COSMETOLOGIA, COSMIATRIA, DERMATOLOGIA

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7 anticelulítos y reductores para plantar cara a la operación bikini a tope

Todas sabemos que a estas alturas es un poco tarde para empezar la operación bikini, sin embargo, más vale tarde que nunca. Por ello, además de recomendaros siempre una buena alimentación y actividad física diaria, os vamos a proponer unas cuantas cremas que os pueden echar una mano de cara al verano, así que tomad nota porque además, las estamos probando nosotras también con vosotras y os contaremos próximamente sus resultados.


Collistar

Aquí os vamos a hablar de dos productos de la marca que son bien interesantes. Así, comenzamos por la Crema Reafirmante Intensiva de Collistar que podemos encontrar, por ejemplo, en El Corte Inglés por unos 62,90 €. Se trata de una crema suave que asocia la efectividad de un combinado exclusivo de ingredientes activos con el placer de una textura rica, excepcionalmente lisa y muy fácilmente absorbible que la hace perfecta para el masaje. Y es que su fórmula se beneficia de una sinergia de tres substancias orginales reafirmantes, a eslastina vegetal, el equisetum y la creatina que protege y acelera el colágeno y las fibras de elastina y deja la piel del cuerpo más compacta.

Y por otro lado, Collistar también nos trae sus nuevos parches transdérmicos. Así, si el año pasado probamos los de vientre completo, este año los han reformulado, se trata de unos “parches a medida” que gracias a una tecnología innovadora, difunde los ingredientes activos en el área tratada, llevando a cabo una acción remodelante y lipo-reductora.

Así, tenemos el Tratamiento Remodelante Zonas Críticas, pensado para adaptarse a cualquier cuerpo y morfología con parches de diferentes medidas para actuar en las zonas más rebeldes del cuerpo y que contienen desde Cafeína y carnitina, con acción lipolítica y drenante, a Colágeno y extracto de Ginkgo Biloba, que tonifican y otras sustancias especiales que crean efecto frío y calor con los que conseguir reducir las imperfecciones, aligerar los depósitos de grasa, remodelar la zona del abdomen y reafirmar las zonas críticas. Su precio es de 50,90 €.

Elancyl

En lo referente a Elancyl tenemos varios productos como el Gel Concrentrado Minceur o el Slim Design, pero sobre todo, hay que destacar como novedad el Slim Massage Coach que acompañamos de una App que seduce inmediatamente por su diseño realmente agradable en forma de rodillo, extensión natural de la mano.

Así, el aparato se conecta con la App, teniendo un Coach a tu servicio y que puede utilizarse durante la ducha utilizando la mano que mejor le convenga. Así, tenemos un compañero que nos motiva, y cuyas felicitaciones no se hacen esperar. En la pantalla del smartphone, podemos seguir paso a paso la evolución y el progreso de su cura anticelulítica en directo, además de ofrecer un seguimiento a lo largo de todo su programa: nivel de consecución de sus objetivos, recomendación de ejercicios físicos, recetas y productos dietéticos, consejos de belleza... Vamos, una joya contra la celulitis.

Crea-m Cosmetics

Continuamos con el Gel Reductor Anticelulítico de esta marca, de Crea-m de la que me flipa su packaging. Este Body Remodelling Gel ayuda a redefinir tu silueta actuando directamente sobre la celulitis y la indeseable piel de naranja. Contiene un inhibidor de la adipogénesis (proceso de formación de la celulitis), tiene efecto lipolítico (eliminación de grasas), drenante (eliminación líquidos) y reduce visiblemente la piel de naranja (apariencia de la piel), combatiendo y disminuyendo los cúmulos de grasa. Su precio es de unos 26 € para clientes registrados.

Weleda

No nos falta el Aceite de Abedul para la celulitis de Weleda que tiene efecto reductor del volumen y celulitis ya que activa el metabolismo de piel y facilita la circulación de los líquidos; y también reafirmante ya que refuerza la fibras de colágeno, reafirma y alisa la piel. Además, su combinado único de aceites 100% vegetales suaviza y nutre la piel en profundidad por lo que puede aplicarse por todo el cuerpo.

Lo mejor es que éste combinado con la CeluliCup, que es una ventosa hipoalergénica de silicona, los resultados son mejores ya que la piel gana elasticidad, suavidad, firmeza y una disminución visible y significativa del contorno de los muslos en tan solo 28 días. Y es que consigue movilizar el sistema linfático, romper la grasa y facilitar la penetración de los productos cosméticos. El precio del pack lo podéis encontrar desde 29 € en Amazon.

Singuladerm

Seguimos con Perfect Svelt de Singuladerm que previene y cuida la celulitis, adiposidades localizadas y piel de naranja. Ayuda a reducir la grasa localizada en caderas, nalgas y parte superior de las piernas, favoreciendo el drenaje de líquidos. De esta manera favorece la textura de la piel mejorando la apariencia y rugosidad, así como la hidratación y la elasticidad de la piel. Su precio es de 43 €.

Somatoline

Hace unos días os hablamos de nuestra experiencia con el nuevo Reductor 7 Noches Gel Fresco de Somatoline que nos sorprendió bastante, un gel para aplicar por la noche con efecto refrescante que trabaja mientras dormimos y que, como os comentamos, ejercer una triple acción: Lipolítica, Drenante y Anti-acumulación, eliminando las toxinas acumuladas y la retención de líquidos. Su precio es de 49,90 €.
https://belleza.trendencias.com/cre...ara-plantar-cara-a-la-operacion-bikini-a-tope

 

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Así es la mascarilla casera favorita de Candice Swanepoel
Para tener el cutis de la modelo de Victoria's Secret solo hacen falta dos productos. ¡Te vas a sorprender!

Foto: campaña de la firma de vaqueros Mother Jeans.D.R
por MÓNICA MARÍN SALAS

25 MAY 2018

Candice Swanepoel fabrica mascarillas naturales desde su más tierna infancia. De pequeña combinaba todo lo que encontraba en su cocina para crear tratamientos faciales y regalárselas a sus amigas. Aceite de coco, yogur, miel, aguacate, huevos e incluso copos de avena eran algunos de los ingredientes de sus aliados beauty. Aunque -afortunadamente- ha perfeccionado su ritual de belleza casero con el paso del tiempo, el aceite de coco orgánico sigue presente en su neceser, pues lo utiliza para desmaquillarse, pero también para incluirlo en sus smoothies, otra vía para mantener una piel sana.

Gracias a su Instagram, sabemos qué tratamiento casero es la aliada de la top para mantener el brillo de su piel intacto. Candice elabora cada domingo una mascarilla hecha por ella en la que tan solo son necesarios dos ingredientes. Entre ellos, por cierto, el aceite de coco no está incluido, sino una fruta que te va a sorprender.

La modelo de Victoria's Secret mezcla miel con persimón, un caqui recogido antes de su maduración habitual. Tal como explica la sudafricana, este fruto es un clásico en los rituales de belleza de las geishas. Repleto de vitaminas, es idóneo para las pieles secas y mixtas. El persimón no solo aporta brillo a la piel, sino que previene las arrugas y las líneas de expresión. Al ser la miel un humectante natural, se convierte en el ingrediente clave para tener una piel hidratada y radiante.

Como era de esperar, Candice no solo confía en su despensa para cuidar su piel, sino que la triada de productos por los que apuesta en su ritual de belleza dominguera son el exfoliante de Natura Bissé C+C Vitamin Scrub -que contiene semillas de rosa mosqueta, rico en vitamina C y en ácidos grasos esenciales- y el agua de rosas Rose Petals de Heritage, ideal para combinar con aceites esenciales. La top lo mezcla con el aceite de vitamina E orgánico de Health Priority, una firma que fabrica productos naturales que incorporan vitamina E natural en sus fórmulas.

Si tenemos que mezclar miel y persimón para tener el cutis de un angel de Victoria's Secret, ¿quién puede resistirse a darle una oportunidad a la despensa? Aunque la verdad es que lo de comprar caquis para tener la piel de Candice Swanepoel supone un giro de guión que jamás vimos venir en nuestros rituales de belleza.
http://www.mujerhoy.com/belleza/tra...ha-casa-candice-swanepoel-20180525122007.html

 

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Ácido hialurónico

El ácido hialurónico o hialuronato es una biomolécula constituyente de los seres vivos. Se obtiene principalmente de la cresta de los gallos, del cordón umbilical y de las aletas de los tiburones, y también por fermentación bacteriana. En el caso de los seres humanos, se concentra en las articulaciones, los cartílagos y la piel. Un tercio de la cantidad total de ácido hialurónico del cuerpo se degrada y se vuelve a sintetizar a diario. Hay diversas fórmulas para reponerlo, pero a medida que avanzan los años se va destruyendo progresivamente, y se calcula que a los 50 años de edad habrá desaparecido la mitad del ácido hialurónico del cuerpo.

Se descubrió en el año 1934, en el ojo de una vaca, y en 1942 se utilizó por primera vez con fines comerciales. Sin embargo, no fue hasta los años 70 cuando se creó el primer producto de uso médico constituido a base de este compuesto. Fue utilizado en la especialidad de oftalmología, y desde entonces ha seguido usándose en este campo y en otras muchas materias.

Usos principales
Su mayor demanda se da en el sector de la cosmética, en el que se utiliza desde 1996. Una de sus propiedades es la capacidad de retener grandes cantidades de agua, en una proporción que equivale a mil veces su peso aproximadamente. Por eso se ha generalizado su uso como hidratante y reconstituyente para la piel. Asimismo, gracias a su capacidad para rellenar arrugas, se han desarrollado productos que ofrecen un tratamiento antiarrugas y antienvejecimiento, pues es capaz de penetrar hasta las capas más profundas de la piel. Aunque su eficacia en este campo no está demostrada por completo, sí se ha comprobado que resulta más duradero que el colágeno, método que tenía la hegemonía en las clínicas y centros de estética hasta hace relativamente poco.

En medicina, el ácido hialurónico se utiliza con bastante frecuencia en cirugía plástica, como parte de tratamientos de relleno de arrugas. También se usa en inyecciones intraarticulares, que resultan especialmente útiles en pacientes conartrosis de rodilla. Su finalidad es conseguir un efecto de lubricación en esa y otras articulaciones, que supone un alivio parcial del dolor y una mejora de la función, además de retrasar la implantación de una prótesis cuando se trate de artrosis severa. Desde hace unos años se ha extendido también a articulaciones como el tobillo, la cadera, el hombro y otras articulaciones de la mano, no solo mediante inyección sino también en forma de preparados orales.

Otro de sus usos es la cicatrización de heridas si se aplica sobre la piel o se toma en forma de pastillas, gracias a su capacidad regeneradora. De igual modo, es usado en centros de fertilidad, en los que se aplica a las células cercanas al óvulo. En la actualidad se está estudiando la posible relación entre la concentración de grandes cantidades de ácido hialurónico y la inmunidad al cáncer, y se está investigando sobre su uso a la hora de tratar infecciones como la causada por elVIH. También se utiliza en veterinaria, en concreto con los caballos, para tratar episodios de sinovitis en sus articulaciones.

Los efectos de su utilización se hacen presentes a medio y largo plazo, por lo que es imprescindible la constancia en su utilización, para que los resultados obtenidos sean los esperados. En parte por este motivo, el ácido hialurónico se ha convertido en objeto de varios estudios e investigaciones para su uso en un plazo de tiempo más corto.

En la especialidad de la medicina deportiva, las investigaciones se están centrando en la curación del esguince de tobillo, especialmente común en atletas de competición, pues se ha descubierto que este compuesto es capaz de aliviar el dolor y acelerar la recuperación de estos esguinces.

La extensión de su uso en medicina, rehabilitación, veterinaria, estética y otros campos ha convertido al ácido hialurónico en una sustancia con mucha demanda y por ello gran importancia en el sector económico. Tanto es así que solo un kilo de este producto puede llegar a costar 5.000 euros. Su alto precio se debe en gran parte a la imposibilidad de obtenerlo utilizando solo la ingeniería biomédica, por lo que hay que recurrir a su extracción de fuentes naturales.

https://cuidateplus.marca.com/belleza-y-piel/diccionario/acido-hialuronico.html

 

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Ácido hialurónico, también para el cabello

• El tratamiento se administra en inyecciones mensuales y suelen ser necesarias entre diez y doce

Una mala circulación, factores nutricionales, emocionales, enfermedades como la diabetes o simplemente el paso del tiempo son causas que están detrás no solo de la alopecia o calvicie, sino también del envejecimiento del cabello. El especialista en Dermatología Médico-Quirúrgica y director de la Unidad de Dermatología del Centro Médico Teknon, Francisco José López Gil, explica cómo el ácido hialurónico, cuya eficacia está ya probada en los tratamientos faciales anti-edad, ha comenzado a aplicarse también en rejuvenecimiento capilar con buenos resultados.

En el caso del cabello, “el producto es distinto al que se aplica en la piel, es casi líquido y contiene en su interior, además del ácido hialurónico, una mezcla de vitaminas y aminoácidos esenciales para el crecimiento y fortaleza del cabello”, afirma López Gil. La forma de uso es similar en ambos tratamientos. “Debe administrarse mediante inyecciones, con agujas muy finas, en todo el cuero cabelludo”, indica el experto. Aunque las necesidades varían en función de cada paciente, suelen ser necesarias entre 10 y 12 sesiones que se realizan una vez al mes.

Una persona puede perder, de forma natural, alrededor de 100 cabellos cada día sin que esto sea un indicio de alopecia. “Es un proceso normal de renovación del cuero cabelludo”, apunta López Gil. Solo cuando se aprecie una disminución del volumen y la densidad del pelo considerable y sostenida en el tiempo habría motivos de preocupación. Cuando esto ocurre, es aconsejable acudir siempre a un especialista, que determinará las causas y el tratamiento más indicado en cada caso.

https://cuidateplus.marca.com/belle...15/04/18/acido-hialuronico-cabello-51342.html

 

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Colágeno

El colágeno es una proteína cuya función es mantener unidas las diferentes estructuras del organismo. Es la molécula proteica más abundante en los vertebrados y se calcula que una de cada cuatro proteínas del cuerpo es colágeno (aproximadamente el 7 por ciento de la masa corporal de un ser humano).

¿Para qué sirve el colágeno?
El colágeno se encarga de unir los tejidos conectivos (músculos, tendones, ligamentos, piel, huesos, cartílagos, tejido hematológico y adiposo y órganos). De esta manera, actuaría como un elemento de sostén que permite mantener unido el conjunto del cuerpo. Su función consiste en la formación de las fibras a partir de las que se crean las estructuras del organismo; por lo tanto, es el responsable del grado de firmeza y elasticidad de estas estructuras y tiene un papel esencial en su hidratación.

La fibra de colágeno tiene la capacidad de mezclarse con muchos tipos de sustancias y minerales: en el caso de los huesos, la combinación del colágeno con cristales de calcio permite la formación de una estructura dura y rígida; en la piel, se mezcla con la elastina y la estructura resultante tiene forma de red; en el caso de los cartílagos, se combina también con elastina y con otro tipo de sustancias y forma un gel que absorbe los impactos producidos por los movimientos de las articulaciones. Esto ocurre con todas las estructuras y tejidos del cuerpo.

A medida que pasan los años y el cuerpo envejece, la producción de colágeno se va reduciendo gradualmente. Se calcula que a los 40 años el organismo produce la mitad de colágeno que en la adolescencia. Esta reducción en los niveles de producción provoca, entre otras cosas, la pérdida de elasticidad y flexibilidad de la piel, dolores en las articulaciones y músculos, osteoporosis, deterioro en la vista, deficiencias circulatorias, molestias en dientes y encías, etcétera; es decir, el deterioro propio de la vejez.

Entre las funciones del colágeno está la de mantener y servir de sostén a los tejidos conectivos del organismo, por lo que influye en propiedades como la firmeza de la piel.

Tipos de colágeno
Existen más de 19 tipos de colágeno, que dependen, entre otros factores, del tejido en el que actúe y de las sustancias con las que se combine, por lo que no es considerado como una proteína única, sino más bien como una familia de moléculas estrechamente relacionadas pero diferentes entre sí. Los principales tipos son:

• Tipo I: Se encuentra sobre todo en los huesos, la córnea, la dermis y los tendones y se presenta en forma de fibra con estrías que se agrupan y forman cadenas para dotar a los tejidos del organismo de elasticidad y resistencia.
  
• Tipo II: Presente en los cartílagos, en algunas estructuras de los embriones y en el humor vítreo del ojo. Otorga resistencia a estos tejidos ante presiones intermitentes.
  
• Tipo III: Está en los tejidos de los músculos, las venas y la piel. Actúa como sostén de los órganos que tienen la capacidad de expandirse y contraerse.
  
• Tipo IV: Se encuentra principalmente en la piel. Su función es la de darle sostén y la capacidad de filtrar sustancias diferentes.
  
• Tipo V: Presente principalmente en los órganos y en los tejidos situados en el interior del cuerpo. Su función se asocia con la del tipo I, es decir, otorga resistencia a los tejidos.
  

Colágeno para la piel
La principal función del colágeno es la de crear y mantener las estructuras de los tejidos que forman el organismo, incluida la piel, por lo que tiene una importancia decisiva en propiedades como la firmeza y flexibilidad. El aspecto de la piel, las uñas o el cabello dependen considerablemente de esta proteína. Aunque la producción de colágeno se reduce irremediablemente con la edad, existen una serie de remedios que ayudan, en cierto grado, a restaurar los niveles de esta sustancia en el cuerpo, como el colágeno hidrolizado (es decir, que ha pasado por un proceso de hidrólisis, que es la ruptura de ciertas moléculas para que el colágeno pueda ser absorbido por el organismo). Este producto suele estar comocolágeno en polvo, aunque también existen las pastillas de colágeno.

En ocasiones, a la hora de tomar colágeno también se hacen distinciones entre la proteína procedente de animales y la que procede de los peces, que se conoce como colágeno marino.

Colágeno para músculos y articulaciones
Uno de los productos más destacados es el colágeno con magnesio, que contribuye al correcto funcionamiento de músculos y ligamentos. Esto se debe a que el magnesio es un mineral que interviene en el proceso de formación de las proteínas, por lo que favorece el efecto del colágeno.

La combinación de colágeno y ácido hialurónico también tiene efectos positivos sobre músculos y articulaciones. El ácido hialurónico se encuentra en los huesos y la piel, actuando como lubricante para cartílagos y ligamentos, lo que aporta importantes beneficios:

• Al actuar como lubricante para cartílagos y ligamentos, genera un efecto protector ante determinadas fuerzas mecánicas.
• Ayuda a recuperar la elasticidad, disminuyendo el dolor y mejorando la movilidad de las articulaciones.
• Ayuda a prevenir lesiones deportivas, como distensiones y tendinitis.

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Aceite de Argán

El aceite de Argán, también conocido como oro del desierto, es un producto cosmético y comestible que se obtiene tras un proceso de secado de los frutos del árbol de Argán (Argania spinosa) expuestos al sol. Una vez secos, se extrae la semilla de la almendra manualmente y pasa a prensarse en frío. Esto constituye un proceso mecánico ausente de productos químicos. “Debido a que la extracción es en frío, sin torrefactar las semillas, este aceite es dorado claro y su olor apenas es apreciable”, explica Teresa Gil, farmacéutica adjunta de la farmacia Alegre Pérez y perito farmacéutico del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid(COFM) .

Propiedades
En cuanto a sus propiedades, el aceite de Argán está constituido por un alto porcentaje de ácidos grasos esenciales (80 por ciento) y tocoferoles (Vitamina E). “Los tocoferoles son antioxidantes. Su elevada cantidad en este aceite facilita su conservación natural”, señala la farmacéutica. También, beta-carotenoides, escualeno y fitosteroles. Asimismo, es rico en gamma-tocoferol.

La experta incide en que para poder beneficiarse de todas las propiedades que conforman el aceite de Argán es necesario que “éste sea cien por cien puro y que contenga la garantía certificada de Ecocert”. La norma Ecocert, creada por el propio organismo de certificación en el dominio del medio ambiente y profesionales de la cosmética, exige que un producto debe estar constituido como mínimo por un 95 por ciento de ingredientes vegetales naturales y un 10 por ciento de ingredientes orgánicos y, como máximo, por un 5 por ciento de ingredientes sintéticos.

“El aceite de Argán cien por cien puro es fácilmente identificable: su olor es suave, su tacto es ligero y su color es dorado traslúcido y no oscuro”, explica Gil. Además, en el etiquetado del producto debe aparecer únicamente que es aceite de Argán puro.

Usos y beneficios cosméticos
Los usos cosméticos de este aceite son múltiples debido a sus propiedades. La experta señala los siguientes aspectos:

• Se puede emplear como aceite puro o formando parte de la composición de productos dermofarmacéuticos, como la crema, la emulsión, el sérum, el gel de baño, el champú o el exfoliante.
  
• Es recomendable para hidratar el cabello, aportándole brillo y suavidad y para las uñas, gracias al principio activo lupeol presente en su composición. Asimismo, es ideal como hidratante corporal, favoreciendo la restauración del manto hidrolipídico de la piel y al no engrasarla.
  
• No genera comedones, eflorescencia primaria del acné, por lo que es apto para pieles grasas con tendencia acnéica. No engrasa y penetra fácilmente en la piel.
  
• Es cicatrizante, por lo que es recomendable para ayudar a la cicatrización de quemaduras y heridas, así como para la prevención y disminución deestrías.
  
• El aceite de Argán es ideal para eliminar y prevenir los signos del envejecimiento cutáneo. Es decir, actúa como producto antiedad, disminuyendo y previniendo la aparición de arrugas y aportando luminosidad, flexibilidad y suavidad al rostro
• Es muy adecuado para calmar eritemas, es decir, irritaciones cutáneas.
  
• Es antiséptico y antifúngico.

Para su aplicación, tanto en la piel de la cara o del cuerpo, como sobre las uñas o el cabello, hay que echar unas gotas en la palma de la mano y posteriormente masajear sobre la zona indicada. Si el producto se quiere aplicar sobre la piel del rostro o las uñas se untará el aceite de Argán con las yemas de los dedos, si por el contrario, se desea emplear sobre la piel corporal o el cabello habrá que utilizar la palma de la mano completa.

Usos y beneficios comestibles
Como alimento, el aceite de Argán se extrae mediante presión de las semillas que han sufrido un proceso previo de torrefacción, “por ello el color es más oscuro que el cosmético y el olor más intenso”, indica Gil, a lo que añade que “al ser un producto fotosensible es recomendable conservarlo en un espacio oscuro a una temperatura superior a los 25 grados.” Una mala conservación hace que pierda sus propiedades y que llegue a estropearse.

Los usos comestibles del aceite de Argán, según la experta son:

• Debido a los ácidos grasos esenciales que contiene es adecuado como coadyuvante en dietas para el tratamiento de la hipercolesterolemia y de enfermedades cardiovasculares y reumáticas.
  
• Es un potente antioxidante, al ser rico en tocoferoles.
  
• Ayuda a reducir la absorción del colesterol en el intestino gracias a su contenido de espinasterol. Éste contiene propiedades antitumorales.
  
• Permite realizar bien la digestión, al aumentar la concentración de pepsina.
  
• Mejora el funcionamiento hepático.

El aceite de Argán alimentario se puede encontrar en tiendas especializadas en este producto, en herbolarios o en tiendas destinadas a productos ecológicos ogourmet. Sus usos culinarios son iguales que el resto de los aceites, por lo que se puede emplear como aderezo, para cocinar o como parte de los alimentos elaborados. Asimismo, se puede ingerir una cucharadita de aceite puro.

Precauciones
En cuanto a su uso cosmético, el aceite de Argán puede causar irritación en los ojos o heridas si se hace un mal uso de él. “Se han descrito algunos casos dedermatitis de contacto”, ejemplifica la experta. Además, si la piel está dañada o sufre alguna patología, Gil recomienda consultar previamente con el médico.

El aceite de Argán cien por cien puro no está restringido ni en bebés ni en niños ni en adultos, únicamente en personas alérgicas a algún componente de este producto o con patologías en la piel, quienes requerirán una consulta previa con el experto en cuestión.

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Caspa

La caspa, también conocida como pitiriasis, es la descamación de la dermis del cuero cabelludo. Aparece cuando se produce un acortamiento del proceso de renovación celular debido a la existencia de la piel muerta de la cabeza: cuando hay un exceso de células muertas se produce la pitiriasis. La caspa produce una situación molesta desde el punto de vista estético para quien la padece.

La caspa comienza a desarrollarse en la pubertad y empeora, alcanzando su máxima expresión, sobre los 20 años. La incidencia de este problema se va reduciendo en las personas conforme más edad tienen, el motivo es que suaparición está ligada a la actividad hormonal.

Tipos de caspa
Hay dos tipos de pitiriasis, según Clara Ferrer Cabeceran, vocal de Dermofarmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos (COF) de Girona:

• Caspa seca o pitiriasis simple: se muestran escamas de colores blanquecinos, finas y secas. Cuando la persona que tiene caspa se rasca la cabeza, éstas se desprenden de la piel y se expanden por el resto del cuero cabelludo.
  
• Caspa o pitiriasis grasa: ésta se ubica en las zonas donde hay más sebo por ejemplo, en la frente o en la nuca. La pitiriasis es más grande, con un color amarillento gracias a la grasa, y se pueden llegar a formar placas. Este tipo provoca enrojecimiento de la piel en los afectados.

Causas
La etiología de la pitiriasis puede ser muy variada, a pesar de que el motivo exacto es desconocido, aun así se barajean diversas posibilidades. Ricardo Serra López-Mantecio, vocal de Dermofarmacia del COF de Albacete, afirma que la causa más común es el hongo denominado Pytirosporum ovale, que se encuentra de forma natural en la piel. Cuando la caspa se desarrolla, altera los microorganismos naturales de la dermis, ocasionando una irritación del cuero cabelludo.

Los factores internos que pueden ocasionar este problema son fundamentalmente los desequilibrios hormonales, por eso aparece de forma más habitual en adolescentes. El estrés, la ansiedad y la tensión nerviosa también es un motivo para la aparición de caspa.

La caspa también puede ser originada por la psoriasis, la sudoración abundante o el exceso de grasa en el pelo. Un incorrecto cepillado, si se hace de forma brusca, puede convertirse en el origen de este problema. Si es frecuente el uso de productos poco apropiados, que daña el pH del cuero cabelludo (como tintes o lacas) la dermis del cabello puede verse afectada generando caspa.

La dermatitis seborreica se manifiesta en el pelo a través de una intensa descamación, y en algunos casos unida a lesiones costrosas, esta patología puede generar pitiriasis también. Serra afirma que la dermatitis seborreica, “se asocia a caspa grasa con inflamación y picor”.

Remedios
El remedio más eficaz para eliminar la descamación, según Serra, es el uso de productos que eliminen o prevengan la aparición de hongos. Además recomiendan tratamientos que regulen el desprendimiento y la flacidez de la piel como los queratoreguladores, combinados con champús suaves que cuiden el cuero cabelludo y no sean agresivos con el pH de la piel. También es aconsejable usar productos que alivien el picor de la dermis.

Ferrer confirma que hay otros métodos que pueden ayudar a solventar la caspa. Los activos antiinflamatorios, por ejemplo, consiguen disminuir la hinchazón y el enrojecimiento de la dermis de la cabeza. “El extracto de avena, el aloe, la caléndula o la vitamina E reducen la inflamación”, asegura Ferrer, quien señala que así se produce menos descamación.

En el caso de caspa grasa, los productos que controlan el sebo pueden ser beneficiosos. La levadura de cerveza o extractos vegetales de romero, lino o calabaza son ejemplos que regulan la grasa de forma natural.

Si la caspa no se trata de forma adecuada puede tener complicaciones mayores. El picor de la piel y su enrojecimiento puede llevar a la persona a rascar el cuero cabelludo provocando la aparición de costras. La caspa seca puede evolucionar a pitiriasis grasa, con los problemas que ésta lleva asociados. Además, Ferrer asegura que, “en algunos casos se puede llegar a causar alopecia”.

Prestarle atención a la caspa es importante y se recomienda seguir un tratamiento adecuado aprobado por el médico o farmacéutico.

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Melanina

Las melaninas son biopolímeros de estructura química compleja y son el principal pigmento responsable del color de la piel y el cabello. Por lo que se trata de un pigmento natural de la piel.

Se produce a partir de los melanocitos, un grupo de células especializadas que se localizan en la base de la epidermis y en el folículo piloso. Estas células, a su vez, crean unos gránulos, que son los melanosomas y son transferidos a los queranocitos vecinos cuando están llenos de pigmento.

María Elena de las Heras Alonso, dermatóloga en el Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Ramón y Cajal, en Madrid, explica que, en función del turn-over epidérmico, o recambio celular, estas células vecinas emergen hacia la capa más superficial de la piel con el pigmento dentro. De esta forma, la melanina se difunde a través de la piel dotándole de un determinado color.

El proceso de síntesis de ésta por los melanocitos se produce en el interior de los melanosomas a partir de la tirosina. Una serie de oxidaciones de la tirosina llevan a la constitución de dihidroxifenilalanina (DOPA), lo que origina la producción de dopaquinona. Esto lleva a la formación de eumelaninas y feomelaninas.

Es decir, que los diferentes tipos de melanina se forman a partir de la tirosina.

Las dos funciones principales de la melanina en nuestro cuerpo son ofrecer unaprotección natural frente al sol y dotar de distinto color y tonalidades a la piel y el cabello, lo que depende de la calidad y cantidad de melanina en el organismo y de factores genéticos.

Tipos
Existen dos tipos de melaninas, siendo la más común la eumelanina.

• Eumelaninas: tienen un color negro o pardo y proporcionan una coloración oscura. Contienen azufre.
  
• Feomelaninas: son pigmentos amarillos o rojizos que aportan mayor cantidad de azufre que las eumelaninas y producen una coloración clara.
  

Las dos funciones funciones principalesde la melanina son ofrecer protección natural frente al sol y dotar de distinto color a la piel y al cabello.

Distribución de las melaninas
Dependiendo del tono de piel de cada persona variará el nivel de actividad celular. Aquellas que poseen un color más oscuro, tienen una mayor movilidad.

De las Heras aclara que, a pesar de que todas las razas humanas tienen aproximadamente el mismo número de melanocitos, su distribución no es igual, ya que la cantidad de éstos es mayor en zonas como la cara o los genitales y menor en el tronco y las extremidades.

También hay que tener en cuenta que los melanocitos se van reduciendo según va avanzando la edad hasta en un 10 por ciento cada década, según estima la experta.



Exposición al sol
Cuando nuestra piel se expone a los rayos del sol, la finalidad de la melanina es absorber la radiación ultravioleta que, según el tipo de piel, lo hará con mayor o menor eficacia.

Así, la eumelanina aporta una mayor protección que la feomelanina frente al sol. “El bronceado es la respuesta cosmética esperada después de la exposición al sol, es una pigmentación adaptativa y es un mecanismo de autodefensa de la piel frente a la agresión solar”, señala De las Heras.

Por lo que, cuanto más pigmentada se encuentra la piel, mejor protegida estará contra los efectos negativos del sol.

Existen diversos fototipos que miden la capacidad de cada persona de poder broncearse o, por el contrario, quemarse la piel por la exposición solar:

• Fototipo I: lo constituyen las pieles que no se broncean nunca y sufren quemaduras con facilidad.
  
• Fototipo II: en pieles que se broncean con cierta dificultad y se queman.
  
• Fototipo III: pieles que se broncean al cabo de un tiempo y se queman alguna vez.
  
• Fototipo IV: consiguen broncearse siempre y no sufren nunca quemaduras.
  
• Fototipo V: se trata de una pigmentación constitucional moderada.
  
• Fototipo VI: se trata de una pigmentación constitucional intensa (piel negra).

Producción de melaninas
Con respecto a los alimentos o productos que favorecen la producción de melanina, la experta destaca tres sustancias que pueden intervenir en dicha acción.

Por un lado están los carotenoides, que son pigmentos que se encuentran en todas las plantas verdes e integran el licopeno y el betacaroteno. Éste último es uno de los más populares en la obtención de melanina, ya que los suplementos dietéticos que contienen dicho componente son capaces de resguardar la piel del enrojecimiento o eritemas provocados por los rayos ultravioleta.

Por otro lado, encontramos el licopeno, un antioxidante que, combinado con otros carotinoides como el betacaroteno, aumenta su absorción. Está presente en alimentos como la sandía, las uvas, los albaricoques y, en especial, el tomate.

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Puntos negros

Los puntos negros, conocidos como comedones o acné comedónico, son una obstrucción de los poros de la piel que aparecen debido a la producción sebácea (sustancia grasa que surge especialmente en la cara y en la nariz), vinculada al proceso de oxidación de las células. El punto negro debe su nombre a que está abierto y obstruido por un tapón córneo de un color similar al negro generado por la acumulación de melanina. Ésta no permite el drenaje de la glándula sebácea.

Según Alfons del Pozo Carrascosa, del Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica en la Universidad de Barcelona, el cúmulo de grasa se mezcla con restos celulares. Éstos quedan retenidos en el conducto de salida de la glándula sebácea a causa de inflamaciones o exceso de secreciones, por lo que laglándula no puede drenar lo necesariamente rápido, se ensucia y adquiere la tonalidad negra.

La contaminación, el polvo, la aplicación continuada de maquillaje, por temas hormonales y la producción de grasa, entre otros factores son los que se encargan de ensuciar el cúmulo de secreciones.

Prevención
Primero hay que tener en cuenta el tipo de piel para poder prevenir los puntos negros. En función de esto, se escogerán unos u otros productos de dermocosmética, para tratar y prevenir el acné comedónico, así como algunos daños ocasionados que pueden empeorar la piel.

Hay muchas formas de impedir la aparición de los puntos negros. El segundo paso sería seguir una rutina de cuidados básicos en casa, que incluye escoger correctamente el jabón, las cremas y los limpiadores de la piel. María Castellanos González, médico en la clínica SClinic de Madrid, recomienda controlar la grasa de la piel con tratamientos médicos y exfoliantes una vez a la semana. A diario es aconsejable dejar que la piel respire, no dormir con maquillaje para que los poros se ventilen (limpiándolo preferiblemente con productos desmaquillantes adecuados, evitando las toallitas que pueden arrastrar la suciedad y obstruir más los poros de la piel).

Uno de los principios básicos para tener una piel sana es la hidratación, por lo que se aconseja incluir en el cuidado diario productos como emulsiones, geles, serums, cremas hidratantes acuosas o aceites (sobre todo en pieles secas) para hidratarla. Según Raquel Fernández de Castro, del Instituto Médico Zahrawi de Valencia, también hay que tener en cuenta factores epigenéticos como la alimentación, las hormonas, la raza y el estilo de vida de la persona.

Tratamiento

Es importante para quitar los puntos negros una correcta higiene facial, hoy en día existen muchas alternativas para tratarlos. Fernández de Castro afirma que algunas opciones eficaces son:

• Empleo de tratamientos de mascarillas especiales para ese tipo de lesiones, tanto en casa como acudiendo a un profesional.
  
• Evitar cremas y maquillaje que aumenten la producción de sebo y de grasa.
  
• Antes de aplicar el maquillaje o la hidratación, limpiar de forma adecuada la cara.
  
• Emplear agua templada para lavar el rostro.
  
• Usar entre una y dos veces por semana un exfoliante facial.
  
• Establecer una rutina diaria de cuidados, porque los resultados no se ven inmediatamente sino que aparecen a largo plazo, por eso hay que ser constante.

La limpieza facial diaria y el correcto cuidado, no sólo es esencial por fines estéticos: si no la cuidamos correctamente sufrirá un envejecimiento progresivo.Se puede llegar a alterar el tipo de piel aumentando el acné, entre otros efectos.

Desde la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME) recomiendan algunos alimentos que pueden actuar como cosméticos y pueden ayudar a eliminar el acné comedónico:

• Clara de huevo: es usada para eliminar las impurezas del rostro, los puntos negros en especial. Se debe aplicar en la cara previamente lavada, después poner papel higiénico sobre la clara y aplicar encima otra capa. Cuando se endurece, retirar tirando suavemente de arriba abajo.
  
• Azúcar moreno: se usa como exfoliante natural que elimina las impurezas sin dañar la dermis. Se puede utilizar de dos formas diferentes: combinando un cuarto de taza de azúcar con tres cucharadas de aceite de oliva y así hidratamos la piel también; o mezclar dos cucharadas de azúcar con limón.
  
• Yogur: es un limpiador para el rostro natural bastante eficaz para todos los tipos de rostros. Ayuda a eliminar las impurezas de la piel y el acné. Para que haga efecto hay que aplicarlo mezclado con un poco de limón y dejar actuar durante quince minutos.

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Piel atópica

La piel atópica es una enfermedad de la piel que se caracteriza fundamentalmente por la sequedad de esta, lo que conlleva a su escamación e irritación y provoca síntomas molestos como el picor. Se trata de una forma constitucional de cutis seco con poca agua y grasa, por lo que se descama e irrita con mucha facilidad.

Esta es la definición que aporta Eduardo López Bran, dermatólogo fundador de la clínica de estética Imema de Madrid.

Causas
Los expertos coinciden en afirmar que la principal causa de esta enfermedad de la piel es la predisposición genética. Pero existen ciertos factores ambientales,alérgicos y alimenticios, e incluso algunas prendas de ropa, que los desencadenan y lo agravan.

Se trata de una enfermedad que afecta a casi un 20 por ciento de los niños y que se prolonga hasta la edad adulta. “Entre un tres y un cinco por ciento de los adultos seguirán padeciendo piel atópica”, asegura López.

El experto también informa de que la incidencia de dicha enfermedad va en aumento debido a los hábitos de vida y a agentes relacionados con la contaminación, la falta de sueño y el estrés, que provocan su aparición.

La dermatitis atópica afecta a bebés y niños y, en menor medida, a los adultos. En los niños suele aparecer en la cara y en zonas de flexión como los codos, las rodillas, la cara interna de la muñeca o en el cuero cabelludo, así como en piernas y glúteos. En el caso de los más pequeños aparece una piel seca y descamada, que se desprende con facilidad.

En el adulto se ven estas irritaciones en cara y cuerpo. Aun así, sea adulto o niño, estas alteraciones se acompañan de un picor más o menos intenso y de posibles lesiones de rascado.

Prevención
Como ya se ha explicado, la piel atópica es un trastorno que no se puede prevenir, dado que se produce por una predisposición genética. Por lo que lo único que se puede hacer es controlarla y combatir los factores que lo agravan.

La piel atópica es un trastorno que va disminuyendo en la transición de niño a adulto, pero no desaparece por completo. Sin embargo, existen algunas formas de evitar su aparición.” En primer lugar, una correcta hidratación de la piel con el uso de cremas emolientes o hidratantes y aceites de ducha para mantener la piel hidratada”, apunta López.

El dermatólogo recomienda darse duchas con agua templada de una duración máxima de diez minutos, en la que se empleen aceites de baño. El jabón debería limitarse solo a las zonas de los genitales, las axilas y los pies. Tras esto, resulta beneficioso aplicar cremas emolientes y secarse el agua sin frotar.

Pero, sobre todo, el consejo más importante a seguir es “mantener una vida tranquila sin situaciones de estrés con deporte diario, ya que ayuda a minimizar los brotes de dermatitis atópica”, señala el dermatólogo.

Estas son algunas recomendaciones básicas que nos da el experto para poder atenuarla:

• Evitar las duchas largas, que no superen los diez minutos.
  
• Mantener una temperatura suave del entorno, es decir, evitar las temperaturas extremas, tanto en invierno como en verano y estar en ambientes frescos.
  
• Evitar la excesiva sudoración en verano.
  
• Evitar prendas de ropa de nylon y lana y utilizar las de algodón en invierno.
  
• Tratar de evitar aquellos alimentos, animales domésticos o el polvo que puedan producir alergia.
  
• Lavar la ropa nueva para eliminar los residuos que pueda contener por los productos utilizados en su fabricación.
  
• Cortar las uñas a niños y bebés para evitar el rascado.
  
• Evitar los detergentes en el lavado de la ropa.
  
• Aplicar aceite de baño para regenerar la barrera hidrolipídica que se altera durante el baño.
  
• No frotar al secarse después del baño.
  
• Aplicar cremas o leches emolientes varias veces al día que favorezcan la hidratación de la piel y eviten la sequedad.
  
• Llevar una dieta equilibrada evitando los productos como frutos secos o lácteos, así como los excitantes como la cafeína o la teína.

Cómo tratar la piel atópica
En caso de que el paciente, a pesar de haber seguido estas medidas, siga presentando brotes y afecciones, entonces deberá comenzar un tratamiento dermatológico.

Éste consistirá en el uso de “corticoides suaves tópicos y locales que aliviarán el dolor e inflamación de manera rápida y, además, reestablecer una correcta hidratación de la piel combinando los corticoides con el uso de cremas emolientes o hidratantes varias veces al día”, tal y como informa López.

También advierte que, a veces, puede ser necesario utilizar un antiestamínico por vía oral, ya que detiene la liberación de estaminas, causantes del picor.

A la hora de detectarla, solo hace falta observar si el niño se rasca la piel y si ésta aparece enrojecida e irritada. Pero sí que puede resultar complicado distinguirla de una alergia a ojos de una persona no experta. Ante esto, se debe realizar un diagnóstico diferencial de la dermatitis atópica. En ningún caso debe automedicarse.

Los mejores consejos, asegura López, son “llevar una vida tranquila, una dieta equilibrada, una correcta higiene, evitar ciertas prendas de ropa y tener una buena hidratación diaria”.

Diferencias de la dermatitis seborreica y la dermatitis de contacto
Estos dos tipos de enfermedades en la piel difieren totalmente de la piel atópica. Tal y como comenta el experto, la dermatitis seborreica afecta a las áreas seborreicas: cuero cabelludo, los surcos nasogenianos y, en ocasiones, el mentón o el pecho. Esta afección no produce picor, mientras que la atópica sí.

En cuanto a la dermatitis de contacto, se trata de una enfermedad producida por algo que está en relación con un proceso de alergia e irritación por la aplicación local de algún contactante al que uno es alérgico.

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Bolsas en los ojos

Las bolsas en los ojos se deben a la retención de líquidos (edema) o el crecimiento y herniación de las formaciones de grasa que existen en la zona ocular. Estas agrupaciones de grasa en su origen están retenidas por unas membranas conocidas como septo orbitario, pero con el paso del tiempo y debido a su aumento, el tejido muscular cede y se hernian originando las bolsas en los ojos. También pueden ser consecuencia de un exceso de piel que se origina con el paso de los años “como proceso fisiológico del envejecimiento”, explica María Castellanos González, facultativa especialista en Dermatología en elHospital Universitario del Sureste en Madrid.

Causas
La principal causa de la aparición de esta afección “es el paso del tiempo”, señala Lola Bou Camps, especialista en Dermatología quirúrgica y Venereología en Barcelona, quién añade que “este tipo de alteración suele aparecer después de los cuarenta”. No obstante, también puede presentarse en gente joven y afecta tanto a hombre como mujeres. A estas causas se suma el “factor genético”, añade Castellanos, junto con factores externos como el consumo de alcohol, el tabaco o tener trastornos del sueño, los cuales agravaran la aparición y los síntomas.

La consecuencia principal es la alteración estética de la zona. Las bolsas aparecen en los párpados inferiores o superiores, pueden ser lisas o abultadas y suelen presentar una forma asimétrica. “Las bolsas en los ojos otorgan una aspecto cansado a la mirada”, señala Castellanos.

Prevención
Para evitar la posible aparición se recomienda mantener una dieta sana y variada, evitar el consumo excesivo de alcohol y tabaco y dormir las horas necesarias para que los ojos descansen. Además, Castellanos indica que “para prevenir la aparición de cualquier defecto estético en este área es aconsejable utilizar cosméticos adecuados y específicos para la zona periocular”, como las cremas de contorno de ojos con hidratantes, antioxidantes y sustancias formadoras decolágeno.

Tratamiento
Según las expertas, la cirugía es el mejor tratamiento para paliar las bolsas en los ojos en casos hereditarios o graves y una vez que las características particulares de cada paciente hayan sido atendidas. Ésta permite restructurar el colágeno y las fibras elásticas, así como la resección de la grasa sobrante o deslizamientos de los compartimentos grasos. “Lo importante es corregir la causa subyacente”, indica Castellanos. Existen dos opciones dependiendo del estado en el que se encuentra las bolsas:

• La blefaroplastia, la cual consiste en eliminar la piel excedente con cirugía.
  
• En caso de protusión o herniación de la grasa, las técnicas quirúrgicas son variadas y dependerán de las características individuales de cada paciente.

Además, Bou explica las dos posibles vías por las cuales se puede efectuar una operación quirúrgica en esta zona:

• Operación externa: consiste en hacer un corte en el párpado inferior, por debajo de la línea de las pestañas.

• Operación transconjuntival: se realiza por dentro del párpado.

“En cualquier caso, siempre es recomendable obtener una valoración por un facultativo para descartar enfermedades subyacentes, que requerirán un tratamiento específico”, incide Castellanos.

Si su aparición ha surgido finalmente y el paciente no quiere someterse al proceso quirúrgico para eliminarlas, existen medios para poder disimularlas, como los parches con efecto drenante, los correctores e iluminadores. Otra de las alternativas son las soluciones naturales, como el uso de manzanilla, pepino, caléndula o hammamelis. Estos productos naturales actúan como descongestionantes e hidratante, por lo que disminuirán levemente el volumen sobrante característico de las bolsas en los ojos. Sin embargo, Castellanos destaca que “su eficacia es menor y los resultados menos visibles que con técnicas más avanzadas.” También se puede recurrir al empleo de sistemas láser o infiltraciones de productos de relleno. En el caso de que las bolsas se deban a una retención de líquidos, la ingesta de alimentos diuréticos como los espárragos, alcachofas o la piña, ayudarán a mejorar su aspecto.

Ojeras, edemas y patas de gallo
No hay que confundir las bolsas en los ojos con otras afecciones que aparecen en la misma zona facial, pero por causas distintas y con diferentes consecuencias, como pueden ser:

• Ojeras: son la extravasación de pigmentos, lo que origina un aspecto violáceo o marronáceo, sin suponer un aumento de volumen. Las técnicas para su corrección serían la infiltración de ácido hialurónico, peelings químicos para aclarar su color o la infiltración de pequeños depósitos de grasa.
  

• Edemas: se originan por la falta de drenaje o por una microcirculación deficitaria.
  
• Patas de gallo: se ocasionan por la pérdida de elasticidad provocada por el paso de los años, o bien, por una alta gesticulación.
  

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Pecas

Las pecas, también llamadas efélides, son un tipo benigno de mancha en la pielque aparece debido a un aumento del pigmento de melanina en la epidermis. Se caracterizan por ser pigmentos de coloración parduzca o rojiza, no uniformes, que se localizan en las zonas descubiertas de la dermis expuesta al sol, principalmente en la cara, la espalda, el pecho y los brazos. Aparece, sobre todo, en personas de piel blanca.

Existen dos tipologías de pecas dependiendo de su origen. Según el Parque de Salud MAR de Barcelona, se debe diferenciar entre aquellas que estánpresentes desde el nacimiento, denominadas nevus congénitos, o las que aparecen durante la infancia, la adolescencia o la edad adulta, las cuales son las más comunes.

Tratamientos
La Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) establece que en el tratamiento disponible para acabar con la aparición de las pecas en la piel se encuentran las cremas y peelings despigmentantes, además de determinados láseres y fuentes de luz. Estas dos últimos siempre deben estar controladas por el dermatólogo. Para recurrir a cualquiera de estas medidas es necesario un diagnóstico previo de la lesión por parte del especialista, “quien podrá emplear para la eliminación un dermatoscopio, un microscopio confocal o incluso labiopsia”, explica Mª Elena de las Heras Alonso, facultativo especialista en el Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Ramon y Cajal de Madrid.

Entre las fórmulas cosméticas más eficaces que pueden mejorar el aspecto de las pecas, la AEDV destaca la hidroquinona y sus derivados, el ácido retinoico, elretinol, el ácido kójico, el ácido azelaico y la vitamina C, entre otros. A pesar de emplear estos tratamientos, en la mayoría de las ocasiones será necesario recurrir también al tratamiento con peelings o fuentes de luz. En cuanto a los peelings despigmentantes, éstos son realizados por dermatólogos con experiencia y, en general, consisten en una combinación de hidroxiácidos junto con sustancias despigmentantes en diferentes combinaciones dependiendo de las características que presente cada paciente. Para que el tratamiento sea efectivo debe contar con una buena preparación y sobre todo con un cuidado estricto después del mismo, que suele incluir una alta protección frente a las radiaciones solares durante los días posteriores.

La experta señala que la prevención de la aparición de las pecas o efélides es posible gracias a “un uso constante y anual de fotoprotectores solares, junto con un control de la exposición solar.”

Prevención frente a posibles tumores
A pesar de que las pecas no suponen un riesgo para la salud de la piel, un cambio en las mismas puede derivar en un tumor maligno. El Parque de Salud MAR de Barcelona incide en la importancia que tiene detectarlo precozmente, puesto que un diagnóstico y un tratamiento a tiempo permiten aumentar las posibilidades de curación. Además, establece qué hay que tener en cuenta el acrónimo ABCDcuando una efélide cambia:

A: Asimetría. Es decir, cuando la peca presente una forma irregular.

B: Bordes. Hay que prestar atención a la irregularidad de los bordes.

C: Color. Si la peca presenta un cambip de color o la presencia de dos o más colores.

D: Diámetro. Es importante observar si el diámetro o media es superior a los 6 milímetros.

Precaución en verano
A pesar de que las cremas solares contribuyen a la protección de la piel y la aparición de las manchas, éste no protege al cien por cien de las radiaciones solares, por lo que hay que tener en cuenta otras medidas como:

• Evitar la exposición al sol en horas centrales del día.
  
• Utilizar ropa protectora como gorros, camisetas o sombrillas.
  
• Acudir con regularidad al dermatólogo para que revise el aspecto o el nacimiento de las pecas. Hay que tener en consideración que, mientras que las pecas congénitas no suelen presentar cambios a lo largo del tiempo, las adquiridas varían paulatinamente a lo largo de los años, aumentando la superficie verrugosa y disminuyendo la cantidad de pigmento.

Otros tipos de manchas en la piel
De las Heras, establece una distinción entre las pecas o efélides y los lentigos. Éstos últimos se caracterizan por los siguientes aspectos:

• Son manchas marrones (color claro u oscuro), aisladas o agrupadas.
  
• Pueden localizarse en cualquier zona de la superficie corporal, pero predominan en cara y dorso de manos.
  
• Se producen por un aumento de los melanocitos de la epidermis y son inducidos por la sobreexposición solar; en concreto, los lentigos seniles aparecen en personas de más de 40 o 50 años que se han expuesto al sol mucho tiempo.
  

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