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@BERILO como te gusta el zodiaco...
Relojes
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Lo sabia!!!
Pensaba que no te engañaria
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Estamos ante una alucinación como bien indica su nombre y es que, Hallucination, es un exclusivo reloj que tiene todos los ingredientes para convertirse en una de las obras de arte más caras. A finales de Marzo Graff Diamonds daba a conocer este reloj de lujo.
Más que lujo, podríamos denominarlo, ultra-lujoso, porque ya de por sí el modelo es canto a la alegría y a la primavera, que sin lugar a dudas, brillará con luz propia en cualquier muñeca.
Más aún cuando sabemos que está compuesto de diamantes de colores, como podemos observar en las imágenes. Colores como amarillo, rosa o azul dan elegancia máxima a este complemento.
Esta firma que trabaja con joyas exclusivas, cree que estamos ante una pieza diferente y un modelo poco convencional. Parece que su trabajo les ha costado engarzar todos los diamantes, ya que las piedras no cuentan con la misma forma.
Un trabajo de horas, que visto desde una perspectiva diferente parece que un montón de ricos caramelos han cubierto este reloj. En él se plasma la pasión por los diamantes que la firma reconoce tener.
En su parte central, su esfera redonda emerge de tanto colorido con un toque rosa que está recubierto por más diamantes de este color. Así como su interior que también destaca por su brillo.
https://objetoslujosos.com/reloj-ultra-lujoso-de-graff-diamonds/
Más que lujo, podríamos denominarlo, ultra-lujoso, porque ya de por sí el modelo es canto a la alegría y a la primavera, que sin lugar a dudas, brillará con luz propia en cualquier muñeca.
Más aún cuando sabemos que está compuesto de diamantes de colores, como podemos observar en las imágenes. Colores como amarillo, rosa o azul dan elegancia máxima a este complemento.
Esta firma que trabaja con joyas exclusivas, cree que estamos ante una pieza diferente y un modelo poco convencional. Parece que su trabajo les ha costado engarzar todos los diamantes, ya que las piedras no cuentan con la misma forma.
Un trabajo de horas, que visto desde una perspectiva diferente parece que un montón de ricos caramelos han cubierto este reloj. En él se plasma la pasión por los diamantes que la firma reconoce tener.
En su parte central, su esfera redonda emerge de tanto colorido con un toque rosa que está recubierto por más diamantes de este color. Así como su interior que también destaca por su brillo.
https://objetoslujosos.com/reloj-ultra-lujoso-de-graff-diamonds/
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El reloj más caro del mundo es también uno de los más complicados que se han hecho en cuanto a ingeniería relojera. ¿El precio? $11 millones tras una reñida subasta en Sotheby’s.
El reloj de bolsillo elaborado en oro cuenta con 24 complicaciones fue el resultado de una larga competencia entre dos magnates de la época dorada de los Estados Unidos. El financiero Henry Graves Jr. Y el ingeniero automovilista de Ohio James Ward Packard se retaron el uno al otro a ser dueños de la pieza de relojería con mayor número de complicaciones.
La ‘complicación’ en relojería es cada una de las funciones que tiene un reloj, aparte de indicar horas, minutos y segundos.
Ambos magnates le encargaron piezas de relojería a Patek Philippe, durante más de 20 años. A lo largo de ese tiempo, Philipe fue creando distintos relojes con varias complicaciones, que más tarde se sumaron para dar el producto final que fue subastado en Sotheby’s.
Entre las complicaciones que terminaron caracterizando al actual reloj más caro del mundo están: un calendario perpetuo con las fases de de la luna, indicador de alba y ocaso, carta celestial indicado las constelaciones sobre la casa de Graves en Nueva York, diferentes funciones horológicas para cada horas, minuto y segundo… y una lista de cualidades que realmente hacen que el reloj valga los $11 millones.
Sotheby’s tenía un estimado de $3 millones para la venta del reloj de Graves, pero un coleccionista casi cuadruplicó su estimado.
https://objetoslujosos.com/el-reloj-mas-caro-del-mundo/
El reloj de bolsillo elaborado en oro cuenta con 24 complicaciones fue el resultado de una larga competencia entre dos magnates de la época dorada de los Estados Unidos. El financiero Henry Graves Jr. Y el ingeniero automovilista de Ohio James Ward Packard se retaron el uno al otro a ser dueños de la pieza de relojería con mayor número de complicaciones.
La ‘complicación’ en relojería es cada una de las funciones que tiene un reloj, aparte de indicar horas, minutos y segundos.
Ambos magnates le encargaron piezas de relojería a Patek Philippe, durante más de 20 años. A lo largo de ese tiempo, Philipe fue creando distintos relojes con varias complicaciones, que más tarde se sumaron para dar el producto final que fue subastado en Sotheby’s.
Entre las complicaciones que terminaron caracterizando al actual reloj más caro del mundo están: un calendario perpetuo con las fases de de la luna, indicador de alba y ocaso, carta celestial indicado las constelaciones sobre la casa de Graves en Nueva York, diferentes funciones horológicas para cada horas, minuto y segundo… y una lista de cualidades que realmente hacen que el reloj valga los $11 millones.
Sotheby’s tenía un estimado de $3 millones para la venta del reloj de Graves, pero un coleccionista casi cuadruplicó su estimado.
https://objetoslujosos.com/el-reloj-mas-caro-del-mundo/
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Reloj Joya estilo Saboneta de dama en oro de 18k, esmaltes y piedras preciosas.
Catalogación Referencia: MIARB Nº 965 JDBC
Este reloj joya dispone de dos esmaltes miniatura muy trabajados. Uno en la tapa anterior representando una escena bucólica de dos damas sentadas en un jardín con la luna de fondo. El otro, en la tapa posterior representa un velero en el mar con la luna de fondo.
La carrura es soberbia y está majestuosamente trabajada con grabados vegetales y florales, sobresaliendo del reloj con formas irregulares.
La esfera es en esmalte blanco sobre cobre convexo con numeración romana en esmalte negro. Las agujas son de oro y disponen de un diamante engastado en el extremo de ambas, dando más realce si cabe a la pieza.
Catalogación Referencia: MIARB Nº 965 JDBC
- DATACIÓN HISTÓRICA
- PAÍS Suiza
- DESCRIPCIÓN
Este reloj joya dispone de dos esmaltes miniatura muy trabajados. Uno en la tapa anterior representando una escena bucólica de dos damas sentadas en un jardín con la luna de fondo. El otro, en la tapa posterior representa un velero en el mar con la luna de fondo.
La carrura es soberbia y está majestuosamente trabajada con grabados vegetales y florales, sobresaliendo del reloj con formas irregulares.
La esfera es en esmalte blanco sobre cobre convexo con numeración romana en esmalte negro. Las agujas son de oro y disponen de un diamante engastado en el extremo de ambas, dando más realce si cabe a la pieza.
- CALIBRE Redondo a puentes
- ESCAPE Cilindro
- VOLANTE Annular
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Reloj inusual estilo lepine de la marca Courvoiser Freres para el mercado chino.
Catalogación Referencia: MIARB Nº 041 JDBC
En la esfera aparece grabado: “Courvoisier Freres” en esmalte negro y “Swis Made” en esmalte rojo. Numeración horaria en esmalte negro, minutos y segundos en esmalte rojo. Agujas en elegante estilo Breguet Moon en latón negro.
En la pletina aparece grabado el sello oficial de Courvoisier Freres, la firma, el número de serie 41.454 y la marca en caracteres chinos, que corresponde a: BORD – COURVOISIER.
El sistema de cuerda es a remontuar a llave, al igual que el cambio horario.
Este reloj ha sido catalogado en La Enciclopedia del Reloj de Bolsillo (pág. 316) del Dr. José Daniel Barquero; Editorial Amat.
El cilindro tiene forma de diminuto tubito de acero bruñido y provisto de una hendidura o muesca en la que penetran los dientes de la rueda, estando los dos extremos del cilindro cerrados por dos taponcitos de acero.
Catalogación Referencia: MIARB Nº 041 JDBC
- DATACIÓN HISTÓRICA
- PAÍS Suiza
- DESCRIPCIÓN
En la esfera aparece grabado: “Courvoisier Freres” en esmalte negro y “Swis Made” en esmalte rojo. Numeración horaria en esmalte negro, minutos y segundos en esmalte rojo. Agujas en elegante estilo Breguet Moon en latón negro.
En la pletina aparece grabado el sello oficial de Courvoisier Freres, la firma, el número de serie 41.454 y la marca en caracteres chinos, que corresponde a: BORD – COURVOISIER.
El sistema de cuerda es a remontuar a llave, al igual que el cambio horario.
Este reloj ha sido catalogado en La Enciclopedia del Reloj de Bolsillo (pág. 316) del Dr. José Daniel Barquero; Editorial Amat.
- CALIBRE Redondo a tres cuartos.
- ESCAPE Cilindro.
El cilindro tiene forma de diminuto tubito de acero bruñido y provisto de una hendidura o muesca en la que penetran los dientes de la rueda, estando los dos extremos del cilindro cerrados por dos taponcitos de acero.
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Reloj alegórico estilo lepine de la marca HEBDOMAS, 8 JOURS.
Catalogación Referencia: MIARB Nº 216 JDBC
HEBDOMAS empezó su actividad a finales del año 1800 en la Chaux-des-Fonds, Suiza. Desde 1888, sus relojes han sido enteramente manufacturados a mano, pieza a pieza, cumpliendo los altos estándares de calidad y experiencia de sus maestros relojeros. Numerosas creaciones suyas han sido premiadas con medallas de oro y otras distinciones, como por ejemplo, las recibidas en Ginebra en 1896, en París en 1900, en Chicago en 1902 o en Milán en 1916.
El nombre HEBDOMAS, que deriva de las palabras Hebdomandaire y Hebdomadario, significa que a un reloj sólo tiene que dársele cuerda una vez a la semana, es decir, una vez cada siete días. El nombre HEBDOMAS (semana), aparece en esmalte negro en la base de la esfera, junto a “8 Jours”, nos define la duración de la cuerda, es decir, de siete a ocho días de autonomía. Recientemente han lanzado un “revival” conmemorando ese gran reloj creado en el siglo XVII. Este reloj se creó con la idea de dotarlo de ocho días de cuerda y fue en el año 1692, de la mano de los maestros relojeros pioneros en este tipo de maquinarias: Nicolas Gribelin y Abbe Joan, de Hautefeville, quienes consiguieron la patente real en el año 1693. Posteriormente, en 1844, el maestro relojero Boyer, consigue la patente suiza para una autonomía de 32 días y en 1844 y 1846 respectivamente, el maestro francés Gontard consigue la patente para un reloj con autonomía para 50 días.
Los relojes ocho días cuerda en el Reino Unido son una rareza. La única patente que se conoce fue la de Robert Westwood, co el Nº 5850, otorgada el 23 de septiembre de 1829. En Estados Unidos, el pionero fue el maestro relojero Robert Aaron L. Dennison, ya que en 1850, con la colaboración de O.B. Marsh, de la Howard’s Factory, produjeron relojes ocho días cuerda. Posteriormente en Estados Unidos, en el año 1852, los maestros relojeros Dennison y Stratton mejoraron esos relojes y produjeron relojes autónomos de 30 horas. Con posterioridad constituirían la Waltham.
A pesar de la fabricación mundial de relojes de larga autonomía, serían los suizos quienes adquirirían más reputación con este tipo de máquinas. Uno de los mejores ejemplos de reloj de prestigio mundial de 8 días cuerda fue Hebdomas, quienes se inspiran en los diseños patentados en 1889 por el maestro relojero Irenef Avbry, de Saignelegier, en el Cantón de Jura, región suiza. Finalmente, el maestro Arthur Graizley fue el predecesor y diseñador de la producción de la marca Hebdomas, quienes empezaron con relojes de 15 días y luego pasaron a la producción de 8 días. Posteriormente, en 1900, A. Graizley se asocia con Otto Schild y crean Graizley & Cia. En 1906 se separaron por Schild & Com, quienes continuaron la producción en su fábrica de la Chaux-des-Fonds. Hoy en día, este tipo de relojes se sigue produciendo con las mismas características en cuanto a caja, esfera y maquinaria.
La caja de este reloj es estilo lepine, en aleación de níquel y cromo. Dispone de pulsador lateral para el cambio horario situado a las XI horas, integrado en la carrura y junto a la corona, situada a las XII horas, de dar cuerda por sistema a remontuar.
La esfera es excéntrica de esmalte blanco sobre cobre convexo, en la que están integradas unas decoraciones florales en nácar. Se trata de dos tulipanes, cuya flor es en esmalte amarillo y su tallo y el resto de la decoración han sido realizados en esmalte plateado. El tulipán, según la alegoría relojera, tiene el siguiente significado: “designa una declaración de amor, nació en las orillas del Bósforo y es el símbolo de la inconstancia y del amor violento”.
Numeración arábiga en esmalte negro sobre esmalte color nácar en un círculo que rodea el número. Las agujas son en latón negro, estilo HR. Spade, Min. Whip.
Este tipo de esfera deja en la parte inferior un pequeño hueco que permite ver el volante del reloj, así como la aguja reguladora, que girándola a la derecha, en el sentido de las manecillas del reloj, se acelera la marcha del reloj (F – fast, o A – advance, adelantar) y en sentido contrario se atrasa su marcha (S – slow, o R – retard, retrasar). (S – slow, o R – retard, retrasar). El segundero se ha sustituido por un pequeño hueco, que permite ver si aún tiene autonomía de marcha por el movimiento del volante.
La maquinaria es en metal dorado y en ella aparece grabado: “Ancre”, “8 Jours”, “Garantie”, “Deposée”, “Levees visibles”, “Spiral Breguet”, “Interchangeable” y catorce medallas, correspondientes a los premios obtenidos en las exposiciones universales, en Milán (1906) y en Bruselas (1910).
La maquinaria de este reloj dispone de un gran barrilete o cubo compuesto por una caja cilíndrica de dos piezas, la tapa y el fondo, y formada por un eje inmóvil que finaliza en un recuadro para dar la cuerda enrollando la espiral, la cual desarrollará la fuerza necesaria para que el reloj tenga 8 días de autonomía de cuerda. La circunferencia de la caja del cubo dispone de unos pequeños dientes para poder transmitir la fuerza de rotación contenida en los móviles vecinos. El diámetro del muelle enrollado por la cuerda no puede sobrepasar 1/3 del diámetro del cubo y de este modo, poder disponer de espacio suficiente para evitar rozamientos innecesarios con las paredes.
La espiral es Breguet, mención que se realiza en muchos relojes de bolsillo, ya que esto está unido a calidad y precisión, consistía en una innovación inventada por el maestro relojero Abraham Louis Breguet, consistente en torcer de manera especial la última vuelta de la espiral, de tal forma que queda un codo en distinto plano, permitiendo así la perfección en la exactitud de la hora.
Este reloj ha sido catalogado en La Enciclopedia del Reloj de Bolsillo (pág. 467) del Dr. José Daniel Barquero; Editorial Amat.
En 1541, el reformador Jean Calvin (Calvino) que era entonces alcalde de la Villa, prohibió totalmente la confección de joyas religiosas y civiles. Poco después, el Reglamento de los Orfebres de la Villa, de 1556, fue redactado de tal forma que condenó de hecho a desaparecer a estos artesanos, de los que había abundantes y muy competentes en Ginebra.
Pero en la misma época, refugiados extranjeros, expulsados de su país por causa de la Reforma, llegaron de Francia, de Flandes y de Italia, y se refugiaron en Ginebra, la villa de Calvino. Como entre ellos hubo relojeros y las ideas nuevas se acompañan de oficios nuevos, fueron los iniciadores de los artesanos ginebrinos que encontraron en la confección del reloj un nuevo campo de trabajo adecuado para reemplazar su antiguo oficio.
Desde entonces, la relojería se destaca rápidamente de las otras artes ornamentales para llegar a ser una profesión nueva e independiente. A fines de siglo, Ginebra ha adquirido una reputación de excelencia en este campo. Al aumentar en número sin cesar, los relojeros deciden agruparse y reglamentar su profesión. En 1601 la “Maîtrise des horlogèrs de Genéve” será la primera corporación relojera del mundo.
Con la aparición de los primeros relojes de bolsillo con aguja de minutos, la relojería toma el primer lugar entre las industrias de la ciudad. Antes de finalizar el siglo XVII, la relojería ginebrina es tan floreciente que hace escribir a los historiadores de la Villa: “Ginebra está congestionada de relojeros”. De hecho, son más de 500, situación que obliga a algunos de ellos a emigrar a lugares menos saturados: Nyon, Neuchatel, Berna, Basilea y hasta Ispahan, Pekín, etc.
Después de su ocasional anexión a ese país, entre 1788 y 1814, Ginebra se incorpora definitivamente a la Confederación en 1815 y a partir de esa fecha todo es ya reloj suizo.
Nombres como los de Jeanrichard, Jaquet Droz, Ducommun, Perrelet, Courvoissier, Berthoud y Breguet – estos dos últimos triunfadores en París – llenan capítulos interesantísimos de la relojería suiza.
De todos es conocido el rápido desarrollo de la industria relojera suiza, a partir de la época industrial, y hasta nuestros días, que ha abarcado simultánea y sorprendentemente todos los géneros posibles, todas absolutamente las especialidades, desde la relojería de edificio hasta los más minúsculos cronógrafos de pulsera, y que ha producido y produce obras de altísima calidad y compleja mecánica”.
(texto extraído del libro “Relojes” del maestro relojero Luís Montañés; colección Diccionarios Antiqvaria)
“Hoy en día la relojería Suiza es sinónimo de calidad, pero curiosamente el prestigio es reciente ya que Suiza se incorporó tarde a la carrera por la producción relojera. No obstante, a lo largo de su historia han destacado muy importantes e insignes relojeros, como es el caso de Jost Burgui en el siglo XVII.
En sus orígenes, la relojería suiza se instala en el cantón de Neuchatel, ya que está próximo a Ginebra, punto de encuentro de todos los relojeros y orfebres que marchan de Francia al ser hugonotes y fueron expulsados”.
(texto extraído del “Diccionario Enciclopédico Profesional de Alta Relojería”, del Prof. Dr. José Daniel Barquero Cabrero; Furtwagen Editores).
http://miarb.es/reloj-alegorico-estilo-lepine-de-la-marca-hebdomas-8-jours/
Catalogación Referencia: MIARB Nº 216 JDBC
- DATACIÓN HISTÓRICA
- PAÍS Suiza.
- DESCRIPCIÓN
HEBDOMAS empezó su actividad a finales del año 1800 en la Chaux-des-Fonds, Suiza. Desde 1888, sus relojes han sido enteramente manufacturados a mano, pieza a pieza, cumpliendo los altos estándares de calidad y experiencia de sus maestros relojeros. Numerosas creaciones suyas han sido premiadas con medallas de oro y otras distinciones, como por ejemplo, las recibidas en Ginebra en 1896, en París en 1900, en Chicago en 1902 o en Milán en 1916.
El nombre HEBDOMAS, que deriva de las palabras Hebdomandaire y Hebdomadario, significa que a un reloj sólo tiene que dársele cuerda una vez a la semana, es decir, una vez cada siete días. El nombre HEBDOMAS (semana), aparece en esmalte negro en la base de la esfera, junto a “8 Jours”, nos define la duración de la cuerda, es decir, de siete a ocho días de autonomía. Recientemente han lanzado un “revival” conmemorando ese gran reloj creado en el siglo XVII. Este reloj se creó con la idea de dotarlo de ocho días de cuerda y fue en el año 1692, de la mano de los maestros relojeros pioneros en este tipo de maquinarias: Nicolas Gribelin y Abbe Joan, de Hautefeville, quienes consiguieron la patente real en el año 1693. Posteriormente, en 1844, el maestro relojero Boyer, consigue la patente suiza para una autonomía de 32 días y en 1844 y 1846 respectivamente, el maestro francés Gontard consigue la patente para un reloj con autonomía para 50 días.
Los relojes ocho días cuerda en el Reino Unido son una rareza. La única patente que se conoce fue la de Robert Westwood, co el Nº 5850, otorgada el 23 de septiembre de 1829. En Estados Unidos, el pionero fue el maestro relojero Robert Aaron L. Dennison, ya que en 1850, con la colaboración de O.B. Marsh, de la Howard’s Factory, produjeron relojes ocho días cuerda. Posteriormente en Estados Unidos, en el año 1852, los maestros relojeros Dennison y Stratton mejoraron esos relojes y produjeron relojes autónomos de 30 horas. Con posterioridad constituirían la Waltham.
A pesar de la fabricación mundial de relojes de larga autonomía, serían los suizos quienes adquirirían más reputación con este tipo de máquinas. Uno de los mejores ejemplos de reloj de prestigio mundial de 8 días cuerda fue Hebdomas, quienes se inspiran en los diseños patentados en 1889 por el maestro relojero Irenef Avbry, de Saignelegier, en el Cantón de Jura, región suiza. Finalmente, el maestro Arthur Graizley fue el predecesor y diseñador de la producción de la marca Hebdomas, quienes empezaron con relojes de 15 días y luego pasaron a la producción de 8 días. Posteriormente, en 1900, A. Graizley se asocia con Otto Schild y crean Graizley & Cia. En 1906 se separaron por Schild & Com, quienes continuaron la producción en su fábrica de la Chaux-des-Fonds. Hoy en día, este tipo de relojes se sigue produciendo con las mismas características en cuanto a caja, esfera y maquinaria.
La caja de este reloj es estilo lepine, en aleación de níquel y cromo. Dispone de pulsador lateral para el cambio horario situado a las XI horas, integrado en la carrura y junto a la corona, situada a las XII horas, de dar cuerda por sistema a remontuar.
La esfera es excéntrica de esmalte blanco sobre cobre convexo, en la que están integradas unas decoraciones florales en nácar. Se trata de dos tulipanes, cuya flor es en esmalte amarillo y su tallo y el resto de la decoración han sido realizados en esmalte plateado. El tulipán, según la alegoría relojera, tiene el siguiente significado: “designa una declaración de amor, nació en las orillas del Bósforo y es el símbolo de la inconstancia y del amor violento”.
Numeración arábiga en esmalte negro sobre esmalte color nácar en un círculo que rodea el número. Las agujas son en latón negro, estilo HR. Spade, Min. Whip.
Este tipo de esfera deja en la parte inferior un pequeño hueco que permite ver el volante del reloj, así como la aguja reguladora, que girándola a la derecha, en el sentido de las manecillas del reloj, se acelera la marcha del reloj (F – fast, o A – advance, adelantar) y en sentido contrario se atrasa su marcha (S – slow, o R – retard, retrasar). (S – slow, o R – retard, retrasar). El segundero se ha sustituido por un pequeño hueco, que permite ver si aún tiene autonomía de marcha por el movimiento del volante.
La maquinaria es en metal dorado y en ella aparece grabado: “Ancre”, “8 Jours”, “Garantie”, “Deposée”, “Levees visibles”, “Spiral Breguet”, “Interchangeable” y catorce medallas, correspondientes a los premios obtenidos en las exposiciones universales, en Milán (1906) y en Bruselas (1910).
La maquinaria de este reloj dispone de un gran barrilete o cubo compuesto por una caja cilíndrica de dos piezas, la tapa y el fondo, y formada por un eje inmóvil que finaliza en un recuadro para dar la cuerda enrollando la espiral, la cual desarrollará la fuerza necesaria para que el reloj tenga 8 días de autonomía de cuerda. La circunferencia de la caja del cubo dispone de unos pequeños dientes para poder transmitir la fuerza de rotación contenida en los móviles vecinos. El diámetro del muelle enrollado por la cuerda no puede sobrepasar 1/3 del diámetro del cubo y de este modo, poder disponer de espacio suficiente para evitar rozamientos innecesarios con las paredes.
La espiral es Breguet, mención que se realiza en muchos relojes de bolsillo, ya que esto está unido a calidad y precisión, consistía en una innovación inventada por el maestro relojero Abraham Louis Breguet, consistente en torcer de manera especial la última vuelta de la espiral, de tal forma que queda un codo en distinto plano, permitiendo así la perfección en la exactitud de la hora.
Este reloj ha sido catalogado en La Enciclopedia del Reloj de Bolsillo (pág. 467) del Dr. José Daniel Barquero; Editorial Amat.
- CALIBRE Redondo completo.
- ESCAPE Áncora.
- VOLANTE Screw compensation..
- HISTORIA DE LA RELOJERÍA SUIZA
En 1541, el reformador Jean Calvin (Calvino) que era entonces alcalde de la Villa, prohibió totalmente la confección de joyas religiosas y civiles. Poco después, el Reglamento de los Orfebres de la Villa, de 1556, fue redactado de tal forma que condenó de hecho a desaparecer a estos artesanos, de los que había abundantes y muy competentes en Ginebra.
Pero en la misma época, refugiados extranjeros, expulsados de su país por causa de la Reforma, llegaron de Francia, de Flandes y de Italia, y se refugiaron en Ginebra, la villa de Calvino. Como entre ellos hubo relojeros y las ideas nuevas se acompañan de oficios nuevos, fueron los iniciadores de los artesanos ginebrinos que encontraron en la confección del reloj un nuevo campo de trabajo adecuado para reemplazar su antiguo oficio.
Desde entonces, la relojería se destaca rápidamente de las otras artes ornamentales para llegar a ser una profesión nueva e independiente. A fines de siglo, Ginebra ha adquirido una reputación de excelencia en este campo. Al aumentar en número sin cesar, los relojeros deciden agruparse y reglamentar su profesión. En 1601 la “Maîtrise des horlogèrs de Genéve” será la primera corporación relojera del mundo.
Con la aparición de los primeros relojes de bolsillo con aguja de minutos, la relojería toma el primer lugar entre las industrias de la ciudad. Antes de finalizar el siglo XVII, la relojería ginebrina es tan floreciente que hace escribir a los historiadores de la Villa: “Ginebra está congestionada de relojeros”. De hecho, son más de 500, situación que obliga a algunos de ellos a emigrar a lugares menos saturados: Nyon, Neuchatel, Berna, Basilea y hasta Ispahan, Pekín, etc.
Después de su ocasional anexión a ese país, entre 1788 y 1814, Ginebra se incorpora definitivamente a la Confederación en 1815 y a partir de esa fecha todo es ya reloj suizo.
Nombres como los de Jeanrichard, Jaquet Droz, Ducommun, Perrelet, Courvoissier, Berthoud y Breguet – estos dos últimos triunfadores en París – llenan capítulos interesantísimos de la relojería suiza.
De todos es conocido el rápido desarrollo de la industria relojera suiza, a partir de la época industrial, y hasta nuestros días, que ha abarcado simultánea y sorprendentemente todos los géneros posibles, todas absolutamente las especialidades, desde la relojería de edificio hasta los más minúsculos cronógrafos de pulsera, y que ha producido y produce obras de altísima calidad y compleja mecánica”.
(texto extraído del libro “Relojes” del maestro relojero Luís Montañés; colección Diccionarios Antiqvaria)
“Hoy en día la relojería Suiza es sinónimo de calidad, pero curiosamente el prestigio es reciente ya que Suiza se incorporó tarde a la carrera por la producción relojera. No obstante, a lo largo de su historia han destacado muy importantes e insignes relojeros, como es el caso de Jost Burgui en el siglo XVII.
En sus orígenes, la relojería suiza se instala en el cantón de Neuchatel, ya que está próximo a Ginebra, punto de encuentro de todos los relojeros y orfebres que marchan de Francia al ser hugonotes y fueron expulsados”.
(texto extraído del “Diccionario Enciclopédico Profesional de Alta Relojería”, del Prof. Dr. José Daniel Barquero Cabrero; Furtwagen Editores).
http://miarb.es/reloj-alegorico-estilo-lepine-de-la-marca-hebdomas-8-jours/
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Suntuoso reloj de sobremesa horas del mundo KIENZLE Automatic.
Catalogación Referencia: MIARB Nº 2005 JDBC.
La caja es en latón dorado provista de cristal convexo. El cambio horario y la puesta en marcha se llevan a cabo mediante unos mecanismos ocultos en la tapa posterior. La esfera es de metal, en tonos plata y oro. Dispone del mapa del mundo para situar geográficamente la hora que queremos conocer, así como el nombre de las ciudades principales. Los indicadores horarios están situados en una ventana en forma de riñón entre las 4 y las 8.
La numeración es romana y las agujas son látigo en latón dorado.
La firma KIENZLE UHREN GmbH es una de las compañías relojeras más antiguas de Alemania. Jakob Kienzle era un joven aprendiz de relojero, que (tras años de aprendizaje y formación) empezó a trabajar para Johannes Schlenker, célebre relojero de Schwenningen (Alemania). En 1883 Kienzle contrajo matrimonio con la hija de Schlenker y se hizo cargo del negocio junto con su cuñado, Karl-Johannes Schlenker. La empresa pasó a llamarse Schlenker-Kienzle.
En 1897 Jakob Kienzle pasó a ser el único propietario de la empresa, que volvió a cambiar su nombre por el de Kienzle en solitario. En 1899 ya se fabricaban alrededor de 162.000 relojes al año en sus instalaciones. La producción fue ampliada y modernizada poco a poco, extendiéndose a nivel internacional con sucursales en Londres, Milán y París.
Gracias a sus innovaciones y su calidad, los productos de Kienzle fueron alcanzando prestigio y difusión durante todo el siglo XX. En los años 60 y 70, la firma se convirtió en la empresa líder del sector en el mercado alemán. En los años 90, Kienzle volvió a la primera línea de la innovación, tras fabricar el reloj sumergible más resistente del mundo.
En 1996, la empresa entró en bancarrota y fue adquirida por un grupo empresarial de Hong Kong. Sin embargo, en el año 2002 la Compañía regresó a Alemania como Kienzle AG. En la actualidad ha recuperado su antiguo éxito y prestigio, contando actualmente con una plantilla de más de 400 trabajadores. (www.antiguedadestecnicas.com)
http://miarb.es/suntuoso-reloj-de-sobremesa-horas-del-mundo-kienzle-automatic/
Catalogación Referencia: MIARB Nº 2005 JDBC.
- DATACIÓN HISTÓRICA
- PAÍS Alemania
- DESCRIPCIÓN
La caja es en latón dorado provista de cristal convexo. El cambio horario y la puesta en marcha se llevan a cabo mediante unos mecanismos ocultos en la tapa posterior. La esfera es de metal, en tonos plata y oro. Dispone del mapa del mundo para situar geográficamente la hora que queremos conocer, así como el nombre de las ciudades principales. Los indicadores horarios están situados en una ventana en forma de riñón entre las 4 y las 8.
La numeración es romana y las agujas son látigo en latón dorado.
La firma KIENZLE UHREN GmbH es una de las compañías relojeras más antiguas de Alemania. Jakob Kienzle era un joven aprendiz de relojero, que (tras años de aprendizaje y formación) empezó a trabajar para Johannes Schlenker, célebre relojero de Schwenningen (Alemania). En 1883 Kienzle contrajo matrimonio con la hija de Schlenker y se hizo cargo del negocio junto con su cuñado, Karl-Johannes Schlenker. La empresa pasó a llamarse Schlenker-Kienzle.
En 1897 Jakob Kienzle pasó a ser el único propietario de la empresa, que volvió a cambiar su nombre por el de Kienzle en solitario. En 1899 ya se fabricaban alrededor de 162.000 relojes al año en sus instalaciones. La producción fue ampliada y modernizada poco a poco, extendiéndose a nivel internacional con sucursales en Londres, Milán y París.
Gracias a sus innovaciones y su calidad, los productos de Kienzle fueron alcanzando prestigio y difusión durante todo el siglo XX. En los años 60 y 70, la firma se convirtió en la empresa líder del sector en el mercado alemán. En los años 90, Kienzle volvió a la primera línea de la innovación, tras fabricar el reloj sumergible más resistente del mundo.
En 1996, la empresa entró en bancarrota y fue adquirida por un grupo empresarial de Hong Kong. Sin embargo, en el año 2002 la Compañía regresó a Alemania como Kienzle AG. En la actualidad ha recuperado su antiguo éxito y prestigio, contando actualmente con una plantilla de más de 400 trabajadores. (www.antiguedadestecnicas.com)
http://miarb.es/suntuoso-reloj-de-sobremesa-horas-del-mundo-kienzle-automatic/
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Reloj Joya con caja saboneta en oro amarillo de 18 Kl, diamantes y esmaltes.
Catalogación Referencia: MIARB Nº 935 JDBC
La placa de características es en oro liso y tiene grabado el número de producción 249.221, “Remontoir” y “Cylindre”.
La esfera es en esmalte blanco sobre cobre convexo con numeración arábiga en esmalte negro. Las agujas son estilo Luís XVI en latón dorado.
En la carrura dispone de pulsador lateral entre las X y las XI horas. El sistema de cuerda es a corona ranurada.
El cilindro tiene forma de diminuto tubito de acero bruñido y provisto de una hendidura o muesca en la que penetran los dientes de la rueda, estando los dos extremos del cilindro cerrados por dos taponcitos de acero.
Catalogación Referencia: MIARB Nº 935 JDBC
- DATACIÓN HISTÓRICA
- PAÍS Suiza
- DESCRIPCIÓN
La placa de características es en oro liso y tiene grabado el número de producción 249.221, “Remontoir” y “Cylindre”.
La esfera es en esmalte blanco sobre cobre convexo con numeración arábiga en esmalte negro. Las agujas son estilo Luís XVI en latón dorado.
En la carrura dispone de pulsador lateral entre las X y las XI horas. El sistema de cuerda es a corona ranurada.
- CALIBRE Redondo a puentes.
- ESCAPE Cilindro
El cilindro tiene forma de diminuto tubito de acero bruñido y provisto de una hendidura o muesca en la que penetran los dientes de la rueda, estando los dos extremos del cilindro cerrados por dos taponcitos de acero.
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Reloj joya catalino muy inusual, en oro y esmaltes en forma alegórica de una concha.
Catalogación Referencia: MIARB Nº 961 JDBC
La esfera es en esmalte blanco sobre cobre convexo y numeración arábiga en esmalte negro. Las agujas son estilo Breguet en oro amarillo Al tratarse de un reloj catalino, el sistema de cuerda es a llave y la bocallave está situada entre la I y las II horas.
Para acceder a la hora, se hace a través del pulsador escondido en la concha a las III horas. La anilla de suspensión engastada al reloj está a las 9 horas.
Catalino o de rueda catalina. Dicha pieza, como su nombre indica, es un escape de paletas dentro del grupo de los de retroceso. En España, a este tipo de escape se le denomina escape de rueda catalina.
Catalogación Referencia: MIARB Nº 961 JDBC
- DATACIÓN HISTÓRICA
- PAÍS Suiza.
- DESCRIPCIÓN
La esfera es en esmalte blanco sobre cobre convexo y numeración arábiga en esmalte negro. Las agujas son estilo Breguet en oro amarillo Al tratarse de un reloj catalino, el sistema de cuerda es a llave y la bocallave está situada entre la I y las II horas.
Para acceder a la hora, se hace a través del pulsador escondido en la concha a las III horas. La anilla de suspensión engastada al reloj está a las 9 horas.
- CALIBRE Redondo a pletina completa con galluza a la vista con motivos vegetales y florales.
- ESCAPE Catalino.
Catalino o de rueda catalina. Dicha pieza, como su nombre indica, es un escape de paletas dentro del grupo de los de retroceso. En España, a este tipo de escape se le denomina escape de rueda catalina.
- VOLANTE Anular, protegido por la galluza.
- http://miarb.es/reloj-joya-catalino-muy-inusual-en-oro-y-esmaltes-en-forma-alegorica-de-una-concha/
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ROUEN
La torre del Gros-Horloge, de origen medieval, aloja un mecanismo relojero que funciona desde el siglo XIV.
FOTO: ANXO RIAL
https://viajes.nationalgeographic.c...playas-acantilados-y-ciudades-goticas_11546/2
