CIUDADES

Distrito X: Fric Frac
El antiguo barrio de clase trabajadora, que se ha convertido rápidamente en el sitio favorito para los “bobos”(contracción de “burgués-bohemio”), no es muy frecuentado por turistas. Sin embargo, es ahora un flujo constante de bares, restaurantes, galerías y boutiques recién abiertos con conceptos muy originales. Tal es así el caso de Fric Frac, ubicado sobre el Canal St. Martin, este pequeñísimo restaurante tiene el mejor “Croque Monsieur” de la zona y también comida para veganos.





Batignolles: Terres de Café
Batignolles es el barrio ideal para quienes quieren sentirse parisinos por un día. Y nada mejor que hacerlo en la zona ubicada entre Monceau y los Épinettes, en la que vivieron grandes artistas como Edouard Manet, Renoir, Cézanne, entre otros, para deleitarse con el mejor café barista en ” Terres de Café”.


https://www.revistadeck.com/viajes-...on-las-cafeterias-mas-chic-y-trendy-de-paris/
 
Sant Cugat se convierte en la ciudad con menos paro de España
En trece de las 126 ciudades más importantes el desempleo es inferior al 10%
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Sant Cugat cuenta con una tasa de paro del 6,2%; en la imagen, el monasterio de la ciudad (Mané Espinosa)


Luis Federico Florio, Barcelona
30/05/2019 01:23 | Actualizado a 30/05/2019 11:06

Sant Cugat del Vallès, con una tasa de paro del 6,2%, es la ciudad con el menor desempleo de España, tras desbancar a Pozuelo de Alarcón, con el 6,4% y que hasta ahora tenía el dato más bajo. Así lo certifica el Instituto Nacional de Estadística (INE) en base a datos del 2018 de las 126 principales ciudades a nivel nacional.

¿A qué se debe el primer lugar? “La renta per cápita –tiene una de las más altas de España– ayuda a explicarlo, porque indica qué tipo de trabajador reside. Son cualificados y con una mayor formación. Con ese perfil es más probable que no se vean afectados por el desempleo”, apunta Joan Antoni Alujas, profesor de Economía de la UB. Además, “es una ciudad más homogénea”, sin tantas desigualdades como podrían darse en Barcelona, por ejemplo.


Los argumentos
La renta, la formación o el tejido productivo, entre los elementos que explican la posición


Con todo, Sant Cugat viene reduciendo su tasa ininterrumpidamente desde el 2013, cuando era algo más del doble. En el caso catalán también destacan Castelldefels, con un paro del 8,4%; Cerdanyola del Vallès, con una tasa del 9,5%; y Barcelona, con el 9,6% pero fuera de los diez primeros lugares.

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Volviendo al nivel nacional, los primeros puestos se los reparten ciudades de Catalunya, Madrid y País Vasco. Tras Sant Cugat y Pozuelo de Alarcón vienen Las Rozas y San Sebastián (7,2%), seguidas de Majadahonda (7,3%). Son casos excepcionales, porque sólo 13 de las 126 ciudades analizadas tienen un paro inferior al 10%. Como Sant Cugat, de nuevo son urbes con buenos ingresos.

“A mayor renta, menos paro. Es algo que se alimenta recíprocamente... Son territorios con más demanda porque hay más renta, donde el sistema educativo presenta un mejor rendimiento y donde la creación de empresas e innovación es mayor”, analiza Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas. También hay que apuntar razones históricas: están en autonomías con mayor tradición exportadora y más desarrollo industrial.


Panorama autonómico
Catalunya, Madrid y el País Vasco concentran los mejores datos de empleo


Los economistas consultados rechazan hablar de pleno empleo en estos casos. Ni se acercan. “A nivel español son datos muy buenos. Pero en comparación con algunos estados de Alemania, donde sí estamos hablando de pleno empleo, se está lejos”, dice Alujas. “No hay pleno empleo en ningún lugar de España”, resume Torres.

Lo innegable es que hay una situación diametralmente opuesta en la cola del listado. Entre las ciudades que más desempleo registran quedan andaluzas como Linares (32,8%), La Línea de la Concepción (29,9%) y Sanlúcar de Barrameda (29%), si bien han reducido sus datos con fuerza en los últimos años, sobre todo la primera, cuyo paro era del 45% dos años atrás. Fuera de Andalucía, que copa siete de los diez últimos puestos, también sobresalen Ceuta (27,4%), Talavera de la Reina (27,2%) y Mérida (27,1%).


En Madrid
Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte y Las Rozas lideran el ranking de renta


Queda patente que hay camino por delante. Torres comenta que “no es irreversible con políticas a nivel local”, y cita los casos de Málaga o Galicia, donde el desempleo está en clara mejora. Pero no sólo hay camino donde más paro hay. “Incluso en las ciudades con menos del 10% hay recorrido posible”, analiza Torres. “No están en valores inferiores a los que tenían antes de la crisis y hay posibilidades de seguir expandiendo la economía. No estamos en un cuello de botella”, argumenta. “Aún hay margen”, reafirma Alujas.

Aparte del empleo, el INE lanzó una batería de datos a nivel económico, social y poblacional. Entre ellos, el listado de los municipios con mayor renta, que confirman la relación entre mayores ingresos y menos paro. Así, el primer lugar recae en Pozuelo de Alarcón, con una renta media anual por habitante de 25.957 euros. Siguen Boadilla del Monte, con 19.702 euros, y Las Rozas, con 19.340 euros. Sant Cugat se ve desplazada a la cuarta plaza, con 19.151 euros.

https://www.lavanguardia.com/econom...paro-espana-sant-cugat-ranking-datos-ine.html

2 de

‘Playa sin humo’
Andalucía plantea que no se pueda fumar en las playas
La iniciativa promueve convertir las playas en espacios libres de humo y concienciar sobre las consecuencias negativas del tabaco
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El proyecto tiene el doble objetivo de “promover hábitos saludables para mejorar la salud y la calidad de vida” (Jorge Zapata / EFE / Archivo)


EFE, Sevilla
30/05/2019 09:40 | Actualizado a 30/05/2019 12:57


El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha presentado la iniciativa de la Red Andaluza de Servicios Sanitarios y Espacios Libres de Humo para convertir las playas andaluzas en espacios libres de humo. Este proyecto, que coincide con la celebración el 31 de mayo del Día Mundial sin Tabaco que este año tiene como lema ‘El tabaco y la salud pulmonar’, busca concienciar sobre las consecuencias negativas de este hábito en las playas, ha informado en un comunicado.

Bajo el título ‘Playa sin Humo’ este proyecto tiene el doble objetivo de “promover hábitos saludables para mejorar la salud y la calidad de vida, aumentar la calidad ambiental y disminuir la contaminación y mejorar la imagen de las costas”, ha señalado el consejero. Esta iniciativa, en la que ya participó la playa de Motril el año pasado, quiere implantarse en el resto de costas andaluzas.


El ayuntamiento andaluz que se quiera adherir velará por la señalización y la información a los usuarios para el mantenimiento del espacio libre de humos


A este proyecto se puede adherir cualquier ayuntamiento andaluz en cuya demarcación exista alguna zona de costa, y podrá solicitar su adhesión a través de una página web de la red creada para este proyecto de playa sin humo. Así, las playas que deseen participar pasarán por un proceso de evaluación y acreditación con cuatro niveles: miembro, bronce, plata y oro.

El ayuntamiento asume el compromiso de implementar en las playas participantes las políticas que determine para mantenerlas libres de humo de tabaco y velará por la señalización y la información a los usuarios para el mantenimiento del espacio libre de humos. Del mismo modo, se informará de los beneficios de evitar el humo del tabaco y sobre la disposición de métodos eficaces de deshabituación tabáquica a través de los dispositivos sanitarios.

En Andalucía, 10.000 personas fallecen al año por causas atribuibles al tabaquismo y constituye uno de los principales problemas de la salud. Por este motivo “el control del tabaquismo se configura como una de las prioridades esenciales para la Consejería de Salud y Familias”, ha destacado el consejero, quien ha afirmado que “atajar el problema del tabaco debe ser un trabajo conjunto de profesionales del sector sanitario, educativo, laboral o asociativo que consigan reducir las actuales tasas de fumadores en Andalucía”.



https://www.lavanguardia.com/local/...cia-fumar-playas-espacios-libres-de-humo.html
 
700.000 LEDs y más de 30 edificios iluminados: así se logra el impresionante espectáculo nocturno de Hangzhou
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Marco Polo definió Hangzhou como "la ciudad más suntuosa y elegante del mundo". Atrás queda la gloria de antaño, pero este puerto dividido por el río Qiantang es un importante núcleo económico, la quinta ciudad más poblada del país y cuna de personalidades tan reconocidas como Jack Ma, fundador de Alibaba y la persona más rica de China.

Entre las numerosas atracciones de la ciudad tenemos sus famosos espectáculos nocturnos, de entre los cuales destaca el espectáculo de luces y música de Qianjiang New City, uno de los dos grandes distritos financieros de la ciudad. Estamos ante un gigantesco show nocturno que emite imágenes sobre distintos rascacielos, luces totalmente sincronizadas y un número musical a gran escala sin parangón.
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El espectáculo de luces de Hangzhou fue construido por el gobierno chino para impresionar a los invitados del G20 en 2016, pero también ha servido para celebrar el 69º aniversario China y estos días para sorprender a los asistentes de la primera Conferencia para el Diálogo de las Civilizaciones Asiáticas, un festival de comido celebrado a mediados de mayo en la ciudad de Hangzhou.

Tenemos efectos visuales de luz, sonido y electricidad para mostrar una "cortina gigante" de 35 edificios de gran altura que se sitúan a lo largo del río Qiantang. Entre estos rascacielos destacan el 'Hangzhou Grand Theater', 'Hangzhou International Convention Center', 'Hangzhou Fortune Finance Center' o la 'Hangzhou Civic Culture Tower'.

4G, miles de LEDs y 35 rascacielos al son de la música



Sin duda un majestuoso juego de luces que sirve como inicio para eventos de gran envergadura. Afortunadamente para los resistentes, la ciudad también ofrece este juego de luces por la noche de manera gratuita. Lógico teniendo en cuenta que es un espectáculo visible desde centenares de metros y desde muchos puntos de la ciudad.


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Para conseguir reproducir estas imágenes sobre los edificios utilizan hasta 700.000 LEDs conectados y sincronizados por 4G, capaces de encenderse, apagarse, cambiar de color y reproducir imágenes gigantes que van desde paisajes, animales, mensajes o simplemente llamativas luces que bailan en concordancia con la música.


El show dura unos 20 minutos y puede verse en determinados días durante horas concretas de la noche. No se trata del único espectáculo así disponible en Asia, ya que este gran proyecto ha sido realizado por 'EXC Company', la misma empresa de Shenzhen que también se encarga del reconocido show de luces de Nanchang.
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Además de los edificios, la protagonista de este espectáculo nocturno es una fuente central que también va cambiando de color y la intensidad del agua en sincronización con la música y el resto de imágenes mostradas.

Los visitantes pueden reservar tickets para ver el espectáculo desde el Gran Teatro de Hangzhou, desde un mirador en la New City o desde el otro lado del río. Pero desde todos los puntos es un espectáculo digno de ver, con un juego de luces que recuerda claramente a los neones gigantes de Blade Runner.
https://www.xataka.com/otros/700-00...iajero&utm_medium=network&utm_campaign=repost
 
CIUDADES RARAS, CONTINUACION.-
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Auroville: la ciudad de la hermandad
Fue fundada en 1966 en la India con la vocación de convertirla en un lugar utópico, para que hombres y mujeres pudiesen convivir de forma comunitaria y en perfecta hermandad. El proyecto no salió como esperado y estuvo a punto de naufragar. Hoy todavía tiene un millar de habitantes, que sobreviven gracias al turismo.

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CIUDADES RARAS, CONTINUACION.-
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An Najaf: la ciudad cementerio
Esta ciudad de Irak es famosa porque alberga el mayor cementerio del mundo, llamado Wadi Al Salam. Mide el doble que el Central Park de Nueva York y acoge a más de cinco millones de difuntos. Debido al persistente conflicto de Irak, hay cada vez más habitantes en esta ciudad de los muertos. Se calcula que de media llegan 200 cuerpos por día. Es otra de las ciudades raras del planeta.

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Venecia es mucho más que canales: también es la cuna de los libros
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Venecia es mundialmente conocida por sus canales. La ciudad está construida sobre un archipiélago de 118 pequeñas islas unidas entre sí por 455 puentes, si incluimos las islas de Murano y Burano. Su centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, ha sido inmortalizado por instagramers hasta la náusea.

Sin embargo, Venecia es mucho más. También aquí nacieron los libros, de una forma generalizada y masiva, y por tanto Venecia se ha convertido en símbolo de la lectura.

Libros
A finales del siglo XV, cerca de 250 ciudades europeas tenían imprenta, y unos 12 millones de volúmenes ya habían salido de sus prensas. Pero en Venecia, los impresores estaban más cómodos que en cualquier otro sitio por dos razones.

La primera razón es que en Venecia había mucha más estabilidad política. La segunda razón es que Venecia, por aquel entonces, era la ciudad más rica de toda Europa.

Poco a poco, impresores alemanes e italianos llegaron n y se instalaron en este mercado, atrayendo a su vez a profesionales cada vez más audaces. No en vano, en 1469, el Senado de Venecia concedió el monopolio de la impresión, durante cinco años, al alemán célebre Johann Speyer (italianizado como Giovanni da Spira).
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Los intelectuales de la época también acudieron en tropel hacia Venecia. No así los estudiantes, porque como explica Alessandro Giraudo en su libro Cuando el hierro era más caro que el oro, los libros eran aún un lujo por su precio:

Por ejemplo, en 1480, la Historia natural de Plinio cuesta 8 ducados, cuando un caballo o dos bueyes cuestan 10. Los libros tienen un valor simbólico: son un signo de cultura y de riqueza.

Con los años, Venecia dejó de ser la cuna del libro impreso, pero sus orígenes aún pueden apreciarse en los retazos de su historia, en el número de librerías, y también en los restos intelectuales dejados por todos los grandes pensadores que aquí se mudaron en una época donde leer era un lujo.

No en vano, la ciudad también fue cuna de famosos escritores como Marco Polo y su célebre libro Il Milione y Giacomo Casanova con su autobiografía, Histoire de ma Vie(Historia de mi vida), que vincula su estilo de vida a la propia ciudad de Venecia. En teatro, destacaron dramaturgos que incorporaron la tradición de teatro italiano de la Comedia del arte pero usando el dialecto veneciano en sus comedias, como Carlo Goldoni.
https://www.diariodelviajero.com/libros-de-viajes/venecia-mucho-que-canales-tambien-cuna-libros-1
 
La miseria invade las aceras de San Francisco
La ciudad más turística del oeste de Estados Unidos vive una crisis de personas sin hogar que está enfrentando a vecinos, instituciones y las empresas tecnológicas que han expulsado a la clase media


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Una persona sin hogar, en San Francisco. AFP
Pablo Ximénez de Sandoval
San Francisco 23 MAY 2019 - 19:24 ART
Las últimas cifras son de la semana pasada, aunque en realidad no hacían falta. El número de personas sin hogar en San Francisco ha crecido un 17% en los últimos dos años. El recuento hecho por voluntarios y servicios encontró que hay 8.011 personas viviendo en la calle. La cifra está muy lejos de la de Los Ángeles, la capital de los sin techo de Estados Unidos. Pero San Francisco es una península rodeada de agua con 880.000 habitantes. Es decir, una de cada 100 personas que caminan por la calle no tiene dónde dormir.


El Ayuntamiento reaccionó a las cifras prometiendo cinco millones más de presupuesto para servicios a los sin techo. La realidad es que no era ninguna sorpresa. Desde hace unos años, la lluvia de millones que está cayendo sobre la pequeña ciudad de la bahía ha dejado miles de víctimas colaterales en las calles y ha convertido el combate contra la miseria en una prioridad política ineludible. El presupuesto del nuevo gobernador, Gavin Newsom, presentado la semana pasada, incluye nada menos que 1.000 millones de dólares para abordar el problema.

Uno de los grandes nombres de Silicon Valley, Marc Benioff, fundador de Salesforce, prometió el mes pasado 30 millones de dólares para proyectos contra la pobreza aguda. El anuncio de una tasa específica para luchar contra la miseria generó el pasado noviembre una bronca fenomenal entre las grandes empresas tecnológicas (al final se aprobó en las urnas). El Ayuntamiento quiere construir lo que llama Navigation Centers, lugares de servicios integrales para estas personas. Sin embargo, se está encontrando con la oposición vecinal de una ciudad donde el precio medio de una casa son 1,6 millones de dólares y nadie quiere que sea la suya la que baje. La situación ha generado una verdadera sensación de urgencia política.

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Orlando Webb, en su banco de la calle Mission. P. X. S.

Por las calles se ven los nuevos baños portátiles que ha puesto el Ayuntamiento, porque la situación en las aceras es también un problema sanitario. Es normal ver jeringas, heces o condones a pocos pasos de las calles más turísticas de la ciudad. “Desde luego que es una preocupación”, dice al teléfono Cassandra Costello, responsable de comunicación de la San Francisco Tourist Board, el lobby turístico de la ciudad. “Es la preocupación número uno que nos transmite la gente que visita San Francisco”. Costello asegura que no han notado que afecte a las cifras de turismo, ya que el año pasado batieron tanto el récord de visitantes como el de dinero que se gastaron en la ciudad. “San Francisco tiene una tasa de retorno del 96%”, asegura.

En todas las ciudades más grandes de Estados Unidos existe miseria extrema, pero hay que ir a buscarla. En San Francisco, una península sin escapatoria, sale al paso del caminante en todas las esquinas, incluyendo las zonas más turísticas. Son las 2 de la tarde de un día de mayo y en medio de la calle Mission, esquina con la calle 16, dos jóvenes cargan una jeringuilla acurrucados contra una pared. No se esconden, están en la acera y junto a ellos pasa la vida normal, desde estudiantes hasta niños en cochecito. Al otro lado de la manzana hay una escuela primaria, a pocos pasos bares y restaurantes de moda. Unos 20 minutos a pie desde aquí están la sede de Uber y el Ayuntamiento, en la calle Market, la arteria de San Francisco por donde pasan unos 25 millones de turistas al año.

A unos pasos de los jóvenes de la jeringuilla, Orlando Webb, un hombre que lleva todas sus pertenencias en un cubo de basura, trata de hacerse un bocadillo y se encoge de hombros cuando se le pregunta por sus vecinos de acera. Webb, de 56 años, podría ser cualquiera de estos miles de nuevos sin techo. La muerte de su madre, el único familiar que le quedaba, más un gasto inesperado, más la pérdida de su empleo de supervisor en la compañía de ferrocarriles le dejaron sin recursos. Sin poder permitirse ni una habitación, gastó 9.000 dólares en moteles tratando de evitar la calle durante meses. Se queja de ciática y de que se le están cayendo los dientes. Ninguna limosna le va a sacar de aquí. “No se trata de dinero, basta con una oportunidad”, dice Webb.

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Ruth Núñez, directora del centro de recursos para personas sin hogar del barrio de la Misión. P. X. S.

Webb está en el distrito de Mission, la histórica zona al sur del centro, un antiguo barrio de artistas y familias que se ha convertido en uno de los grandes laboratorios de la gentrificación extrema en la costa de California. “En los últimos 10 años ha habido un desplazamiento de la gente de bajos recursos” de esta zona, explica Ruth Núñez, directora de servicios a los sin techo del Mission Neighborhood Health Center, un centro de día en el que las personas sin hogar pueden descansar y lavar su ropa. En este centro conectan a los sin techo con recursos como un lugar donde dormir o comer.

El perfil que está encontrando Núñez entre la gente que busca su ayuda no es el de personas marginales y con problemas mentales, que también hay, sino “gente que ha vivido aquí toda la vida y a la que en un momento dado le pasó algo” y se vio en la calle. “Vemos familias y adolescentes en los albergues”. Ni siquiera serían pobres en otro lugar. “Muchos de los que vienen aquí tienen trabajo, pero no tienen casa”, dice Núñez. En otros lugares hay a donde mudarse. En San Francisco, no.

Núñez volvió hace dos años a trabajar a San Francisco después de una década viviendo fuera. “No reconocía [el barrio de] la Misión”, dice. “En la calle Valencia había tienditas y restaurantes familiares. La mayoría han desaparecido. Gente que ha nacido en la Misión ya no puede vivir aquí, cuando algunos de los apartamentos nuevos están vacíos. Es inmoral”.

“San Francisco es una ciudad que en la última década ha expulsado a los pobres” de sus casas, afirma. “Las compañías tecnológicas pagan sueldos enormes a sus empleados” y han distorsionado por completo el mercado normal de la vivienda. En cuanto un propietario puede, echa a los inquilinos de toda la vida para multiplicar sus ingresos o vender el edificio y hacer apartamentos nuevos que rondan los 3.600 dólares al mes por una habitación. Núñez recomienda no fijarse solo en San Francisco. “Oakland y Berkeley están igual, es una crisis de toda la bahía”. El trabajador normal de la ciudad ya no vive en ella, la gente se está mudando hasta Vacaville, a 80 kilómetros al norte, afirma Núñez.

“El problema de los sin techo en San Francisco no es nuevo”, afirma Núñez. Lo que ocurre, explica, es que ya no quedan edificios de rentas bajas donde meterse, ni prácticamente lugares sin urbanizar. “En los lugares donde antes nadie quería vivir ahora hay apartamentos que cuestan millones de dólares”. No solo hay más personas sin hogar, es que “ya no tienen dónde esconderse”.

San Francisco se está convirtiendo en la versión más extrema, o al menos la más obvia a simple vista, de la desigualdad en Estados Unidos, donde una de las mayores concentraciones de fortunas de Occidente comparte la calle con una miseria hiriente. “Creo que es una crisis de todo Estados Unidos, donde la gente que tiene dinero está bien y el resto está a un cheque de quedarse sin hogar”.

https://elpais.com/internacional/2019/05/21/actualidad/1558475038_662418.html
 
Caracas no le teme a la noche
Nace CiudLab, una acción permanente para reconstruir, mejorar y hacer más habitable la capital venezolana


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Vista nocturna de los Símbolos, Caracas. Cortesía de CiudLab

Fue en 2015, cuando en el festival El Calvario Puertas Abiertas —celebrado en el municipio caraqueño de El Hatillo— se gestó la idea de propiciar un cambio real, aportar soluciones nuevas y empezar a testar resultados en el espacio público de la capital venezolana. Así es como nació Ciudad Laboratorio, o CiudLab, un colectivo caraqueño conformado por Cheo Carvajal, periodista y activista; Ana Cecilia Pereira, educadora y bici-activista; Gerardo Zavarce, investigador y curador de arte; Ángel Zambrano, comunicador y antiguo director de cultura de la Alcaldía de El Hatillo; Diana Chollett y Vanessa Avedaño, ambas diseñadoras; y Jaime Cruz, diseñador y director de Pro-Diseño, la escuela de Comunicación Visual y Diseño.

La falta de medios y recursos no impidió que este equipo pluri-disciplinar, a través de la observación y el gran apoyo ciudadano, empezara a movilizarse y plantearse cuestiones urgentes, tejer lazos con distintas instituciones, actuar, dialogar y emprender pequeños proyectos transformadores dentro del área metropolitana. En una entrevista con Cheo Carvajal el pasado setiembre, constaté que hay unas ganas enormes e incesantes de recuperar lo que poco a poco ha ido desapareciendo de la escena pública caraqueña: el verde, el civismo, el juego, la luz, el disfrute, la tranquilidad, el paseo, la calma…

Una de las primeras labores de Ciudad Laboratorio se centró en observar la noche caraqueña y analizar el déficit en materia de seguridad, transporte y alumbrado público. Hoy por hoy, el deterioro de la vida urbana caraqueña es un hecho notorio ya que la noche caraqueña es oscura, peligrosa y solitaria. Es precisamente cuando anochece, que tanto las calles como los espacios públicos destinados al encuentro (terrazas y parques, por ejemplo) están desolados. Desde CiudLab se decidió analizar, fotografiar y observar más de treinta espacios del área metropolitana durante el atardecer para entender cómo funcionaban las áreas destinadas al encuentro, esparcimiento y recreación como las plazas, los centros comerciales y los centros culturales. De este modo, se pudo analizar la iluminación, los recorridos peatonales, el transporte público, la presencia de cuerpos de seguridad en la vía pública y el flujo peatonal en los cinco municipios de la ciudad con el fin de recolectar datos y compilarlos tanto en informes como en su plataforma en línea, a modo de relato.

Así, CiudLab es también entendido como un observatorio urbano pues, a la vez, almacena vivencias y experiencias para reconstruir y mejorar la ciudad. La calle es su sede física y las redes sociales son una de sus herramientas más preciadas para interactuar con la ciudadanía ya que es donde se comparten datos reales para reflexionar, comparar y proponer posibles soluciones citadinas. Tal y como Cheo Carvajal comenta, la calle es concebida como un nodo articulador y transformador de espacios: es el lugar donde se suman voluntades y fuerzas para hacer ciudad. Además, Carvajal asegura que detrás de Ciudad Laboratorio, hay la idea de promover el arte y la pedagogía como elementos esenciales para integrar a los caraqueños con la ciudad misma, a través de distintas iniciativas y prácticas culturales.


Así es como el pasado sábado 18 de mayo, tuvo lugar en el municipio de Baruta, la iniciativa #MásNocheCaracas: un ejercicio ciudadano de monitoreo colaborativo que pretendió articular fuerzas para transformar la adversa realidad: aquella que restringe la vida cotidiana citadina.

Días previos, desde las redes sociales de CiudLab, se propuso un desafío virtual que consistió primero en observar la noche caraqueña y compartir fotografías con la etiqueta #Mira, y participar en una encuesta vía Twitter para cuantificar y valorar cómo se vive Caracas de noche, acompañada de la etiqueta #Cuenta. Y, una semana previa al evento, se convocó a todos los caraqueños (también vía redes sociales) a iluminar las calles de la urbanización Colinas de Bello Monte, convenientemente ubicada en el centro geográfico del valle de Caracas. El objetivo de esta iniciativa acompañada de la etiqueta #Ilumina era alumbrar las calles de la zona, no temerle a la oscuridad, vencer el miedo de manera colectiva, salir del enclave, generar espacios de encuentro y retomar la escena cultural y artística de la capital. De este modo, se pedía hacer uso de linternas, velas, teléfonos móviles así como encender las luces de los apartamentos y comercios…

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Aquiles Baez en #Ilumina Caracas Malena Pinto Twitter

La respuesta masiva y entusiasta de la gente ratificó la importancia de este tipo de iniciativas culturales y ciudadanas, vitales para la transformación de la ciudad: la oscuridad se hizo luz, la calle se volvió un escenario cultural, las terrazas en plateas y los pequeños cafés en espacios de tertulia. Por un instante, la noche en Colinas de Bello Monte se llenó de música en vivo, recorridos urbanos, proyecciones de arte y recitales de poesía transformando un pedacito de Caracas en aquella ciudad que una vez fue, y la que tanto se quiere recuperar: la Caracas feliz.

Y así, una vez más, se demostró que los caraqueños son imparables; todos ellos quieren y desean una ciudad mejor, lejos del miedo, abriendo la puerta del umbral para reconectarse con el espacio público, socializar y reencontrarse con el diferente.

Definitivamente, este evento no solo iluminó una zona de la ciudad, sino que alimentó esa nostalgia feliz de Caracas (aludiendo a la novela de Natálie Nothomb) y demostró que, el poder de la ciudadanía es imparable. Una vez más, Caracas demuestra al mundo la voluntad colectiva y masiva de tejer espacios a través de la cultura y el arte. Más allá de la política, muchos sueñan en construir una ciudad mejor, más justa, más cercana y más habitable. Hoy, más que nunca, Caracas necesita más Ciudades Laboratorio.

https://elpais.com/elpais/2019/05/20/seres_urbanos/1558368824_062136.html
 
Luz, ARTE y tradición en una LISBOA en ebullición
Lisboa es vida en ebullición, diseño e historia que se mantiene viva a través de sus fachadas de azulejos, sus tiendas protegidas y sus hoteles restaurados que unen lo tradicional con lo contemporáneo.
POR SARA BARRAGÁN DEL REY
Lectura: 7 minutos
02/06/2019




Será por el reflejo del sol en las fachadas de azulejos, por la apertura del río Tajo en su desembocadura, por las subidas y bajadas de sus siete colinas o por los colores vibrantes y amables de sus arquitecturas eclécticas en las que la historia se funde con lo contemporáneo, el caso es que la luz en Lisboa brilla y deslumbra en los días claros mientras sus habitantes y sus, cada vez más numerosos, turistas participan de la ebullición de esta ciudad viva en arte,diseño, cultura y gastronomía. La elegancia para pasearla no está reñida con llevar unas buenas deportivas, aquí se permite, tanto por las empinadísimas cuestas como por sus aceras de adoquines, (que también excusan de llevar tacones), otro de los iconos de la capital lusa y que se implantó tras la reconstrucción llevada a cabo por el Marqués de Pombal después del terremoto de 1755, utilizándose los escombros del mismo.

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THE ONE PALÁCIO DA ANUNCIADA

© H10 HOTELS

Todo es así en Lisboa. Todo tiene su historia, su relato y su narración para sustentar y dar más color y peso a sus monumentos, pero también a sus tiendas, restaurantes y hoteles, pues muchos de ellos están ubicados en antiguos edificios históricos que el Ayuntamiento de Lisboa ha protegido con exigencias concretas para preservar el patrimonio. Y, quizá, por ello, es una de las ciudades con más carácter y más personalidad de Europa, de esas en las que aún se conservan rasgos únicos que, además, han sabido evolucionar y adaptarse a la vanguardia. Tal es el caso del recién inaugurado hotel The One Palácio da Anunciada, ubicado en la conocida zona de La Baixa, en pleno centro de la ciudad. El pequeño pero lujoso hotel se encuentra en un bonito palacio del siglo XVI que ha sido meticulosamente restaurado, recuperando uno de los espacios más significativos de la zona, y decorado por el interiorista Jaime Beriestain, quien ha generado un diálogo entre lo antiguo y lo nuevo. The One Palácio da Anunciada: Rua das Portas de Santo Antão ,112-134. Tel.: +351 21 041 2300.

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© VIÚVA LAMEGO

Como punto de partida, pasear por Avneida Liberdade, llegar a la Praça dos Restauradores, donde hay una extensa zona de shopping, es empezar a disfrutar de los colores y formas de las fachadas, revestidas de azulejos, algunos tradicionales y otros más contemporáneos. La historia del azulejo en Lisboa forma parte de su propia idiosincrasia. Fue el rey Don Manuel I, allá por el siglo XVI , quien introdujo el azulejo en el país tras visitar la Alhambra y la ciudad de Sevilla. A partir de ahí, quiso decorar el palacio de Sintra con estas curiosas cerámicas y, desde entonces hasta hoy, la tradición del azulejo forma parte de la cultura y el arte lisboeta, hasta el punto que los artistas contemporáneos también se pelean por sacar sus diseños. Las dos principales prodcutoras de azulejos en Lisboa son Sant'Anna, algo más tradicional, y Viúva Lamego, que ha apostado por introducir el arte contemporáneo en sus azulejos y que, además, tiene una interesante tienda/showroom en la que comprar alguna de sus bonitas piezas artesanales.Tienda Viúva Lamego: Largo do Intendente, 25. Tel.: +351 212 314 274.

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© LUVARIA ULISES

Ir de tiendas es, precisamente, uno de los grandes atractivos de esta ciudad. Tiendas de moda, diseño, decoración, se agolpan en el barrio de Chiado, mostrando además una cara muy tradicional, pues hay una gran cantidad de tiendas protegidas que mantienen sus fachadas y sus interiores históricos. Una de las más llamativas es la tienda Luvaria Ulises, tan pequeña que apenas caben tres clientes dentro, y tan especializada (solo vende guantes a medida) que es uno de esos tesoros que merece la pena descubrir. Muy cerca se encuentra la cafetería y pastelería Alcoa, en la que se pueden admirar, tanto en la fachada como en el interior, azulejos del artista Querubinn, un ceramista modernista del siglo XX. Luvaria Ulises: Rua do Carmo 87-A. Tel.: +351 21 342 0295. / Pastelería Alcoa: Rua Garrett 37. Tel.: +351 21 136 7183.

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© VISTA ALEGRE

Y para encontrar las típicas toallas de calidad de Portugal, y hacer homenaje a este mito tan extendido en las generaciones anteriores que siempre cruzaban al país luso desde España para conseguirlas, la tienda París em Lisboa es esa en las que hay que entrar para admirar no sólo sus productos sino todo el interiorismo tradicional conservado. Casi al lado se encuentra la Librería Bertrand, la más antigua del mundo, creada en 1732, y que hoy sigue en funcionamiento. Y un poco más arriba, llegando ya a la plaza Praça Luís de Camões, que nos da paso al Barrio Alto, hay otro de los puntos imprescindibles entre las tiendas históricas de Lisboa: Vista Alegre, una tienda de menaje del hogar y productos de decoración que lleva funcionando desde 1824. Paris em Lisboa: Rua Garrett 77. Tel.: +351 21 342 4329 / Librería Bertrand: Rua Garrett 73-75. Tel.: +351 21 347 6122 / Vista Alegre: Largo do Chiado, 20-23. Tel.: +351 213 461 401.
https://www.revistaad.es/lugares/articulos/luz-arte-tradicion-en-lisboa-ebullicion/22990
 
El Barrio Alto es el barrio de las tabernas, de los fados, de los restaurantes y los periodistas. Barrio bohemio por excelencia conserva, todavía hoy, ese encanto en el que uno quiere y puede perderse para encontrar rincones fascinantes y dejarse llevar por la arquitectura ecléctica en la que se combinan hermosos palacetes con casas más populares. Junto a la Rúa do Diário de Notícias, hay varios lugares donde ir a comer, a tomar unas tapas, o a escuchar un poco de fado improsivado. Para probar la gastronomía más local y tradicional, una buena recomendación es el pequeño restaurante A Primavera do Jerónimo. Y si queremos algo mucho más elegante y con un diseño espectacular (y ya de larga trayectoria en la vida gastronómica de Lisboa), solo hay que caminar un poco más para encontrarnos con el restaurante 100 maneiras, un proyecto del chef serbio Ljubomir Stanisic que llegó hace 20 años a la ciudad para revolucionar la gastronomía. Otro de los recomendables, por su ubicación y por su deliciosa cocina, es el restaurante Sacramento, de Table Group, ubicado junto a los restos de la Catedral que se conservaron tras el terremoto que sufrió la ciudad, que tiene una terraza con unas vistas espectaculares a la catedral y a la ciudad. A Primavera do Jerónimo: Tv. da Espera 34. Tel.: +351 21 342 0477 / 100 maneiras: Rua do Teixeira, 39. Tel.: +351 910 918 181 /Sacramento: Calçada do Sacramento 40 a 46. Tel.:+351 21 342 0572

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© H10 HOTELS

Disfrutar de las vistas de Lisboa es uno de los grandes atractivos de muchos de los restaurantes y hoteles de la ciudad, y son muchos los puntos desde las diferentes colinas. Una de las más hermosas se encuentra en el Hotel Duque de Loulé, un hotel boutique muy cerca del centro que tiene una terraza espectacular en la que además se organizan veladas con conciertos de fado en directo. Para disfrutar de la música y de esta expresión popular que es el fado, y que sigue muy viva, con grupos y letras jóvenes y frescas, también en el Barrio Alto hay una taberna tan típica como interesante: A Tasca Do Chico, un lugar mítico en el que aún se organizan veladas de fado improvisado para disfrutar de la vida nocturna de la ciudad. Hotel Duque de Loulé: Av. Duque de Loulé 81-83. Tel.: +351 21 318 2000 / A Tasca Do Chico: Rua do Diário de Notícias 39. Tel.: +351 961 339 696

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MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO BERARDO

© MUSEU COLEÇÃO BERARDO

El arte contemporáneo también se vive sin límites en esta ciudad que cada vez se sitúa más en la punta de lanza. Imprescindible es darse un paseo, después de Barrio Alto, por Príncipe Real, que es, sin duda el barrio de moda de la ciudad y donde se pueden encontrar gran cantidad de tiendas de arte y algunas galerías. En cuanto al arte contemporáneo, Museo de Arte Contemporáneo Berardo,ubicado en la torre de Belén, es uno de los obligatorios, pues alberga obras de los siglos XIX y XX de artistas tan icónicos como Duchamp, Warhol, Picasso, Dali, Magritte o Pollock. Y otro de que hay que señalar en la lista por su calidad es el Museo MUDE (Museo del Diseño y la Moda) que actualmente se encuentra cerrado al público, pero que esperaremos con atención a su reapertura.

Y para terminar, después de recorrer la ciudad, una opción muy divertida y que nos da otra sensación de esta ciudad tan marítima es dar un paseo en barco y recorrer de extremo a extremo la capital portuguesa. Desde el agua la visión de Lisboa cambia por completo y hay algo mágico en recorrer su costa y descubrir sus casas agolpadas y sus edificios monumentales asomados al río Tajo. Las opciones son múltiples, pero si es un velero, como los disponibles en Lisbon Sight Sailing, mejor que mejor. Museo de Arte Contemporáneo Berardo: Praça do Império. Tel.: 21 361 287 8 / Museo MUDE: Rua Augusta, 24. / Lisbon Sight Sailing: Doca de Santo Amaro. Tel.: +351 21 605 1078.

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Amamos PRAGA
La ciudad de las cien torres está más viva que nunca. Su esplendor medieval y modernista convive con joyas del comunismo y diseño emergente. Sus innovadores creadores y direcciones dictan esta guía.
POR EDUARDO MERLO
FOTOS BELÉN IMAZ
Lectura: 5 minutos
16/06/2016



Praga es un bello pastiche, un crisol en el que se resume lo acontecido en la historia del diseño y la arquitectura, desde el gótico hasta el deconstructivismo del siglo XX. Tras el largo hermetismo del periodo comunista, ahora la capital checa se abre al exterior mostrando todo su esplendor. Una nueva hornada de jóvenes valores, encarnados en A1 Architects (autores de la tetería Tea Mountain) o Jan&Henry (que han dado la vuelta al tradicional cristal de Bohemia), unidos al trabajo de galerías como Fox (encargada de la difusión internacional de eminencias como el diseñador y artesano Antonín Hepnar) han obrado el milagro.

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LA TETERÍA 'TEA MOUNTAIN', OBRA DE 'A1 ARCHITECTS'.

BELÉN IMAZ

A pesar de que resulta imposible hablar de esta ciudad sin visualizar el puente de Carlos o su imponente castillo, sus más de mil años han devenido en un amplio catálogo de monumentos de todos los tiempos con multitud de edificios de marcado carácter nacional. Ejemplo de ello son la Casa Municipal (Obecní dům), la Estación central de ferrocarriles (Hlavní nádraží) o el Café Imperial, todos ellos proyectados bajo el paraguas del modernismo checo, una versión vernácula del Art Noveau parisino influenciado por el Sezessionsstil vienés y el Jugendstil alemán. Estos movimientos a favor del nacionalismo se tradujeron en planteamientos artísticos tan singulares como la traslación del cubismo pictórico a la construcción y el interiorismo. Un fenómeno exclusivamente local que da forma a la antigua sede de Legiobanka o a la Casa de la Virgen Negra, en cuyo interior se encuentra el Grand Café de Orient.

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LA ANTIGUA SEDE DE 'LEGIOBANKA' DE ESTILO RONDOCUBISTA..

BELÉN IMAZ

Aunque Checoslovaquia se constituyó como país independiente finalizada la I Guerra Mundial, tras la invasión nazi de la II, pasó a formar parte del bloque comunista. Este sistema se perpetuó hasta la caída del Muro de Berlín dejando joyas como el centro comercial Kotva (una contundente estructura de 1970 conformada por varios hexágonos de hormigón de Věra Machoninová y Vladimír Machonin), el parlamento socialista (que ocupó y modificó la antigua sede de la bolsa, actualmente un anexo del Národní Muzeum), la torre de comunicaciones de Ještěd (diseñada por Karel Hubáček en 1966 con una insólita planta helicoidal que consiguió el prestigioso Premio Auguste Perret) o gran parte del suburbano, trazado en los 70.

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EL CENTRO COMERCIAL 'KOTVA', OBRA DE LA ÉPOCA COMUNISTA, EN EL CENTRO DE PRAGA.

BELÉN IMAZ

Dos décadas después, en 1996, la fisonomía del distrito Praga 2 cambiaría radicalmente con La Casa Danzante, una polémica obra deconstructivista del arquitecto checocroata Vlado Milunić en colaboración con Frank O. Gehry, que pronto se convertiría en un icono de la República Checa, recién separada de Eslovaquia. Hoy, tanto el casco histórico, declarado en 1994 Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, como los nuevos barrios emergentes, se salpican de locales donde la creación es un valor en alza.

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'LA CASA DANZANTE' DE VLADO MILUNI? EN COLABORACIÓN CON FRANK O. GEHRY.

BELÉN IMAZ

El diseño patrio encuentra un altavoz en espacios como Futurista Universum(que apoya a jóvenes emergentes), Debut Gallery (centrado en pequeños objetos decorativos, moda y joyería) o Pavilon (un centro comercial dedicado al interiorismo); firmas como Qubus (impulsada por Jakub Berdych y Maximem Velcovským) o iniciativas como la feria Designblok (que se celebra durante el mes de octubre). Praga está más viva que nunca (descúbrelo en Amamos Praga II).

LOS CUATRO PUNTOS CALIENTES
1. Praga 1: Este barrio incluye la mayoría de la parte medieval, declarada ‘Patrimonio de la Humanidad’. Abarca toda la Staré Město (la Ciudad Vieja) y Josefov (el Barrio Judío), además de Malá Strana y Hradčany (donde se fundó la ciudad, a los pies del castillo).

2. Vinohrady: O los viñedos en checo. Se encuentra en Praga 2 y es actualmente el área de referencia para la comunidad gay. En sus calles abundan los restaurantes de moda como La Bohème Café o la hamburguesería Dish y espacios de diseño como Pavilon.

3. Holešovice: Esta antigua zona industrial ocupa parte del distrito 7, uno de los más pequeños de la capital. La viejas naves, ya en desuso, de la orilla izquierda del Moldava se están transformando en museos como Dox, cafeterías trendy y talleres de artistas.

4. Karlín: Afectados por numerosas inundaciones, sus aparentes edificios artnouveau, en la zona 8, se encuentran entre los más económicos de la ciudad. Todo un reclamo para la bohemia artística.

*RITUAL CHECO
Tea Mountain se ha propuesto llevar la tradicional ceremonia del té japonesa a pocos metros del Moldava de una forma más relajada. El propio establecimeinto, obra de Lenka Křemenová y David Maštálka (A1 Architects), respira inspiración nipona con una gran barra de madera al natual.

Tea Mountain
Křižíkova, 488/115 - Praga 8.


VIDA BOHEMIA
1. Hotel Josef: A un paso de las calles medievales se levanta este futurista cuatro estrellas obra de la afamada arquitecta checa afincada en Londres Eva Jiřičná. Rybná 693/20 - Praga 1.

2. Oliver’s Coffee Cup: Con una buena colección de sillas de diseño, esta cafetería de ambiente cozy, en la concurrida plaza de Wenceslao, se ha convertido en uno de los puntos de encuentro de la ciudad. Václavské, 804/58 - Praga 1.

3. Hotel Sax: Muy cerca del castillo y con unas magníficas vistas de la Torre de Petrín, la decoración de sus 22 habitaciones (todas diferentes) revive la década de los 70 con coloridos papeles pintados y sillas de los Eames. Jánský Vršek, 3 - Praga 1.

4. Mucha Museum: Ubicado en el palacio barroco Kaunický, recorre la vida y obra del artista Alfons Mucha, uno de los máximos exponentes del Art Nouveau. Panská, 890/7 - Praga 1.

5. Hotel Emblem: Lámparas de Tom Dixon, sillones y mesas de Antonio Citterio, Paola Navone o Vladimir Kagan junto a piezas (cambiantes) de artistas representados por galerias locales. Todo es de puro diseño. Platnéřská, 111/19 - Praga 1.
https://www.revistaad.es/lugares/articulos/praga-capital-del-diseno/18097
 
Recorremos el LONDRES de VIRGINIA WOOLF
Laura Cano, de 'El Último Mono', nos ayuda a festejar el 137 aniversario del nacimiento de la escritora británica Virginia Woolf con un recorrido por las mejores direcciones de su Londres natal.
POR LAURA CANO
Lectura: 4 minutos
29/01/2019


“Escaparse es el mayor de los placeres; emprender una caminata por las calles en invierno, la mayor de las aventuras”, con la excusa de adquirir un simple lápiz, Virginia Woolf nos exhortaba a callejear por Londres. Homenajeamos a la escritora en su aniversario emprendiendo una ruta por sus lugares favoritos:

De compras
“No hace falta decir que Oxford Street no es la vía más distinguida de Londres...”–enunciaba Woolf en Retrato de una Londinense. La escritora consideraba el acto de comprar en esta calle “excesivamente flagrante y bronco”. Estamos de acuerdo, vamos a tratar de dejar de ir a las tiendas de siempre. “La moda tiene secretos recovecos junto a Hanover Square, en las cercanías de Bond Street”, Marylebone, donde solía comprar flores; Kensington, y especialmente Bloomsbury, donde se gestó como mito intelectual, son distritos mucho más interesantes. Camina hasta Picadilly y detente en Hatchards, una de las librerías más antiguas de Londres que solía frecuentar Mrs. Dalloway, su personaje más célebre.

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VIEJA PAPELERÍA DE 'L.CORNELISSEN & SON' DESDE EL 'CORAL ROOM' DEL 'HOTEL BLOOMSBURY'.

© LAURA CANO

De paseo
Al norte de la “marea de Oxford Street” se extiende, imperturbable por el paso del tiempo, el distrito de Bloomsbury. En la misma calle del Museo Británicopaseaba en el siglo pasado el celebérrimo grupo de Bloomsbury, élite intelectual de la época de la que formaba parte, además de la escritora, artistas, críticos de arte o miembros de sociedades secretas. El Londres más fascinante y una de las zonas favoritas de nuestra protagonista.

Camina hasta el 46 de Gordon Square “aquí nada había que no se pudiera decir, o que no se pudiera hacer", donde se celebraban las tertulias de los jueves. La sombra de Woolf y de sus personajes sigue planeando hoy por el distrito: los jardines de Russel Square, el número 44 de Bedford, lugar de reunión del grupo o la plaza de Tavistock donde además de ella vivió Dickens. En el 33 de Fitzroy Square se emplazaban los talleres Omega, porque los artistas del grupo de Bloomsbury además diseñaron muebles, cerámica e interiores para esta compañía fundada por Roger Fry. Si tienes tiempo baja hacia Saint Paul, la abadía de Westminster o Saint Clement Dane, descritas de forma mágica por la escritora en sus obras.

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EL MOBILIARIO DE LAS HABITACIONES DISEÑADAS POR BOYD PODÍA PERTENECER SIN DUDA A LOS TALLERES 'OMEGA'.

© MICHELIS BOYD

En la sala de lectura del Museo Británico Virginia Woolf pasaba largas tardes leyendo, “Si no se puede encontrar la verdad en los estantes del Museo Británico, ¿dónde está?”. En la Portrait Gallery, un pequeño museo en un lateral del edificio de la National Gallery, puedes admirar el retrato de Virginia Woolf tejiendo que pintó su hermana; Vanessa Bell.

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EXTERIOR DE LA BIBLIOTECA DEL 'BRITISH MUSEUM'.

© LAURA CANO

Donde alojarse
El Londres de la prolífica escritora vive al margen del bullicio de la capital; “quien no pueda alejarse de las tiendas y los teatros para torcer por una callejuela lateral y llamar a la puerta de una casa particular, no puede jactarse de conocer Londres”. El precioso hotel de Great Russell Street es, sin duda, como esta casa particular.

En pleno corazón de esta ruta se ubica el Bloomsbury Hotel, obra del prestigioso arquitecto británico Sir Edwin Lutyens. Recientemente renovado, las referencias al grupo de Bloomsbury son constantes, desde el nombre de su restaurante exterior, Dalloway Terrace, al Bloomsbury Club, un pub “secreto” con jazz en directo al modo de la época. Destacamos el Sitting Room donde el papel botánico y la paleta de colores verdes y rosados nos recuerdan al universo onírico de las vibrantes pinturas post impresionistas de Roger Fry o Vanessa Bell. Michaelis Boyd ha sido el encargado del diseño de las suites. El papel pintado exclusivo de Colefax, las sillas Bentwood o la mesa de té de marmol, confieren al espacio una atmósfera de apartamento. Un precioso baño de mármol de inspiración italiana, bañera exenta y velas de Parks, hacen el resto. Si además ha sido elegido como uno de los mejores hoteles para trabajar en ellos, puedes imaginar el ambiente y el amabilísimo personal.

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LA HABITACIONES DEL HOTEL PODRÍA SER PERFECTAMENTE A LA QUE SE REFIERE WOOLF EN 'UNA HABITACIÓN PROPIA'

© LAURA CANO

De Club secreto
A principios del siglo un grupo de amigos escandalizó a la rígida sociedad británica de la época con amantes, hijos ilegítimos y travesuras como humillar a la armada británica cuando la escritora y todo el grupo se hicieron pasar por el Sultán de Abisinia y su comitiva para colarse en un acorazado. Vivían en los jardines cuadrados de Bloomsbury, “amaban en triángulos y pintaban en círculos” reza en la entrada del club. El Blommsbury Club podría perfectamente ser el Club 17 al que Virginia era asidua. Decoración colonial inglesa, cuadros y libros relacionados con el Círculo de Bloomsbury en un entorno decadente inspirado en los clubs de fumadores de los años 20.

En honor a los intelectuales de Bloomsbury se han elaborado una selección de cocteles entre los que destacamos el de Virginia Woolf con Amaro Mondino y miel de frambuesa o el de Lytton Strachey con Père-Magloire y caramelo.



https://www.revistaad.es/lugares/articulos/recorremos-londres-virginia-woolf/22102
 
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