ÉL: hilo exclusivo para hombres - todo para ellos

Tema en 'Modas' iniciado por Coti7495, 24 Jun 2018.

  1. Coti7495

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    Por qué la marca que inventó la sudadera con capucha sigue molando 100 años más tarde

    • La firma Champion fue a la primera que se le ocurrió poner capucha a los jerséis de deporte, y nosotros llevándola como si nada.
    • Su gran creación, la sudedera con capucha, ya se expone en el MoMa de NY como una de las piezas de moda más relevantes de los últimos años.
    • Esta es la firma que revolucionó el mundo deportivo, y ahora del street style, 100 años después.

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    © Getty Images

    Las sudaderas con capucha son una prenda tan normalizada en nuestro día a día que apenas le prestamos atención. De hecho, parece incomprensible en muchas ocasiones disociar la capucha de este jersey deportivo de algodón. Sin embargo, no siempre tuvo capucha, de hecho la capucha en la sudadera es algo tan “moderno” que se inventó hace menos de 100 años.

    En 1919 los hermanos Feinbloom crearon la firma Champion en Rochester, NY. Por aquel entonces se llamaba Knickerbocker Knitting Company y se dedicaba a crear ropa deportiva. Pronto firmaron un acuerdo con los Michigan Wolverines (la división deportiva de la Universidad de Michigan, la cual incluía 27 modalidades deportivas) para crear sus equiparaciones, quedando asociados a la resistente ropa de deporte universitaria. Tanto es así que la academia militar estadounidense también les encargó sus chándales para sus entrenamientos. Pero la salsa llega a partir de la década de 1930, cuando se desarrollaron métodos para coser ropa interior más gruesa.

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    Street Style de London Fashion Week. © Getty Images

    Según Harold Lipson, quien fuera presidente de Champion en 1934, Champion Knitting Mills Inc. (sí, se cambió el nombre dos décadas después) fue el primero en coser capuchas a las sudaderas (que hasta entonces tenían forma de jersey) para proteger a los atletas y trabajadores del frío. ¿Cómo cayeron en la cuenta de esto? Los empleados de los almacenes frigoríficos y los guardabosques demandaban "algo" que proporcionara más calor que los calzoncillos largos que utilizaban en invierno. La entrepierna estaba cubierta, no tanto así la parte de arriba del cuerpo. Por otro lado, Champion seguía investigando en institutos y universidades cómo mejorar sus uniformes, y así dieron con la solución: sudaderas de doble grosor (esas que tienen un gustoso forro interno) con capucha que los atletas comenzaron a llevar cuando hacía mal tiempo, y de ahí el resto del mundo. Champion reventó en ventas y se coronó con su creación.





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    Magic Johnson, miembro del Dream Team de Barcelona 92, es el protagonista de la campaña "100 years for the team" de Champion. © Cortesía de Champion

    Sudadera con logo de Champion, 110 €

    Pero la historia no acaba aquí, hay un giro de guión más. Desde su gran invención, Champion vistió a varios equipos deportivos, incluidos algunos de fútbol americano de la NFL durante los 80 y 90 y de la NBA durante los 90. Y aquí queríamos llegar, al baloncesto y a los 90. Juegos Olímpicos de Barcelona 92, Champion es el encargado de equipar a la selección de baloncesto de EE.UU., aquella que arrasó y terminó adquiriendo el sobrenombre de 'Dream Team'. Fue entonces cuando la firma de los hermanos Feinbloom llevó su C a un nivel de molar sin precedentes. Todos querían vestir como el equipo de ensueño de Magic Johnson y Michael Jordan.

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    Hakeem Olajuwon, miembro del Dream Team, durante los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 con equipación de Champion. © Getty Images

    Sin embargo, con el cambio de siglo la marca perdió fuerza y, cuando parecía que quedaría relegada a la nostalgia, el reboot de la tendencia deportiva la posicionó de nuevo como "marca guay" por una sencilla razón: había pasado el tiempo suficiente para que se produjese un cambio generacional. Los Millennials dieron paso a la Generación Z, la cual marca la pauta actual en la moda. Estos jóvenes, ávidos de nuevas marcas y con ojos que miran todo como si nada hubiera existido antes, esto es, desde el desconocimiento, encontraron en Champion y sus similares (Nike, Adidas o Fila) la última Coca - Cola del desierto, convirtiéndola de nuevo en firma de culto deportivo. Incluso Vetements llevó su logo en forma de C a la alta costura de París.



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    Street Style de London Fashion Week. © Getty Images

    Hoy, mientras los adolescentes juegan con ella como lo hacían hace un siglo, Champion cumple 100 años, sigue siendo tan deseada como en su nacimiento y mira sus triunfos desde las vitrinas del MoMa de Nueva York, donde ya descansa una de sus famosas sudaderas con capucha como una de las mayores creaciones de la historia de la moda reciente.

    https://www.revistagq.com/moda/fashion-news/articulos/champion-marca-sudaderas-100-aniversario/33108
     
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    Sunno apuesta por el detalle sartorial y los prints para su nueva colección de trajes de baño

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    Pensando ya en los días de playa y de qué sumar a la maleta para salir en estas vacaciones, los trajes de baño no pueden quedar fuera de la lista, y justo a tiempo para hacernos de las mejores piezas swimwear, la firma barcelonesa Sunno presenta su nueva colección en la que los estampados vivaces, colores únicos y cierto detalle de construcción sartorial se fusionan para crear excepcionales piezas con las que conquistar la arena, el sol y el mar.

    Con un minucioso proceso de fabricación artesanal en el que se cuida hasta el más mínimo detalle, Sunno apuesta por la creación de bañadores que pueden llegar a tener hasta 40 elementos en su construcción, haciendo su proceso de diseño tan minucioso como el de un pantalón sastre, pero llevado al terreno de las prendas para la playa plasmadas con gran optimismo a través de estampados geométricos como parte de una de las tendencias de la temporada.

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    Con colores como el amarillo y el naranja que toman inspiración de la puesta de sol, los bañadores de Sunno de materiales ligeros y de rápido secado son perfectos para llevar dentro y fuera de la piscina, sólo basta agregar una de las camisetas de la misma colección para conformar un atuendo para sobrellevar el verano con estilo.

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    Si quieres sumara tu maleta los mejores bañadores del verano, la colección de Sunno by Bene Cape es una gran opción para tener en cuenta.

    Más información | Sunno

    https://www.trendenciashombre.com/b...al-prints-para-su-nueva-coleccion-trajes-bano
     
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    El Ganso actualiza su propuesta tailoring de primavera haciéndola más elegante y versátil que nunca

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    Sofisticado pero sin tanto esfuerzo: así es como se puede crear un look perfecto para la primavera sin sacrificar la elegancia de las piezas tailoring de temporada gracias a El Ganso, que ha hecho del futbolista Álvaro Odriozola el icono perfecto para mostrarnos la nueva dualidad de la moda deportiva y las piezas infalibles para conquistar las horas de oficina y los ratos libres.

    El jugador del Real Madrid C.F. se ha convertido en la referencia perfecta de cómo hacer del look athleisure el nuevo uniforme para el trabajo. En la apuesta de la marca española vemos la combinación de estampados en el traje a cuadros que hace un contraste perfecto con el color blanco en sneakers de modelo retro, sumando un suéter ligero para agregar un toque preppy y desenfadado, en donde

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    Si no quieres arriesgar demasiado en cuanto al color, no hay problema, y es que los tonos grises en primavera retoman una inspiración urbana tomada del panorama de la urbe de cemento con la que podemos jugar con todas sus escalas: desde el blanco de nuestra camisa hasta el oscuro jersey para las mañanas gélidas.

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    Y estando preparados para las próximas lluvias y estar en tendencia dentro de los colores neutros, los abrigos y gabardinas funcionan como un comodín para sumar un detalle funcional y dinámico a nuestros looks.

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    Cuadros, grises y tonos neutros son lo nuevo que El Ganso ofrece como parte de su propuesta tailoring de primavera con Álvaro Odriozola en el papel de hombre con estilo.

    Imágenes | Cortesía

    https://www.trendenciashombre.com/t...mavera-haciendola-elegante-versatil-que-nunca
     
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    La chaqueta vaquera es la única chaqueta que necesitas para todo
    • La chaqueta vaquera siempre está ahí cuando la necesitas, cuando no sabes qué echarte encima y aguarda en el perchero como esperando a ser escogida, porque pega con todo.
    • Como capa principal o como capa intermedia. Para los aires acondicionados de los aviones y los trenes o para una cena improvisada en el paseo marítimo. Esta cazadora es de las prendas más generosas de la historia, uno de los más concretos ejemplos de la democratización de la moda.
    • El señor Levi's la inventó allá por 1880 para vestirla con los pantalones de vaqueros, aunque no ha gozado de la misma gloria que su compañero, que cuelga del MoMA de Nueva York como una de las prendas más relevantes del siglo XX.
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    © Cortesía de Levi's


    La
    chaqueta vaquera es de las prendas más generosas que tenemos en el armario. Nunca nos ha dejado y siempre ha estado ahí cuando la hemos necesitado. Sin queja alguna. Nació, creció, se reprodujo y no tiene mucho pensamiento de morir. Por su siglo de supervivencia se le pueden atribuir las funciones vitales de cualquier ser humano, porque casi tiene vida propia en sí.

    El señor Levi's la inventó allá por 1880 para ser acompañante de los pantalones de mezclilla de los mineros del lejano Oeste, como una suerte traje de trabajador que ahora nos parece lo más moderno del mundo, sin serlo. Desde entonces no te la has quitado, ni tú ni tus "yo" pasados. Porque es resistente, atemporal y pega con todo, incluso cuando no sabes qué echarte encima y parece aguardar colgada del perchero como esperando a ser escogida, pero sin querer sobreponerse a otro sobretodos.


    [​IMG] COMPRAR

    © Sergi Pons



    Chaqueta Trucker de Levi's, 120 €



    Ha servido como capa principal e incluso como
    capa intermedia para los que más saben de moda y evitan pasar por el aro del chaleco acolchado. Quizá sea esta la razón última de su pervivencia: su capacidad de salvarte siempre.

    Con una chaqueta vaquera es imposible quedar mal. Como decíamos, podemos replicar a aquellos mineros de finales del XIX con un denim on denim, como Raf Simons nos recordó a través de Calvin Klein que podíamos hacer, como un Gaudí de la moda pregonando que no hay nada más original que volver al origen (“pedazo de zoquetes”, le faltó añadir). Pero además combina con pantalones chinos, con otros modelos de lona y con los de sastre. Con zapatillas y con zapatos, sin olvidar las botas. Con camiseta en su función de rebelde sin causa y con camisa y corbata para replicar a los street stytlers que tratan de descontextualizarla de su origen obrero para sofisticarla.










    [​IMG] COMPRAR

    © Manuel Ordovás



    Chaqueta vaquera 101 Rider de Lee, 300 €



    La chaqueta vaquera es el uno de los más concretos ejemplos de la democratización de la moda, porque es para todos y con todo, desde presidentes a estrellas del rock, pasando por el vecino de al lado; aunque no ha gozado de la misma gloria que su compañero el pantalón, que cuelga del MoMA de Nueva York como una de las prendas más relevantes del siglo XX. Sin embargo, nadie se acuerda de su compañera como mito, sólo cuando refresca, cuando no hace tanto frío como para ponerse un abrigo ni tanto calor como para ir a cuerpo gentil.


    La chaqueta vaquera es la chaqueta perfecta para llevarse de vacaciones sin necesidad de pensar en un plan B. Para los aires acondicionados de los aviones y para las temperaturas polares de los trenes. Para un road trip de carretera y manta en la que la echas en el maletero por si acaso. Para una cena improvisada en el paseo marítimo con el salitre azotando con la brisa y para recorrer los senderos de la montaña el fin de semana.

    La chaqueta vaquera siempre está y estará ahí, aunque tú no le prestes toda la atención que merece.


    Los mejores zapatos de la temporada: el mocasín, gran protagonista

    https://www.revistagq.com/moda/tendencias/articulos/chaqueta-vaquera-hombre/34556

     
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    Los mejores zapatos de la temporada: el mocasín, gran protagonista


    Objeto de culto, el zapato ha dado origen a fetichismos y encarnado mitologías, despertando el interés de estetas, historiadores y filósofos.


    El escritor, actor y prescriptor italiano de la elegancia en el vestir y el vivir, Giovanni Nuvoletti, enumeró en uno de sus textos algunos de los nombres con que el zapato ha ido peregrinando por el mundo y la historia: “Zueco, chanclo, sandalia, babucha, chancleta, bota, botín, chapín, alpargata, bailarina, madreña, mocasín, pantufla, zapatilla, plantilla, escarpín, zapatín, zapatón, polaina, borceguí, chinela...”.


    Las más autorizadas personalidades de los tribunales de la moda y de la mundanidad coinciden en atribuir al zapato una valor de símbolo social, un estatus propio. Si se quiere juzgar la elegancia de alguien, solo es preciso mirar sus zapatos. Para tener un guardarropa elegante, hay que gastar mucho en zapatos.



    “Ahora bien, el zapato, para que refleje estatus, debe estar usado; si está nuevo, acaba con él”. De modo que hasta no tanto se confiaba a un sirviente la tarea de gastar los zapatos nuevos, pues el zapato nuevo es de mal gusto. Por lo demás, siempre hay que cuidar las formas y los materiales, huyendo en este último caso de algunos insoportablemente pretenciosos. En cuanto a los colores, comienza a ser más fácil variar del negro o marrón.



    Se ha calculado que hay que realizar más de doscientas operaciones desde el momento en que se eligen las pieles hasta que se dan por terminados. Incluyendo la horma, un artesano emplea más de 30 horas para confeccionar un par de zapatos.



    Después de trazar sobre una hoja de papel el contorno del pie, el artesano toma las medidas, que son, fundamentalmente, la longitud (expresada en puntos ingleses, correspondientes a 1/3 de pulgada), la circunferencia (el punto más ancho de la planta, desde el nudillo del pulgar hasta la unión del quinto dedo), la circunferencia del empeine (la parte más estrecha), y la boca o entrada (es decir, la longitud posterior del pie, desde la base del talón; en la práctica, el punto donde se traba el ojal más alto del zapato).



    Un guardarropa mínimo debe incluir siete pares de zapatos: dos pares para invierno, de piel gruesa, fuertes y resistentes; tres para el verano, de piel más fina; un par de zapatos elegantes para la noche; y un par versátil, entre lo deportivo y lo desenfadado, válido para cualquier estación. La especialista Irvana Malabarba sostiene que una vida laboral y social contemporánea requeriría disponer de 20 pares para adaptarse con facilidad y precisión a cualquier circunstancia.



    Una frecuencia de sustitución de uno o dos pares al año aseguraría e incluso incrementaría un aspecto tan fundamental del guardarropa del hombre moderno y elegante. El esquema clásico de selección del calzado sigue una pauta horaria, adaptada a los momentos del día y a las ocupaciones, siendo más desenfadado por la mañana y cada vez más elegante a medida que transcurre la jornada, hasta la noche.


    upload_2019-4-16_17-14-17.jpeg

    KINGSLEY 2

    De CHURCH'S. Piel de becerro con acabado pulido. Un clásico remodelado.
    www.church-footwear.com
    (Selección: Isabel Vaquero)


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    CAVENDISH
    De CROCKETT & JONES. En fina piel de becerro, con suela de cuero.
    www.crockettandjones.com
    (Selección: Isabel Vaquero)



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    HORWEEN SHELL CORDOVAN
    Mocasín en piel burdeos. Suela de cuero y forro de becerro. De CARMINA.
    www.carminashoemaker.com
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    upload_2019-4-16_17-16-42.jpeg
    CLASSIC WILL
    De SEBAGO. Mocasín cosido a mano, cómodo y resistente. Interior en piel natural.
    www.sebago.es
    (Selección: Isabel Vaquero)

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    KEYNE
    De corte entero, con borlas de cuero hechas a mano, elegante mocasín de JOHN LOBB.
    www.johnlobb.com
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    upload_2019-4-16_17-18-2.jpeg
    SHASÉL
    Zapato versátil de verano, todo de cuero y curtido vegetal, con agujeros hechos con
    láser. De SHASÉL.
    www.sahselshoes.com
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    upload_2019-4-16_17-20-21.jpeg
    PLANK
    Mocasín flexible en ante de ternero marrón, con detalle elástico que permite plegarlo.
    Modelo Plank, de BALLY.
    www.bally.eu
    (Selección: Isabel Vaquero)

    upload_2019-4-16_17-21-1.jpeg
    MANOLO BLAHNIK
    De MANOLO BLAHNIK, drivers de gamuza marrón claro con detalle de punto rojo.
    Forro en rojo.
    www.manoloblahnik.com
    (Selección: Isabel Vaquero)

    upload_2019-4-16_17-24-56.jpeg
    PEMBREY
    En ante verde, en piezas divididas para un look más casual. Modelo Pembrey de
    CHURCH'S.
    www.church-footwear.com
    (Selección: Isabel Vaquero)

    upload_2019-4-16_17-28-54.jpeg
    CANDEM
    Un mocasín minimalista, de ante y con suela de cuero flexible, de CROCKETT & JONES
    www.crockettandjones.com
    (Selección: Isabel Vaquero)


    upload_2019-4-16_17-29-45.jpeg
    DRIVERS SALVATORE FERRAGAMO
    Sofisticados drivers, de ante de piel de becerro, de SALVATORE FERRAGAMO. Suaves y
    ligeros.
    www.ferragamo.com
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    upload_2019-4-16_17-30-50.jpeg
    GUCCI
    La silueta clásica del mocasín reinventada en este modelo de GUCCI, de piel suave,
    puede ser usado sin talón.
    www.gucci.com
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    upload_2019-4-16_17-31-27.jpeg
    180 PAPERS EDITION
    Edición limitada 180 Papers Edition de este emblemático modelo modelo JM WESTON.
    www.jmweston.com
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    upload_2019-4-16_17-44-40.jpeg
    EVESHAM
    De JOHN LOBB, modelo Evesham de cortes enteros, destila sofistificación y maestría
    artesanal.
    www.johnlobb.com
    (Selección: Isabel Vaquero)

    upload_2019-4-17_9-4-3.jpeg
    MORESCHI
    De piel negra con detalles de cocodrilo marrón, con trenzado y suela de cuero,
    de MORESCHI.
    www.moreschi.it
    (Selección: Isabel Vaquero)

    upload_2019-4-17_9-6-8.jpeg
    JOHNNY
    De SHASÉL, modelo Johnny, con dos tipos de trenzado manual, en cuero de ternero y
    curtido vegetal.
    shaselshoes.com
    (Selección: Isabel Vaquero)

    upload_2019-4-17_9-11-10.jpeg
    GUCCI
    De lona, con horsebit (detalle metálico), un referente de GUCCI. El talón de piel se puede
    llevar doblado.
    www.gucci.com
    (Selección: Isabel Vaquero)

    upload_2019-4-17_9-14-25.jpeg
    BAROX
    Mocasín Barox de BALLY. Hechos a mano con piel de ternero con suela de goma y
    detalles de corcho.
    www.bally.eu
    (Selección: Isabel Vaquero)

    https://www.gentleman.elconfidencia...jores-zapatos-hombre-mocasin-moda_1923842/#17
     

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    Sobrevivir a los mitos masculinos: cómo ser un hombre más feliz en 2019

    • Son muchos los prejuicios y miedos que encadenan al hombre de hoy a una masculinidad tóxica.
    • Revisamos los más comunes (y dañinos) y te contamos cómo acabar con tantos años de educación patriarcal.

    No alcanzo a recordar de qué película o serie de dibujos se trata, sólo que pertenece a mi infancia, finales de los años 80 e inicios de los 90. Sí recuerdo lo esencial: un hombre de las cavernas arrastra a una mujer del pelo, de vuelta a la cueva.

    Quizá no logro dar con el título porque esa escena es un imaginario compartido: él, cazador, líder, desapegado, viril; ella, recolectora, sumisa, complaciente. Puede resultar curioso que ciertas imágenes que asociamos con el comienzo de la humanidad estén tan presentes en la actualidad, pero en realidad es una idea terrorífica.

    Hombres y mujeres nos enfrentamos día a día a imposiciones heredadas de siglos de mala educación, que a veces se complementan, como esas dos medias naranjas que forman el amor que nos han vendido. Reconocerlas y superarlas es imprescindible. Pero, ¿dónde nacen los mitos masculinos?

    "Surgen de la socialización de acuerdo con unas expectativas de género que, desde pequeñitos, nos enseñan cómo ser hombres de verdad. Es tremenda la mochila que cargamos y que nos obliga a comportarnos según un modelo de masculinidad patriarcal", nos explica Octavio Salazar, catedrático en Derecho Constitucional, experto en igualdad de género y autor del reciente libro 'WeToo' (Planeta) y colaborador de esta revista.





    "Ser hombre implica rechazar todo lo femenino, lo que tiene que ver con las mujeres, sus espacios, sus emociones. Por eso que a un chico lo llamen 'nenaza' es un insulto tan hiriente".

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    Pedir ayuda es algo humano, no una cuestión de género. © Inés Maestre.

    En los últimos años, en parte gracias a la lucha feminista, hemos aprendido a localizar esos comportamientos que debemos cambiar, no sólo para mejorar nuestra relación con las mujeres, sino para estar más a gusto con nosotros mismos. "Es urgente que los hombres demos pasos al frente y que lo hagamos para dirigirnos a nuestros iguales. Es esencial para los más jóvenes. Les faltan referentes de otras masculinidades", apunta Salazar.

    ¿Qué podemos hacer para convertirnos en esa referencia? "En primer lugar, mirarnos en el espejo y hacer una labor de toma de conciencia de nuestro lugar privilegiado. A partir de ahí, renunciar a comodidades, asumir responsabilidades en lo privado y desarrollar las capacidades y sensibilidades que por femeninas hemos rechazado. Sólo desde estos presupuestos será posible llegar a un nuevo pacto de convivencia entre hombres y mujeres".

    Los chicos no lloran
    "Los suicidios en España se mantienen relativamente constantes a lo largo de los últimos años, en torno a los 3.700 al año, diez al día, uno cada 2,5 horas", asegura Andoni Anseán, psicólogo, presidente de la Sociedad Española de Suicidología y de la Fundación Salud Mental España.



    Tal vez te extrañe que abramos este epígrafe con estos datos, pero ahora llega lo iluminador. "Al igual que en el resto de países, en el nuestro se registra lo que se llama paradoja de género: tres suicidios masculinos por cada suicidio femenino y tres intentos de suicidios femeninos por cada intento masculino. Por lo tanto, el 75% de los suicidios es de varones".

    De esos diez suicidios diarios, entre siete y ocho los cometen hombres. Los hombres no lloran, los hombres se suicidan. Ese tópico que da título a la canción de The Cure representa las presiones que sufrimos. Debemos ser fuertes y racionales; la vulnerabilidad emocional nos avergüenza.

    "Pedir ayuda se considera síntoma de debilidad"

    El perfil de quien se quita la vida en España "es un varón de edad adulta, con algún trastorno diagnosticable, fundamentalmente depresión, y en el que suele concurrir algún factor precipitante, como un proceso de separación o la pérdida de empleo".

    ¿Somos más reticentes a la hora de hablar de nuestras emociones y solicitar asistencia psicológica? "Así es. Probablemente el rol social tradicional y una posible predisposición biológica (no existen estudios que lo confirmen) a ser menos expresivos emocionalmente y más conductualmente pueda coadyuvar a que los hombres soliciten menos ayuda externa, ya sea a amistades, familiares o profesionales, para superar sus problemas personales".



    Para Anseán, "no hay conductas más o menos femeninas, son sólo constructos sociales. Debemos ser más honestos con nosotros mismos, más conscientes de lo que sentimos y darle importancia a la salud mental. Y dejar de considerar la petición de ayuda como síntoma de debilidad, sino al contrario, de fortaleza".

    Los padres ausentes
    La paternidad es, quizás, el trabajo más importante que un tipo puede tener. A estas alturas, asegurar que un hombre puede ser tan buen progenitor como una mujer es una obviedad. Ni tu padre fue padre como tu abuelo, ni tú lo serás como tu padre, ni tu hijo como tú. Lo que no quiere decir que hayamos dejado de beneficiarnos del cliché del hombre en la oficina y la mujer en casa.

    Joaquim Montaner es uno de los fundadores del movimiento Papás Blogueros, "una comunidad informal de varones que escriben sobre paternidades", y reivindica activamente la conciliación entre la vida profesional y la personal. Y un desafío mayor: que los hombres seamos corresponsables en las labores de cuidado; a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestra pareja, a nuestros amigos, a nuestros hermanos…

    "Históricamente, los hombres han sido y son artistas del escaqueo en lo que se refiere a las cuestiones vinculadas a la descendencia y al hogar. Ergo, quien no cuida, no necesita medidas de apoyo, y por esto no habla de ello o no se moviliza para mejorar las existentes".



    Es decir: está muy bien que los hombres contemos, por ejemplo, con más semanas de baja de paternidad, pero la clave es que queramos disfrutarlas, que queramos conciliar. "No es posible avanzar en los índices de felicidad ni bienestar, tampoco en los económicos, si no incluimos la ética de los cuidados en nuestras vidas. Es fundamental que seamos los primeros en cuidar: en cuidarnos a nosotros, el autocuidado, y en cuidar las relaciones con las personas".

    "Los hombres han sido y son artistas del escaqueo"

    'Macho Man'
    Es sorprendente cómo se relacionan las expresiones. "Nenaza" y "los chicos no lloran" están vinculadas con lo mismo: el rechazo de lo femenino. Gabriel J. Martín, experto en psicología gay y autor de libros como 'Quiérete mucho, maricón' (Roca Editorial), apunta que no es sólo cosa del "rosa y el azul, del fútbol y las muñecas. De los hombres se espera que tengan un comportamiento más dinámico, más de actuar, y de las chicas uno más de compartir, de hablar de lo que sienten. También en lo sexual: en ellos se premia que salgan a 'cazar' y en ellas que se mantengan virginales".

    Estas imposiciones son, en ocasiones, fuente de odio. Surgen cuestiones como la homofobia, la aversión a la homosexualidad y a las personas homosexuales, y la plumofobia: "No necesitas ser machista para ser homófobo, pero sí para ser plumófobo. Hay comportamientos arquetípicamente femeninos que algunos hombres gais manifiestan de forma natural, lo que se conoce como pluma, y se los castiga por ello".



    El ideal de lo que es ser un hombre de verdad también se extiende a nuestro físico. "Los cuerpos fibrados y armónicos siempre han tenido presencia en la historia. Si te das un paseo por el Prado, verás cuerpos canónicos", explica Gabriel. "Los actores del Hollywood clásico eran guapos y viriles, algunos con bigotazo y pelo en el pecho, pero tenían cuerpos naturales. En los 80 surgen Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone, y se generan modelos irreales, basados en la artificialidad".

    ¿Nacen así los complejos? Al parecer, podríamos decir que sí. "Determinados cuerpos gustan más, y si el tuyo no es así, puedes sentirte menos confiado o tener menos autoestima". Pero concluye: "El cuerpo de cualquier hombre es un cuerpo masculino, seas un tirillas o un boxeador, y el aspecto físico tiene que ser un efecto secundario del deporte. Si no hay salud, no hay deporte".

    El éxito y el fracaso
    "La meta de cualquier futbolista es jugar en lo más alto. Me hubiera gustado llegar a la Primera división de la Liga, y hubo algunas oportunidades para ello, pero siempre se truncaron. Toda la suerte que estoy teniendo en la interpretación me faltó en el deporte".

    Carlos Librado es todo buenas vibraciones. Puede que te suene el nombre del actor, que da vida a Clemente en la serie de televisión 'Gigantes' (Movistar+), pero tal vez no sepas que su profesión fue el fútbol, donde lo apodaron Nene, hasta los 35 años. Él es un vívido ejemplo de que el éxito y el fracaso son más relativos de lo que nos han enseñado, de que existe una perspectiva subjetiva desde la que examinarlo.



    "Nunca lo consideré un fracaso porque vivía muy bien, disfrutaba de los partidos y de los compañeros como si estuviera en Primera", reconoce. Tanto tiempo dándole al balón para darte cuenta de que lo que te gusta, en realidad, es otra cosa. Eso sí que es un triunfo.

    Hoy puedes verlo en La chocita del Loro, en Madrid: "Hacer stand-up es una maravilla y lo que más me llena en el escenario. No hay nada que me produzca esa sensación de adrenalina como hacer partirse de risa a la gente en directo con cosas que he escrito yo".

    Para Carlos, ¿qué es el éxito? "No madrugar jamás en la vida, tener el dinero suficiente para decir lo que te dé la gana y vivir de lo que te gusta. Vivir de lo que te gusta trabajando poco o muy poco", nos asegura con mucho humor. ¿Dónde hay que firmar?

    *Artículo originalmente publicado en el número de abril de la revista GQ.
    https://www.revistagq.com/cuidados/articulos/tipos-de-masculinidad-2019/34554
     
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    Las chaquetas básicas que todo hombre debería tener en primavera

    • Son pocas las elegidas pero sin ellas, no serás nadie.
    • El guardapolvos, la Harrington o la vaquera son solo algunas de ellas.
    • Que no cunda el pánico, al menos tres de estas chaquetas ya las tienes en tu armario.
    Te guste o no la primavera, hay una cosa de la que no vas a poder escapar: de llevar chaqueta. Será más o menos formal, corta o larga, en denim o de lino, pero será una chaqueta. “Tengo una chaqueta de motorista, aunque siempre voy andando”, decía la banda punk The Clash en 1985. A ti te va a pasar lo mismo. No irás en moto, sino caminando para lucir una de las seis chaquetas que todos deberíamos tener.

    La harrington
    [​IMG] COMPRAR
    © Cortesía de Burberry

    Chaqueta tipo Harrington reversible de Burberry, 1.550 €

    Es la chaqueta más versátil de la historia. Y no porque funcione con todo tipo de prendas, que también, sino porque a lo largo de su historia ha sido capaz de colarse en el armario de pijos y punks por igual. La chaqueta Harrington es la mezcla perfecta entre prenda básica y prenda lujosa. Una pieza fundamental, que puedes integrar en tu horario laboral con jersey y pantalón de sastre o durante una escapada urbana o en el campo con sudadera y pantalón vaquero. De James Dean a Ryan O’Neill, resucitada gracias a los hijos de la música de los 90, como Brooklyn Beckham o Gene Gallagher.

    La bomber
    [​IMG] COMPRAR
    © Cortesía de Alpha Industries

    Chaqueta MA-1 de Alpha Industries, 169 €

    Hasta el mismísimo presidente Obama quiso sentirse un héroe luciéndola. La chaqueta bómber es al armario lo que una película de Marvel al cine: un superproducción Hollywodiense. El origen de esta pieza, vinculada a la aviación y creada por Leslie Irving en 1926, y sus posteriores modificaciones para hacerla más ligera –al principio era de cuero y borrego– han conseguido que cuelgue de todos los armarios del mundo. En verde militar, azul marino o negro y en tejidos como el nylon para los más macarras y puristas; en ante, lino o denim para los más innovadores. Y así, mil y una variantes que siempre alzan el vuelo con éxito.





    La vaquera
    upload_2019-4-18_4-43-34.jpeg COMPRAR
    © Cortesía de Gucci

    Chaqueta vaquera de Gucci, 1.980 €

    Si no la tienes, no existes. Es así de simple. El éxito de la chaqueta vaquera es tal que, solamente con esta prenda, podrías pasar el resto de tu vida en una isla desierta y siempre irías bien vestido. Es capaz de destacar sobre todo el look, pero también lo suficientemente humilde –suponemos que por su origen vinculado a la minería– de integrarse en los looks como capa intermedia. La podrás llevar con prendas básicas, como el jersey, la camisa, el polo y la camiseta. Los colores varían en función de la técnica utilizada para su teñido. Por lo que dejamos que seas tú quien elija entre los múltiples índigos que ofrece. Ten en cuenta que el denim más oscuro favorece más en total look y en invierno, mientras que las tonalidades más claras aportan luminosidad y son más adecuadas para el verano. Pero, oye, que tú a tu rollo.

    El guardapolvos
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    © Cortesía de A.P.C

    Guardapolvos de cuadros de A.P.C., 510 €

    Es el refinamiento del abrigo de invierno. En materia de sastrería su característica principal es que no lleva forro interior, dotándolo así de una ligereza perfecta para adaptarse al buen tiempo. Firmas como Uniqlo o Massimo Dutti presentan año tras año este modelo en sus colecciones. Su característica principal es su silueta minimalista, su cuello de camisa y el detalle de los botones ocultos. De hecho, gracias a esta formalidad relajada es uno de los best sellers de la temporada estival. ¿Los colores? Lo podrás encontrar en azul marino o beige en numerosas tiendas y firmas como Cos o en la línea de ropa de la japonesa Muji, aunque te recomendamos que arriesgues un poco y busques algo más sorprendente con estampado de cuadros.



    La multibolsillos
    Chaqueta multibolsillos de Dsquared2, 2.100 € en Farfetch

    La prendas funcionales es una de las grandes tendencias de 2019. El chaleco de reportero o explorador –caracterizado por poseer numerosos bolsillos– es la versión light de la chaqueta funcional. Sobre la pasarela Lanvin, Armani, Jacquemus o Dsquared2 la han revisado en con múltiples acabados. Es una prenda sport, por lo que no conviene mezclarla con trajes o camisas que respiren formalidad. Jugar con los tonos tierra y convertirla en una especie de uniforme –haciendo referencia al origen militar de la prenda en sí– es una opción fantástica; descontextualizarla y llevarla con prendas estampadas y más llamativas, también.

    El chubasquero
    upload_2019-4-18_4-44-53.jpeg COMPRAR
    © Cortesía de Stutterheim

    Chubasquero de Stutterheim, 325 €

    Es la prenda más húmeda de todas las existentes y competencia directa del paraguas. Su origen esquimal es igual de sorprendente que su evolución. De prenda funcional a convertirse en uno de los estandartes de moda más buscados por los amantes del streetwear. Vetements, Supreme, Moncler, Stone Island, Herno o la sueca Stutterheim –que recientemente firmaba una colaboración con Band of Outsiders– los tienen. Algunos de ellos, además, considerados iconos del nuevo lujo. Lo mejor de esta prenda es que la puedes integrar con todo tu armario. Desde pantalones vaqueros a chinos, pantalones de chándal e incluso bermudas. Respecto a los colores, tienes dos opciones: o jugar a llamar la atención con piezas super llamativas o apostar por el tonalidades más clásicas como el verde musgo, azul marino, burgundy o negro.



    La sahariana
    upload_2019-4-18_4-45-27.jpeg COMPRAR
    © Cortesía de Mango

    Sahariana verde militar de Mango, 79,99 €

    Los bolsillos, el cinturón, los galones sobre los hombros y un tejido ligero –ya sea algodón, gabardina o lino– son algunas de las características principales de esta prenda de origen militar. Sus tonalidades principales son el khaki y el beige, aunque hoy en día puedes encontrarla en múltiples variantes como el negro, el azul marino o en toda la escala de marrón. Lo de camuflarse por la selva africana ha dado paso a ser una de las prendas más expuestas y tradicionales de nuestro armario. Una mezcla que siempre favorece, sobre todo si eres un amante de esta prenda como David Beckham o David Gandy, y que la consolida como una de los aciertos seguros para combinar con la ropa más casual de nuestro armario.

    La teba
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    © Cortesía de Emidio Tucci

    Chaqueta teba de Emidio Tucci, 139 €

    Su historia y origen, vinculado a la caza y al encuentro entre Alfonso XIII y el Conde de Teba (de ahí su nombre), sigue siendo todo un debate, ya que algunos afirman que la idea de esta prenda vino de las sastrerías de Saville Row. A nosotros nos gusta pensar que la chaqueta ligera –como también se le llama– es una joya nacional y como tal la tratamos. Su característica más reconocible es que prescinde de hombreras y forro para dotar a la prenda de más movilidad y menos peso. El punto y el lino son dos de los materiales en los que la podrás encontrar. Y detalles como la solapa continúa, los bolsillos a los lados, el puño de camisa o la fila de cuatro botones centrales son parte de su reconocible silueta. No la confundas con una americana ligera. Si te fijas, encontrarás la diferencia.

    https://www.revistagq.com/moda/tendencias/articulos/chaquetas-hombre-primavera/34584
     
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