, la antigua capital real situada al norte del país. A medio camino encontramos Kalaw, un popular pueblo de montaña ubicado en la región de Shan y rodeado de campos de té. Allí es posible hacer uno de los trekkings más interesantes y auténticos del sudeste asiático: el que conecta Kalaw con el lago Inle y que recorre varias aldeas de las etnias Danu y Pa-o que habitan esta zona levemente montañosa.
Elena Merín frente a plantaciones de arroz durante la ruta (Elena Merín)
Cómo llegar a Kalaw
El trekking se puede hacer en los dos sentidos, pero recomiendo comenzar en Kalaw para superar más cómodamente el fuerte desnivel que hay entre las dos localidades. Hay numerosos autobuses que conectan Kalaw con Bagan y Yangón, a seis horas al norte y al sur respectivamente. Los buses birmanos son ruidosos y están destartalados, pero son la opción más rápida para desplazarse hasta allí.
Contratar el trekking
En Kalaw se puede escoger entre varias agencias que ofrecen un guía y un cocinero/a para hacer el recorrido. Hay que tener en cuenta que los habitantes de las aldeas todavía no cocinan para los turistas. En general, se integran poco con los visitantes que merodean por sus aldeas. Se trata de zonas rurales en las que la agricultura es la actividad económica principal y se habla poco o nada de inglés. El camino no está señalizado y cada agencia elige una ruta para que no acaben todos en las mismas aldeas.
Lo habitual es dormir en grupos reducidos en casa particulares. También hay algún que otro monasterio budista que ofrece la posibilidad de pernoctar. Lo aconsejable es olvidarse de una ducha con agua caliente. En la mayoría de los casos, lo más parecido a una será un bidón lleno de agua situado en el exterior de la vivienda.
Una casa típica de Pe Tu Pork suele tener el comedor y la cocina en la planta baja y un dormitorio común en la superior (Elena Merín)
Dos días o tres
El trekking cruza aldeas, campos de cultivo y preciosos arrozales hasta las aguas del lago Inle, otra de las zonas más populares en una ruta por el país y la localidad en la que se observa un mayor afán turístico. La experiencia de dos días me pareció suficiente. Hay que asumir que se camina durante siete u ocho horas al día cargando tu propia agua y el peso de una mochila que debe ser lo más ligera posible. El paisaje no cambia mucho en el tercer día y la parte más bonita se recorre durante la primera jornada.
El trekking de dos días no supera los 40 dólares (36,5 euros) por persona. Realizar la ruta en solitario no es factible debido a la falta de señalización y de alojamientos turísticos por el camino.
Un entorno agrícola
La caminata se inicia en la pequeña localidad de Lamine. No mucho después de iniciar la marcha, comienzan a verse bucólicos paisajesrurales en el que mujeres y hombres cultivan con esmero arroz en campos inundados cerca de ríos y afluentes. También es habitual ver el uso de búfalos de agua tirando de arados antiguos o cargando carros con la cosecha del día. El cultivo de arroz es importante, pero no lo es menos que el cultivo de col, de calabaza, pimientos y otras verduras típicas.
Una mujer con el turbante tradicional de los Danu y Pa-o trabajando en un campo de la región de Shan (Elena Merín)
El paisaje es llano con alguna que otra loma cultivada. La variedad de cultivos en un entorno auténtico y rural conforman un paisaje enriquecedor. Sin ruido, ni basura por el camino y sin que se cruce algún coche. Esta primera parte de la ruta - en mi caso hasta Pe Tu Pork para pernoctar - la disfruté muchísimo
De aldea en aldea
Otro de los atractivos del camino es la posibilidad de cruzar varias aldeas. La región de Shan está dominada por las etnias Danu y Pa-o, la primera descendiente de birmanos y de pobladores del estado de Chan, y los segundos de los Karens del sudeste de China. Los veréis vistiendo ropas tradicionales, que incluye la falda longyi para los hombres y un turbante anaranjado o rojizo para las mujeres.
Aldeas como Paw Ke Village o Khone Hla tienen una decena de casas de bambú austeras con pequeños establos para guardar el ganado. Otra imagen recurrente entre aldea y aldea fue más inesperada: la de jóvenes madres con su bebé protegiéndose del sol bajo un paraguas de tela de color rosa con ribetes blancos en mitad de los campos.
Una mujer con su bebé se protege del sol con el típico paraguas de tela rosa en la ruta de Kalaw al lago Inle (Elena Merín)
Noche en Pe Tu Pork
El último tramo de entrada a Pe Tu Pork me pareció el más interesante. El camino estaba muy enfangado y volvieron los campos de arroz anegados que brillaban bajo el sol del atardecer. A la entrada del pueblo hay varios miradores naturales con excelentes vistas sobre los cultivos y las pequeñas terrazas de arroz. En lo alto de Pe Tu Pork también existe la opción de un mirador con una buena perspectiva sobre el valle cultivado, aunque la mejor vista es la que se obtiene a la entrada del pueblo justo antes de la caída del sol.
A esa hora merece la pena sentarse en uno de los bajos muros de piedra que hay para ver como los aldeanos cruzan en pueblo de vuelta a casa cargando con la cosecha y guiando a los búfalos de agua entre las callejuelas. Las chozas suelen tener dos plantas. En la parte baja están el comedor y la cocina y en la parte superior un dormitorio común en el que se duerme sobre unas mantas. Se calientan las casas con el humo de un fuego en la parte baja. Bien ahumada, pude dormir mientras afuera revoloteaban las luciérnagas.
Vista desde un mirador de Kalaw (Elena Merín)
Llegada a Inle
El segundo día el camino hasta el lago Inle es cuesta abajo. El trekking es un poco exigente si no estás muy entrenado y técnicamente no es difícil. Pero durante la jornada se nota el cansancio y no hay tantas paradas en aldeas. Para cruzar al lago Inle es necesario embarcarse en un bote, normalmente incluido en el precio del trekking, que os llevará hasta Nyaung Shwe, la localidad más grande e importante de la zona.
Cuando ir
El clima es un factor importante en actividades de senderismo y según el mes en el que realizamos la actividad puede condicionar nuestra aventura. Durante la estación seca, de abril a mayo, los campos toman un color amarillento, mientras que de octubre a enero encontraréis dominio del verde en la zona.
Bajo mi punto de vista, agosto no es una época excesivamente mala. Las lluvias del monzón han regado los campos, así que el verde reluce en los días soleados. Por esa época, es mucho más lluviosa la zona sur que el centro y norte del país. El principal escollo a la hora de realizar este trekking en agosto es el barro, que puede llegar a cubrir buena parte del camino y dificulta llevar un paso ligero en muchos tramos. Esto obliga a llevar botas de montaña y un bastón de trekking como punto de apoyo.
Hombres y mujeres trabajando en las plantaciones de Kalaw, Birmania (Elena Merín)
Qué llevar para el trekking
La crema solar y un par de litros de agua son indispensables. También una mochila ligera de equipaje y botas de montaña. El bastón de trekking ayuda a la hora de tener un apoyo más para cruzar las zonas más enfangadas.
Birmania es un destino cada vez más abierto al turismo. Del gobierno y su población depende una gestión sostenible del mismo, pero como visitantes también tenemos la responsabilidad de dejar el mínimo impacto ambiental posible para que lugares como Kalaw puedan sobrevivir a nuestro paso.
https://www.lavanguardia.com/ocio/v...irmania-kalaw-lago-inle-sudeste-asiatico.html
Viajera independiente y creadora del blog Mochilerosdeviaje, Elena Merín nos recomienda lanzarse a la aventura en este país
Si estás buscando un viaje largo, échale un vistazo a estas propuestas
Campos de cultivo entre Kalaw y el lago Inle, en Birmania (Elena Merín)
ELENA MERÍN
05/07/2019 08:00
Actualizado a 05/07/2019 09:16
Cuando elegí volver al Sudeste Asiático pensé en buscar un destino algo menos turístico en el que pudiera encontrar naturaleza y cierto contacto con la población local. Birmania se posicionó rápidamente como primera opción. La religión, la cultura y la historia marcan una visita al país, en fase de apertura al exterior tras décadas de férreo gobierno militar y con recientes tensiones sobre la minoría musulmana rohinyá, que estallaron justo tras mi visita.
Birmania se puede descubrir en una ruta que conecta casi en línea recta la ruidosa capital Yangón con la monumental Mandalay, la antigua capital real situada al norte del país. A medio camino encontramos Kalaw, un popular pueblo de montaña ubicado en la región de Shan y rodeado de campos de té. Allí es posible hacer uno de los trekkings más interesantes y auténticos del sudeste asiático: el que conecta Kalaw con el lago Inle y que recorre varias aldeas de las etnias Danu y Pa-o que habitan esta zona levemente montañosa.
Elena Merín frente a plantaciones de arroz durante la ruta (Elena Merín)
Cómo llegar a Kalaw
El trekking se puede hacer en los dos sentidos, pero recomiendo comenzar en Kalaw para superar más cómodamente el fuerte desnivel que hay entre las dos localidades. Hay numerosos autobuses que conectan Kalaw con Bagan y Yangón, a seis horas al norte y al sur respectivamente. Los buses birmanos son ruidosos y están destartalados, pero son la opción más rápida para desplazarse hasta allí.
Contratar el trekking
En Kalaw se puede escoger entre varias agencias que ofrecen un guía y un cocinero/a para hacer el recorrido. Hay que tener en cuenta que los habitantes de las aldeas todavía no cocinan para los turistas. En general, se integran poco con los visitantes que merodean por sus aldeas. Se trata de zonas rurales en las que la agricultura es la actividad económica principal y se habla poco o nada de inglés. El camino no está señalizado y cada agencia elige una ruta para que no acaben todos en las mismas aldeas.
Lo habitual es dormir en grupos reducidos en casa particulares. También hay algún que otro monasterio budista que ofrece la posibilidad de pernoctar. Lo aconsejable es olvidarse de una ducha con agua caliente. En la mayoría de los casos, lo más parecido a una será un bidón lleno de agua situado en el exterior de la vivienda.
Una casa típica de Pe Tu Pork suele tener el comedor y la cocina en la planta baja y un dormitorio común en la superior (Elena Merín)
Dos días o tres
El trekking cruza aldeas, campos de cultivo y preciosos arrozales hasta las aguas del lago Inle, otra de las zonas más populares en una ruta por el país y la localidad en la que se observa un mayor afán turístico. La experiencia de dos días me pareció suficiente. Hay que asumir que se camina durante siete u ocho horas al día cargando tu propia agua y el peso de una mochila que debe ser lo más ligera posible. El paisaje no cambia mucho en el tercer día y la parte más bonita se recorre durante la primera jornada.
El trekking de dos días no supera los 40 dólares (36,5 euros) por persona. Realizar la ruta en solitario no es factible debido a la falta de señalización y de alojamientos turísticos por el camino.
Un entorno agrícola
La caminata se inicia en la pequeña localidad de Lamine. No mucho después de iniciar la marcha, comienzan a verse bucólicos paisajesrurales en el que mujeres y hombres cultivan con esmero arroz en campos inundados cerca de ríos y afluentes. También es habitual ver el uso de búfalos de agua tirando de arados antiguos o cargando carros con la cosecha del día. El cultivo de arroz es importante, pero no lo es menos que el cultivo de col, de calabaza, pimientos y otras verduras típicas.
Una mujer con el turbante tradicional de los Danu y Pa-o trabajando en un campo de la región de Shan (Elena Merín)
El paisaje es llano con alguna que otra loma cultivada. La variedad de cultivos en un entorno auténtico y rural conforman un paisaje enriquecedor. Sin ruido, ni basura por el camino y sin que se cruce algún coche. Esta primera parte de la ruta - en mi caso hasta Pe Tu Pork para pernoctar - la disfruté muchísimo
De aldea en aldea
Otro de los atractivos del camino es la posibilidad de cruzar varias aldeas. La región de Shan está dominada por las etnias Danu y Pa-o, la primera descendiente de birmanos y de pobladores del estado de Chan, y los segundos de los Karens del sudeste de China. Los veréis vistiendo ropas tradicionales, que incluye la falda longyi para los hombres y un turbante anaranjado o rojizo para las mujeres.
Aldeas como Paw Ke Village o Khone Hla tienen una decena de casas de bambú austeras con pequeños establos para guardar el ganado. Otra imagen recurrente entre aldea y aldea fue más inesperada: la de jóvenes madres con su bebé protegiéndose del sol bajo un paraguas de tela de color rosa con ribetes blancos en mitad de los campos.
Una mujer con su bebé se protege del sol con el típico paraguas de tela rosa en la ruta de Kalaw al lago Inle (Elena Merín)
Noche en Pe Tu Pork
El último tramo de entrada a Pe Tu Pork me pareció el más interesante. El camino estaba muy enfangado y volvieron los campos de arroz anegados que brillaban bajo el sol del atardecer. A la entrada del pueblo hay varios miradores naturales con excelentes vistas sobre los cultivos y las pequeñas terrazas de arroz. En lo alto de Pe Tu Pork también existe la opción de un mirador con una buena perspectiva sobre el valle cultivado, aunque la mejor vista es la que se obtiene a la entrada del pueblo justo antes de la caída del sol.
A esa hora merece la pena sentarse en uno de los bajos muros de piedra que hay para ver como los aldeanos cruzan en pueblo de vuelta a casa cargando con la cosecha y guiando a los búfalos de agua entre las callejuelas. Las chozas suelen tener dos plantas. En la parte baja están el comedor y la cocina y en la parte superior un dormitorio común en el que se duerme sobre unas mantas. Se calientan las casas con el humo de un fuego en la parte baja. Bien ahumada, pude dormir mientras afuera revoloteaban las luciérnagas.
Vista desde un mirador de Kalaw (Elena Merín)
Llegada a Inle
El segundo día el camino hasta el lago Inle es cuesta abajo. El trekking es un poco exigente si no estás muy entrenado y técnicamente no es difícil. Pero durante la jornada se nota el cansancio y no hay tantas paradas en aldeas. Para cruzar al lago Inle es necesario embarcarse en un bote, normalmente incluido en el precio del trekking, que os llevará hasta Nyaung Shwe, la localidad más grande e importante de la zona.
Cuando ir
El clima es un factor importante en actividades de senderismo y según el mes en el que realizamos la actividad puede condicionar nuestra aventura. Durante la estación seca, de abril a mayo, los campos toman un color amarillento, mientras que de octubre a enero encontraréis dominio del verde en la zona.
Bajo mi punto de vista, agosto no es una época excesivamente mala. Las lluvias del monzón han regado los campos, así que el verde reluce en los días soleados. Por esa época, es mucho más lluviosa la zona sur que el centro y norte del país. El principal escollo a la hora de realizar este trekking en agosto es el barro, que puede llegar a cubrir buena parte del camino y dificulta llevar un paso ligero en muchos tramos. Esto obliga a llevar botas de montaña y un bastón de trekking como punto de apoyo.
Hombres y mujeres trabajando en las plantaciones de Kalaw, Birmania (Elena Merín)
Qué llevar para el trekking
La crema solar y un par de litros de agua son indispensables. También una mochila ligera de equipaje y botas de montaña. El bastón de trekking ayuda a la hora de tener un apoyo más para cruzar las zonas más enfangadas.
Birmania es un destino cada vez más abierto al turismo. Del gobierno y su población depende una gestión sostenible del mismo, pero como visitantes también tenemos la responsabilidad de dejar el mínimo impacto ambiental posible para que lugares como Kalaw puedan sobrevivir a nuestro paso.
https://www.lavanguardia.com/ocio/v...irmania-kalaw-lago-inle-sudeste-asiatico.html
Doce rutas para hacer senderismo en Sevilla
La provincia de Sevilla presenta una inagotable malla de rutas para senderistas con las que poder disfrutar de la naturaleza con paisajes de sierra, valles, cascadas o arroyos.
La Sierra Norte, el Corredor de la Plata... Para profesionales y para aficionados. Para perderse y para disfrutar en familia. Algunas son ideales para un paseo sencillo, otras son más exigentes. Una de las propuestas más concurridas son las primeras etapas de la Vía de la Plata, que parte de la capital hispalense y llega hasta Astorga. Aunque forma parte del Camino de Santiago, su señalización ayuda a transitarlos sin complicaciones.
Esta guía, lejos de ser exhaustiva, plantea opciones para diferentes públicos, con recorridos complementarios para adentrarse en una provincia con tantos recursos como Sevilla.
https://www.diariodesevilla.es/temas/doce-rutas-senderismo-sevilla/index.php#Ruta-1
La provincia de Sevilla presenta una inagotable malla de rutas para senderistas con las que poder disfrutar de la naturaleza con paisajes de sierra, valles, cascadas o arroyos.
La Sierra Norte, el Corredor de la Plata... Para profesionales y para aficionados. Para perderse y para disfrutar en familia. Algunas son ideales para un paseo sencillo, otras son más exigentes. Una de las propuestas más concurridas son las primeras etapas de la Vía de la Plata, que parte de la capital hispalense y llega hasta Astorga. Aunque forma parte del Camino de Santiago, su señalización ayuda a transitarlos sin complicaciones.
Esta guía, lejos de ser exhaustiva, plantea opciones para diferentes públicos, con recorridos complementarios para adentrarse en una provincia con tantos recursos como Sevilla.
https://www.diariodesevilla.es/temas/doce-rutas-senderismo-sevilla/index.php#Ruta-1
